Rb 32d3u ремонт подсветки

Ремонт телевизора RUBIN RB-32D3U

Диагональ экрана:	32″ (81 см)
Формат экрана:	16:9
Разрешение:	1366×768
Частота обновления:	50 Гц
LED подсветка:	есть, Edge LED
Поддержка HD:	720p HD
Яркость:	350 кд/м2
Контрастность динамическая:	400000:1
Угол обзора:	178°
Прогрессивная развёртка:	есть
Стандарты TV:	PAL, SECAM, NTSC
Телетекст:	есть
Форматы DTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
Звук стерео:	есть
Мощность звука:	20 Вт (2×10 Вт)
Акустика:	два динамика
Интерфейс:	AV, компонентный, SCART, VGA, HDMI x3, USB
Разъём наушников:	есть
Вес телевизора:	6.4 кг
Размеры:	с подставкой 750x530x200 мм без подставки 750x504x75 мм
Потребление от сети:	56 Вт

LED driver (backlight): integrated into MainBoard

Power Supply (PSU): integrated into MainBoard

IC MainBoard: CPU: TSUMV59XUS-Z1, SPI FLASH: 25Q32

LED driver (backlight): integrated into MainBoard

PWM LED driver: OB3350CP

Power Supply (PSU): integrated into MainBoard

PWM Power: LD7536 (6pin)

MOSFET Power: N-FET 600V 7A

IC MainBoard: 25Q32BVSIG (8), AIC2857F (8), A13B (5), OB3350CP (8), WP9P , H1A , W41P

Общие рекомендации по ремонту TV LCD LED

Ремонт телевизора RUBIN RB-32D3U начинать следует с внимательного внешнего осмотра всех составляющих его элементов и модулей. Часто по определённым внешним признакам может появиться возможность сделать определённые выводы о причинах выхода из строя тех или иных элементов схемы ещё до проведения необходимых измерений, что позволит определить дальнейший алгоритм поиска неисправности и локализации дефекта. Если обнаружились обуглившиеся резисторы, вспухшие электролитические или металлокерамические конденсаторы, кольцевые трещины в пайках выводов трансформаторов или греющихся элементов, целесообразно установить причины и последствия возникшей неисправности, а так же произвести проверку связанных элементов и узлов.

Если телевизор RB-32D3U не включается, не издаёт никаких звуков при включении, а так же на передней панели не горят и не моргают никакие индикаторы, — есть большая вероятность неисправности в модуле питания. В некоторых случаях может быть неисправен только стабилизатор или преобразователь питания процессора управления, что характерно для некоторых моделей RUBIN. При диагностике и ремонте блока питания, после замены вздутых конденсаторов фильтров вторичных выпрямителей (если таковые имеются), необходимо прежде всего проверить сетевой предохранитель. При его обрыве следует проверить силовые элементы транзисторы и диоды выпрямительного моста на предмет лавинного (теплового) пробоя.
Следует помнить, что в практике ремонта обычно силовые ключи в импульсных источниках питания (ИИП) не выходят из строя по причине своего плохого качества и, в таких случаях, необходимо искать причину, которая привела к сбою в работе и спровоцировала пробой ключа. Чаще всего виновниками аварии являются высохшие электролитические конденсаторы или оборванные резисторы в первичной цепи, либо может быть неисправной сама микросхема ШИМ-контроллера MPF 36R 74 (6pin) ,. Необходимо так же проверить все полупроводниковые элементы схемы стабилизации в первичной и вторичной цепи.

Если при включении RUBIN RB-32D3U нет изображения, либо оно появится на секунду и пропадает, но звук есть, скорее всего неисправность в цепи светодиодов подсветки панели T320XVN01.0, либо в преобразователе их питания. Необходимо проверить в общем блоке питания электролитические конденсаторы фильтра вторичных выпрямителей.
Часто возникает необходимость в разборке панели чтобы проверить исправность светодиодов, а так же контактных соединений в разъёмах и пайках.
Чтобы выявить обрыв в линейках светодиодов без разборки панели потребуется источник тока. Открыть переходы, соединённые последовательно, простым мультиметром невозможно, необходимо напряжения в несколько десятков вольт.

При попытках ремонта материнской платы, следует в первую очередь проверить исправность линейных стабилизаторов или преобразователей питания микросхем и, при необходимости, произвести обновление программного обеспечения (ПО).
При ремонте платы MB, необходимо проверить её компоненты 25Q32BVSIG (8), AIC2857F (8), A13B (5), OB3350CP (8), WP9P , H1A , W41P. Неисправные элементы следует заменить. Если установлены чипы BGA, их неисправность обычно локализуется с помощью прогрева.
Если нет приёма телевизионных каналов, но телевизор исправно работает от внешних устройств, в первую очередь необходимо проверить напряжение питания варикапов тюнера CDT-3NP5I1-10, которое обычно находится в пределах 30-33V, а так же другие питающее напряжения на выводах тюнера.

Ещё раз напоминаем пользователям телевизора: не следует делать попытки самостоятельного ремонта, не имея соответствующих знаний, опыта и необходимой квалификации! Доверяйте ремонт только профессионалам с достаточным опытом работы в сфере ремонта электронной техники.

Если произошёл сбой в программном обеспечении SPI FLASH Winbond, рекомендуем микросхему обязательно заменить на новую. Кроме того, неисправные микросхемы Winbond иногда могут на время восстанавливать свою работоспособность после прогрева паяльной станцией или даже зажигалкой, что бывает достаточно для считывания её штатного содержимого.

Ограничение тока драйвера. TP.VST59.P83, OB3350CP. Общие рекомендации

Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизора с платой TP.VST59.P83 и микросхемой LED-драйвера OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление датчика тока — низкоомных резисторов, соединённых параллельно и подключенных к выводу 5 (FB) OB3350CP. Напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Часто хватает набора штатных резисторов, достаточно удалить один или два из них. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.

Документ PDF от производителя OB3350 прилагается.

Дополнительно по ремонту MainBoard

Внешний вид MainBoard TP.VST59.P83 и замеры напряжений в контрольных точках показаны на рисунке ниже:

Материнская плата TP.VST59.P83 совмещена с модулем питания и является самостоятельным устройством изготовленным на основе многофункционального процессора TSUMV59Xхх. Ремонт такой платы необходимо начинать с проверки силовых элементов питания, а так же работоспособности преобразователей напряжения и линейных стабилизаторов, необходимых для обеспечения питания определённых узлов процессора, в частности: питания ядра +1.2V, встроенной памяти DDR +1.8V и узла дежурного режима Stand-by 3.3V. Напряжение питания LCD панели 5V, либо 12V в зависимости от применяемого типа панели, необходимо проверить непосредственно на разъёме LVDS.

TP.VST59.P83 может применяться в телевизорах:

AKAI LEA-28A08W (Panel ST2751A01-1), ERISSON 39LEN52 (Panel TLV3931-02), ERISSON 32LEN52 (Panel TLV3231-01), FUSION FLTV-32L28B (Panel TH315B051-MD1), FUSION FLTV-39LF28B (Panel V390HJ1-P02), FUSION FLTV-32L41B (Panel DBMS315LK09-C), FUSION FLTV-40LF28B (Panel DBMS400LK01-A), HYUNDAI H-LED32V18 (Panel CX315DLEDM T320XVN02.A ), MYSTERY MTV-4023LW (Panel CX390DLEDM / T390HVN04.0), ROLSEN RL-39D1305F (Panel V390HJ1-P02 Rev. C1), RUBIN RB-32D3U (Panel T320XVN01.0), RUBIN RB-39D3F (Panel CX390DLEDM), SHIVAKI STV-40LED5 (Panel V390HJ1-P01 Rev C1), SUPRA STV-LC3225AWL (Panel TH315B051-MD2), SUPRA STV-LC32T810WL (Panel TC315F3E5-A), SUPRA STV-LC32880WL (Panel HE315GH-E77GM\PW1 ), SUPRA STV-LC2825WL (Panel SM275TC30), SUPRA STV-LC32820WL (Panel TC315FJE1-MD4), SUPRA STV-LC32810WL (Panel TC315F3E5-A), TELEFUNKEN TF-LED32S7 (Panel ST3151A05-5 CX315DLEDM).

Основные особенности устройства RUBIN RB-32D3U:

Установлена матрица (LED-панель) T320XVN01.0.
Для питания светодиодов подсветки используется преобразователь, совмещённый с основной платой TP.VST59.P83, управляется ШИМ-контроллером OB3350CP.
Модуль питания совмещён с MainBoard и выполнен по схеме обратноходового преобразователя напряжения AC/DC c использованием микросхем LD7536 (6pin) и силовых ключей типа N-FET 600V 7A.
MainBoard — основная плата (материнская плата) представляет собой модуль TP.VST59.P83, с применением микросхем 25Q32BVSIG (8), AIC2857F (8), A13B (5), OB3350CP (8), WP9P , H1A , W41P и других.
Тюнер CDT-3NP5I1-10 обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.

Информация из альтернативного источника:

RUBIN RB-32D3U То же шасси у BRAVIS LED-DH3230BH
Тип панели (матрица): CX315DLEDM
Материнская плата: TP.VST59.P83, Tuner: CDT-3NP5I1-10
T-con: T320XVN01.0 CTRL BD / 32T21-C06

Дополнительная техническая информация о панели:
Brand : AUO
Model : T320XVN01.0 CELL
Type : a-Si TFT-LCD, CELL
Diagonal size : 31.5 inch
Resolution : 1366×768, WXGA
Display Mode : AMVA, Normally Black, Transmissive
Active Area : 697.685×392.256 mm
Surface : Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H)
Glass Depth : 0.50+0.50 mm
Transmissivity : 6.1% (with Polarizer)
Contrast Ratio : 3000:1
Display Colors : 16.7M (8-bit), CIE1931 78%
Response Time : 6.5 (G to G)
Frequency : 60Hz
Signal Interface : LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins
Voltage : 12.0V

Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!

Источник

Все своими руками

Электронные самоделки в домашних условиях

Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED

Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Источник