Редуктор заднего моста киа спортейдж 2 ремонт своими руками

KIA Sportage Grand › Бортжурнал › Редуктор задний 0k08c27100a — гудит

Продолжаю описывать излечения спортажика от болячек. Сейчас расскажу, как бодался с гулом «сзади».

после покупки авто обнаружилось, что при общей нулевой шумоизолированности авто, гул, идущий сзади, имеет неравномерный характер, что явно указывало на не нормальную работу трущихся частей.

источников шума было всего 2 — работающий мотор, который начинал завывать после 3500 оборотов — звук спереди, и звук сзади — с багажника: на скорости (те пока жмешь тапку) — постоянный гул, при движении накатом и снижении скорости — импульсный — как будто чухает кривая тормозная колодка об тормозной барабан.

во все сервисы, в которые я заезжал по тем или иным вопросам, попутно я спрашивал — что это может быть. версии были разные:
1. неисправен тормозной механизм, и колодка может соприкасаться с барабаном — версия сдохла при первой же замене передних колодок и контроля задних;
2. деформирована полуось, разрушен подшипник — не стал проверять методом разборки — посчитал версию маловероятной, тк симптомы разрушения колесного подшипника другие;
3. что-то с задним дифом. на этой версии сошлось большинство мнений — её и решили копать.

приехав к клубням как к «верхней инстанции» и послушав через стетоскоп внутренности, определили — на тот свет начал проситься внешний подшипник хвостовика редуктора — он шумит громче всех, и даже если кроме него еще кто-то шумит, то за ним — не слышно.

ок — отправная точка известна. начинаю курить форум, трахать моск автотору на коды запчастей: как обычно, не все так просто — на автоторе ставили разные редукторы на одинаковые машины — что было в наличии, то и ставили…
попутно было решено заменить боковые подшипники полуосей, раз такая пьянка намечается с трепанацией редуктора, + по инструкции набрал железяк, которые проходят как «расходка» — сминаемая втулка, сальники, гайки, что-то там еще…:

и вот, когда все было почти готово, выясняется малюсенькая деталюшечка, которая поставила крест на всей этой затее — для того чтобы заменить внешний подшипник, его нужно выбивать изнутри редуктора — а это значит, снимать главную пару, вынимать «морковку» с распорной втулкой…
всё бы ничего, да только потом все это чудо инженерной мысли при сборке без спец инструмента не собрать.
точнее собрать, но пятно контакта в главной паре не отрегулировать, тк очень нежная и тонкая оказалась эта часть работы.

клубни развели руками: соберем на твой страх и риск без инструмента. ну или, как вариант, купить новый редуктор в сборе, где все уже на заводе отюстировано.

итого — что же выбрать? купить новый как запчасть — дорого, отремонтировать у официалов-мегадорого, съездить на ремонт в Воронеж (отыскал людей на просторах инета) далеко, с ночевкой и опять же выходит за
20ку…

вобщем, от установки бу редуктора меня отговорили — дескать, истории не знаешь, сколько отходит — неизвестно. копи на новый.

ну вот я решил не бухать и поэкономить…)))))

через какое-то совсем короткое время, кто-то «сверху» услышал о моём желании сделать перемещение в авто потише и на авито появилась объява о продаже нового редуктора.

ценник был кусачим — 20тыс, но все равно дешевле на пятерку, нежели заказывать в магазине.

выяснилось, что чел распродавал остатки склада сервис центра, который ранее занимался спортажами, а нынче перешел на ремонт более хлебных марок…

выслал он мне эту железяку — вдруг кому надо код для каловского гранда — 0K08C 27100A

KIA Sportage › Бортжурнал › Загудел задний редуктор.

Нежданно, как собственно и всегда, очередная неприятность. Что-то загудело в заднем редукторе. Прошу совета, кто что делал? у кого что было?

KIA Sportage 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 113 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Sportage, 2007

Kia Sportage, 2009

Kia Sportage, 2006

Kia Sportage, 2009

Комментарии 20

Всем спасибо. Заменил подшипник муфты все прошло

Тут на форуме были темы по замене подшипника и сальника, там всё подробно описано
www.drive2.ru/b/1708164/
www.drive2.ru/l/4632124/

А уверен что подшипник редуктора ? может ступичный подшипник, у меня он аж выл и притом довольно громко.

Подшипники ступичные поменял, они тоже гудели.

Подшипник и сальник муфты меняются без демонтажа самой муфты.

У меня гудел подшипник муфты. По каталогу муфта идет только в сборе. Погуглил нашел и сальник и подшипник. Если он, в машине записано, номера позже напишу.

Если гул не пропадает ни под нагрузкой, ни при движении накатом, то подшипник муфты.
Если гул пропадает при сбросе педали газа и движении накатом и появляется при нагрузке на мост, то вероятнее всего мост — редуктор загудел.
подшипник (ориг) — 5304839000
сальник — 5305039100
хвостовик менять обязательно, в нем будет выработка офигенная

Начинается гул при скорости 50-70 км.

в первую очередь смотреть подшипник, если есть возможность дотянуться до вала, покачайте, может он уже люфтит, мосты здесь редко летят, я пока не слышал ни на одном из 3х форумов, муфты, подшипники — да.

Начинается гул при скорости 50-70 км.

имейте ввиду, подшипник гудит всегда, планетарный механизм редуктора под нагрузкой, при сбросе педали газа гул на какое-то время пропадет

меня в свое время пытались на СТО развести на замену редуктора! благо своя голова есть на плечах, плюнул на них и стал сам кумекать. В общем, проверять нужно за спецами, разводят на ровном месте.
Замена сальника с подшипником обшлась мне 7т.р. с работой и запчастями.
Редуктор, тогда, стоил около 56т.р.

Не подскажешь как меняется подшипник? Нужно ли разбирать редуктор?
Или имеется ввиду подшипник муфты?

Необходимо отсоеденить кардан от редуктора заднего моста, отсоеденить проводку эл. магнита муфты, открутить гайку крепления хвостовика к муфте открутить 3 гайки и аккуратно сбить крышку муфты.
Далее выпресовать подшипник с сальником (вот не помню, есть там стопорное кольцо или нет) и запресовать все в обратном порядке. Хвостовик менять 100% иначе все труды напрасны будут

Дополню, да, имеетмя ввиду подшипник муфты, разбирать редуктор не надо.

Хвостовик имеется ввиду на редукторе или на муфте куда крепиться кардан?
Просто номера которые вы дали это подшипник и сальник редуктора

Да, извините, моя ошибка, не те номера указал.
Сальни и подшипник муфты и хвостовик крепления кардана к муфте.
ЗЫ. У меня почему-то не показывает каталожные номера хвостовика, сальника и подшипника

Не подскажешь как меняется подшипник? Нужно ли разбирать редуктор?
Или имеется ввиду подшипник муфты?

Крышка корпуса муфты может сидеть очень плотно(у меня еле сбилась молотком)

KIA Sportage Синяя птица › Бортжурнал › Ремонт заднего моста (передний редуктор в задний мост)

Всем ДВС!
Сегодня забрал авто от знакомого после замены редуктора заднего моста редуктором переднего.
Буду наверно первым на драйве, кто напишет отчет на данную тематику, потому как в свое время долго искал ответы на многие вопросы и собирал информацию. Народ писал очень противоречивую информацию, поэтому действовать было страшновато — вдруг не подойдет, не получится… Но все вышло очень хорошо. СПАСИБО всем кто консультировал меня в данном вопросе!
И так, сам буду писать вопрос и отвечать на него:
1) Можно ли поставить передний редуктор в сборе в задний мост на дорестайле? Можно. На дорестайле все встает без доработок, при условии использования тех же крепежных болтов.
2) Можно ли поставить задний редуктор в сборе в передний мост на дорестайле? Можно, только осторожно. Редуктор в корпус моста в станет без проблем. Будет отсутствовать дополнительное крепежное ухо на корпусе редуктора (тем корпуса задний и передний и отличаются) — ненадежность крепления.Так же в переднем мосту один крепежный болт подлиннее будет.
3) Как с такими заменами на рестайле? Про рестайл мало что скажу. Если посадочные места редукторов не отличаются, то передний редуктор и полуоси от дорестайла (т.к. на рестайле полуоси заднего моста толще чем передние и количество зубцов отличается. Передние редуктора одинаковые на до- и рестайле) теоретически можно поставить в задний мост.
4) Не получится ли после такой замены 5 задних передач и 1 передняя? 😀 Были и такие «советчики», которые всеми силами отговаривали от покупки переднего редуктора грозя данным последствием. Вообщем данное утверждение брехня. Редукторы абсолютно идентичны в расположении пар и планетарки, разница только в корпусах. С чего бы тогда им работать по разному?
5) Зачем такой геморрой? Искал бы сразу задний? Новый редуктор стоит баснословных денег, брать с разбора, только б/у. Не факт что придет исправный редуктор. На передних редукторах пробеги меньше (на полном приводе то постоянно никто не катается), следовательно вероятность исправного редуктора очень высока. В моем же случае я искал редкий редуктор с 8-миклапанника или дизеля с парами 40/9, на разборах за задний просили 8-10 тысяч, а передний нашел в Питере за 4000 рублей. Выгода вдвойне.
6) Почему не деффектовал свой редуктор, а брал в сборе? Простая экономика. У меня выработан ресурс главной пары, покупка новой + 2 пересылки редуктора мастеру + работа по замене встает порядка 20 тысяч. Нашим сервисменам регулировку я бы не доверил, да и сами не берутся. Сам рукожоп вообщем — ремонтирую самостоятельно что попроще.

Фото будут позже, как буду на яме, потом залью в статью. Машинку забирал уже не с подъемника.

Источник

14.6 Разборка и сборка редуктора заднего моста

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).

Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы — см. «Снятие балки заднего моста» ).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.

. и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

. и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

. и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) — шестерни должны проворачиваться рукой.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника — без регулировочных прокладок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 — контрольная оправка; 2 — микрометрическая стойка; 3 — центрирующая оправка.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Закрепляем на картере главной передачи стойку индикатора (рис. 5) так, чтобы его ножка располагалась в радиальном направлении к поверхности зуба ведомой шестерни. Заворачиваем левую (со стороны ведомой шестерни) регулировочную гайку, нанося несильные удары молотком через бородок по ее зубьям и добиваясь размера бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи (по индикатору) в пределах 0,08-0,10 мм. При этом правая регулировочная гайка не должна касаться наружного кольца правого подшипника дифференциала.

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Окончательно затягиваем болты крепления крышек подшипников моментом 67-73 Н·м (6,8-7,5 кгс·м) и еще раз проверяем зазор в зацеплении шестерен главной передачи. При необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами. Устанавливая заднюю крышку картера главной передачи, смазываем ее прокладку и болты герметиком.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

Источник