Рав 4 ремонт подрулевого шлейфа

Toyota RAV4 from USA with love. › Logbook › Центровка подрулевого шлейфа (улитки)

После замены сальника рейки и крестовины рулевого вала (см. пред. запись), разумеется, я не попал рулём в правильное положение.

Просто переставить руль по шлицам в ровное положение не получится — есть риск порвать подрулевой шлейф. Чтобы этого избежать нужно найти центральное положение «улитки».

Перво-наперво отключаем аккумулятор, дабы случайно не проверить целостность подушек безопасности. Выкрутив два винтика торкс Т30 аккуратно снимаем подушку руля, стараясь не оторвать её провод.

Отключаем разъём, если есть. Откручиваем центральную гайку, примерно, наполовину. Тянем и качаем руль пока он не соскочит с насиженного места. Снимаем гайку, руль и вот он — шлейф:

Оттираем с него многолетний слой пыли. И обнаруживаем инструкцию по его центровке.
Цифра «5» — число полных оборотов от упора до упора.
1. Поставить колёса прямо.
2. Повернуть саму улитку на 2,5 оборота из крайнего левого положения.
3. Совместить метки — два треугольничка.

Значится так, аккуратно вращаем улитку против часовой стрелке до упора. Точнее, как такового, упора не будет — почувствуется сопротивление от натяжения шлейфа внутри. Потом делаем

2,5 оборота по часовой стрелке до совмещения меток.

Теоретически, всё. Но, на всякий случай, я делаю ещё 2,5 оборота по часовой — убедиться, что и крайнее правое положение там, где и должно быть. Главное — не забыть повернуть обратно 🙂

Собрать в обратной последовательности, установив рулевое колесо ровно.

Источник

Ремонт подрулевого шлейфа тойота рав 4

Чиним подрулевой шлейф: на что следует обратить внимание?

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

Toyota RAV4 Black Demon › Бортжурнал › Мультируль с рестайла [ УСТАНОВКА ]

Руль был найден и куплен вместе с подушкой. Но было несколько сомнений. И самое большое на счет подушки безопасности.

В рестайле (с 2003 г.) подушка водителя (а может и пассажира) на 2 выстрела, а на дорестайле на 1 выстрел. Это дополнительная мера безопасности, чтобы не убить непристегнутого или слишком легкого пассажира, по датчикам в ремнях и сиденьях будет сделан выбор какой из подрывов подушки сработает в аварийной ситуации. В общем оно расчитано на то, что шарахнет по разному.

Сопротивления подушек дорестайла и рестайла померять не вижу возможным, т.к. это запрещено по инструкции — может бабахнуть из-за внутреннего источника питания в измерительном приборе.

Но все заработало — подключил подушку к выстрелу 1. Ошибок SRS не появилось — все в норме. Жаль не знаю какой это выстрел полноценный или облегченный…

Для полноценной замены надо купить кроме подушки, руля и спирального кабеля еще 2 разъема, т.к. спиральный кабель рестайла на 12 пин, вместо 6-пин и разъем подушки на 2 выстрела — 4 пин, вместо 2-х пин.

4-х пиновый коннектор подушки 90980-12160. Ну а его пины (82998–12690) нужно переткнуть из старого 2-х пинового разъема.

12-пиновый разъем спирального кабеля 90980-12183 (для рестайл улитки — кнопки аудио + джойстик круиза + сигнал) — его пины (82998–12750) очень дорогие с учетом того, что их надо около 12 штук (на самом деле меньше)… — порядка 230 руб. И того 3 тыс. за комплект… Они того не стоят. Их можно заменить терминалами из такого проводка 84633-48020 — в нем 2 подходящих нам пина — выйдет в 2 раза дешевле (100 р. на пин)

Самое важное — отключаем АКБ и плюс и минус — и ждем 2-5-10 минут, чтобы обесточить резервный источник питания SRS. А то бабахнет еще не дай бог…

Все разъемы разборные — пины аккуратно извлекаются, как и описано в тойотовском руководстве по ремонту проводки RM1022E (там и указаны каталожные номера всех разъемов и пинов к ним, и даже размеры пинов) dfiles.ru/files/ofonaww6e

Дальше по фото, кому интересно вопросы. В ближайших планах оживить управление балалайкой с руля, в чем уже сомненья нет из-за такого опыта www.drive2.ru/cars/toyota…eak1/journal/386476/#post

Руль снимал универсальным набором для съемников шкивов — колхоз типа ударить руками не прокатил. Сидит очень плотно, но со съемником снялся без проблем. Нужный и качественный инструмент это пол дела.

Для снятия подушки руля предварительно выкручиваются 2 винта по бокам руля. Кожух колонки можно снять и до снятия руля, но смысла нет и это чуть сложнее. Кожух от рестайла чуть чуть другой, но я похоже оставлю свой, т.к. в глаза не бросается то, что новый руль с ним не западлецо. Щелей нет.

Спиральный кабель также подойдет от Авенсис 2, Сузуки гранд Витара с 2006, некоторые короллы Е12 — в общем стандартный тойотовский кабель на 12 пин и 2 подрыва подушек.

Toyota Land Cruiser Prado VX 3.4 — Любимчик семьи › Бортжурнал › Ремонт подрулевого шлейфа (Ошибка SRS Airbag)

Всем привет.
Потихоньку начинаю исправлять косяки в машине.
Первым решил отремонтировать подрулевой шлейф:
-Для начала надо снять подушку безопасности, открываем заглушки с торцов руля, выкручиваем болтики TORX отверткой, вынимаем подушку, отключаем 2 разъема (если не вынимается значит не до конца выкрутили болтики, или чуток пошевелите подушку туда-сюда, выйдет). Убираем подушку в сторону, как написано в мануале, лицевой стороной к верху (перестраховка).
(Снятие руля не фотографировал)
— Далее заводим машину, поворачиваем руль на 90 градусов влево, выкручиваем открывшийся шурупчик на кожухе под рулем, то же самое с правой стороны. Аккуратно снимаем сначала нижнюю часть кожуха, потом верхнюю.
-Ставим руль в положение — колеса прямо. Глушим машинку, вытаскиваем ключ, крутим руль чтоб заблокировался.
-Теперь надо открутить гайку руля. Откручиваем гайку (ключом сложно будет, желательно головкой с удлинителем, и воротком), как только сорвали, она легко пойдет от руки, выкручиваем не до конца.
-Теперь волнительный момент — снятие руля. В основном попытки выбить его силой не к чему не приводят, т.к. все удары сглаживает сама конструкция руля. Надо схватить руль в положении 3-9 часов и раскачивающими движениями (одной рукой тянуть, другой давить, по очереди), можно резкими движениям. В таком ритме уже не один руль снимал. Срывается он резко, для этого и нужна гайка что бы по башке не получить.

Далее видно шлейф! Откручиваем 4 шурупа, несем домой:

Что бы разобрать шлейф нужно высверлить 2 типа пломбы:

Далее шлейф отщелкивается из зажимов и легко разбирается, снимаем боковой кожуж, придерживая центральную (крутящуюся) часть. В разобранном виде:

Вот тут видно участок на шлейфе с перегибами, там видимо переломился.

Аккуратно разматываем, попутно протирая шлейф от пыли и грязи.

Отрезаем проблемный кусок. Назад пути нет))))

Зачищаем контакты с обеих концов, и запаиваем

Я не мастер по пайке, 2 раза перепаивал. Нервничал. Так что пайку не сфоткал))
После того как спаяли, прозваниваем каждый контакт, я еще «массировал» место спайки чтобы быть уверенным что там нет трещин и т.д. После заизолировал куском изоленты, ничего лучше не придумал))

Далее долгий процесс сматывания шлейфа обратно (не забудьте поставить на место пластиковый язычек). При сматывании я попутно смазывал шлейф, просто размазывал тооооонким слоем литола. Сматываем, собираем корпус шлейфа.
Проверяем как вращается шлейф, чтобы без закусываний. У меня от одного конца до другого получилось 4,5 оборота. Закручиваем шлейф до упора в одну сторону, потом возвращаем так что бы надпись «TOP» была сверху (на 12 часов), а разъем с нижней стороны шлейфа был внизу (на 6 часов). Потом делаем еще ровно 2 оборота, получается что теперь у шлейфа есть ход в два оборота в одну сторону и в 2 оборота в другую сторону. Типа поймали центр (положение колеса прямо). Фиксируем данное положение куском изоленты.

Еще раз проверяем — прозваниваем контакты. Если всё ОК, идем ставить обратно.
Собираем в обратной последовательности. Ставим шлейф, подключаем шлейф, устанавливаем верхний и нижний кожух рулевой колонки, ставим руль, закручиваем гайку, достаем подушку, подключаем 2 разъема, ставим подушку и прикручиваем два болта с торцов. Закрываем торцевые заглушки на руль. Проверяем нет ли лишних деталей.

Вставляем ключ в положение «ON», и ждем пока потухнет ошибка SRS!

Ремонтом шлейфа я хотел получить 2 результата — первый это убрать ошибку SRS, а второй это починить бибику! Но почему то бибика не работает, хотя шлейф теперь полностью исправен. Попробовал напрямую (без шлейфа замкнуть контакт бибики на массу, но никакой реакции. Что же, значит сами бибики видимо дохлые, или контакты под капотом окислились. Будем смотреть…

На этом всё. Может быть кому то будет интересно, ведь это можно сказать происходит рано или поздно у всех автомобилей этих годов (недавно то же самое делали с Toyota Ipsum 1997 г.в. моего друга).

Цена вопроса — 0 рублей. Хотя цена на контрактный шлейф который неизвестно сколько проходит, у нас 15000тенге (3тыс.руб), а цены на новый шлейф я даже и не смотрел, пожалел свою психику)))

Источник

Toyota Prius 🔥Весь журнал в youtube › Logbook › Toyota. Замена шлейфа подрулевого переключателя. 3 способа. Выбирайте сами.

Не работали кнопки переключения на правой стороне (температура обогрев и что-то еще, не помню).
Прошерстив интернет узнал, что кроме
Замены на оригинал

Есть ремонт.
Перестановка на свободные
Кстати здесь подробно.
Многие останавливаются на ремонте.

Или установка заменителя.

От 1 и 2 способа отказался сразу.

Остановился на установке оригинала.

Установил строго по инструкции.
Заменяется просто.
Снимаем подушку снизу 2 болта.
Отсоединяем провода и фишки.
Снимаем группу контактов и сам шлейф.
Все в обратном порядке.
Клемму АКБ не снимал.

Ставьте оригиналы, чтобы потом не ломать голову ища проблему после установки.

Toyota Prius 2007, engine Hybrid 1.5 liter., 76 h. p., Front drive, CVT — electronics

Comments 30

Спасибо, тема очень помогла, не работали кнопки рециркуляции, обогорев стёкол и зеркал и обдува лобаша, переставил пины как на фото, и все получилось!)

Кто бы что не говорил, но это правильный подход)))

6700 нормальная цена, когда свой приус купил, я находил новый оригинальный шлеф за 10-12 т.р.( продавцы мотивировали тем, что такой шлейф установлен на многие модели лексуса, вот и типа цена такая) и около 4-5 т.р за контракт. в итоге поставил китай, если начнет хандрить разорюсь куплю оригинал.

Ну тоже верно, да.
Шлейф подходит к большинству моделей.
Пусть знают, что приусоводы не жадины )))

Тема названа неправильно. Не работали у тебя «рулевые переключатели», а не работали из-за шлейфа «подрулевого».
Подрулевые переключатели — это стрекоза.

что-то чуйка мне подсказывает, что у китайцев на али можно такой купить и под приус тоже (9 месяцев назад ставил себе китайский шлейф — все отлично, *тьфу-тьфу-тьфу*, стоил 10$)

Не боитесь, что подушка в чуйку за 10 баксов сработает ? ))))

Она сама по себе не срабатывает. Там же на воспламенение должен сигнал придти, а так лишь контроль сопротивления.

Ой.
Да я не против.
Ставьте Китай.
Он же лучше чем оригинал !

Она сама по себе не срабатывает. Там же на воспламенение должен сигнал придти, а так лишь контроль сопротивления.

зачем мне то писать? Мне пофиг пока не увижу в микроскопе материалы 🙂

Не боитесь, что подушка в чуйку за 10 баксов сработает ? ))))

нет, чего ей срабатывать то? Максимум, что шлейф перетрется/переломается, и подушка НЕ сработает, нежели обратный вариант :). Или вы думаете, что оригинальный шлейф ну прям собирается в Японии из японских комплектующих?

Повторяю.
Вы утверждаете, что оригинал, что Китай одно и тоже.
Флаг вам в руки !
Я это не утверждаю, категорически.
Притом при использовании в таком месте Авто.

лол 🙂 нет, я утверждаю, что компоненты на оригинал изготавливают не в Японии, так же как и сборка, разница только в том, кто и как контролирует сборку
так же я утверждаю, что замкнуться контактам в шлейфе для того, чтобы выстрелила подушка шансов НАМНОГО меньше, чем просто будет обрыв, который вылезет в виде ошибки на приборке, что иногда и бывает с китайскими шлейфами, судя по отзывам в инете
каждый сам себе выбирает — купить оригинал или купить один и более китайских

что-то чуйка мне подсказывает, что у китайцев на али можно такой купить и под приус тоже (9 месяцев назад ставил себе китайский шлейф — все отлично, *тьфу-тьфу-тьфу*, стоил 10$)

Тоже поставил китай за 700 руб.
Тьфу-тьфу, работает…
Совет, что нужно смазать силиконом шлейф внутри увидел позже.
Посмотрим как будет работать.

Да я то что?
Можно вообще на велосипеде ездить ))

Источник