Редукторные стартера для ваз 2114 ремонт

Стартер ВАЗ 2114: устройство, замена и ремонт

Ни для кого не секрет, что стартер на ваз 2114 является одной из важнейших деталей, ведь именно он позволяет завести автомашину из салона при помощи поворота ключа. Без него же запустить мотор (кроме как «с толкача») попросту не удастся. В сегодняшней статье мы поговорим об устройстве стартера, принципе его действия, а также о его замене своими руками.

Стартер ваз 2114

Принцип устройства и его работы

Конструктивно, стартер 2114 представляет собой электрический мотор, работающий от постоянного тока напряжением 12 вольт (бортовой сети). В момент поворота ключа его ротор приходит в движение, после чего при помощи втягивающего реле, приводящего бендикс стартера в зацепление с маховиком коленчатого вала, начинается раскручивание последнего.

После того, как в ходе вращения коленвала произойдет инициация возгорания рабочей смеси и двигатель запустится, втягивающее реле сместит бендикс в заднее положение и стартер выйдет из зацепления с маховиком.

Ввиду того, что на стартер приходится довольно высокая нагрузка, его номинальная мощность составляет 1,55 кВт.

При этом, сила тока в его цепи может доходить до:

• 80 А при холостых оборотах;
• 375 А при максимальной нагрузке;
• 700 А при нахождении в заторможенном состоянии.

Что же касается внутреннего устройства, то стартер включает в себя такие составляющие компоненты, как:

• статор (неподвижная обмотка);
• ротор;
• бендикс;
• щетки и их держатели;
• втягивающее реле;
• корпус.

Также, в качестве опорных элементов вала ротора в стартере используются втулки скольжения, которых насчитывается 3 штуки. Две из них — передняя и задняя — впрессованы внутрь корпуса устройства, а третья располагается в месте контакта бендикса и ротора.

Основные неисправности и их признаки

Наиболее часто встречающиеся поломки, возникающие в стартере, выглядят следующим образом:

• электромотор устройства не крутится. Произошло замыкание на обмотках статора, закис ротор в опорных втулках либо окислились контакты;
• электромотор крутится, но с недостаточной скоростью и малой мощностью. Либо износились графитовые щетки либо произошло замыкание на одной из обмоток;
• стартер работает, как и положено, но вращение на коленчатый вал не передается. Износ или поломка бендикса;
• стартер запускает двигатель, но сам не отключается. Окислился механизм втягивающего реле либо лопнула возвратная пружина.

Заметив у стартера один из приведенных выше признаков, его следует демонтировать и привести детальную диагностику уже в снятом состоянии.

Снятие стартера

Полная замена стартера ваз 2114 выполняется в следующем порядке:

1. Снять клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Выкрутить 3 крепежных болта, крепящих корпус устройства к коробке (если они сильно окислены и не поддаются, следует предварительно залить их керосином либо «ВэДэшкой»).
3. Отключить минусовую клемму от втягивающего реле (ей оканчивается красный провод, подходящий к устройству).
4. Снять плюсовую клемму с втягивающего реле, предварительно открутив ее крепежную гайку при помощи ключа на 13.
5. Сдвинуть стартер вправо и снять его с крепежных шпилек.
6. Установить новое устройство и выполнить его фиксацию в таком же порядке, но в обратной последовательности.

Перед тем, как устанавливать новый стартер, все 3 крепежные шпильки рекомендуется обработать графитовой смазкой — она защитит их от коррозии и поможет при следующем ремонте выполнить демонтаж устройства без особых проблем.

Следует помнить, что новый стартер, устанавливаемый взамен изношенного, должен быть точно такого же типа, а именно — 5712.3708. Чаще всего владельцы 14-й модели рекомендуют приобретать устройства от таких производителей, как ПРАМО, Eldix и КАТЭК.

Ремонт стартера

Следует отметить, что полная замена устройства — крайняя мера, необходимая лишь при очень серьезных повреждениях (например — замыкании обмоток статора или механической поломке корпуса). Во всех остальных случаях самым правильным решением будет ремонт стартера ваз 2114, который также выполняется после снятия устройства.

Для того, чтобы его выполнить, необходимо будет выкрутить стягивающие винты устройства и располовинить стартер.

Ремонт стартера

Если даже с вынутыми винтами разделить корпус стартера на две части не получается, то следует воспользоваться резиновым или медным молоточком, аккуратно нанеся несколько ударов в место соединения.

После того, как стартер располовинен, следует внимательно осмотреть состояние его деталей, а именно — обмотки статора, ротора, графитовых щеток и бендикса.

Изношенные щетки следует просто заменить на аналогичные по размеру, а вот чтобы демонтировать бендикс, потребуется произвести ряд дополнительных операций:

• отогнуть при помощи шлицевой отвертки плоскую вилку в месте ее соединения с корпусом бендикса;
• снять защитное кольцо;
• при помощи плоской отвертки снять стопорное кольцо;
• вытянуть бендикс из его корпуса.

Установка нового бендикса производится в обратной последовательности.

В завершение разговора стоит отметить, что не следует дожидаться серьезных неисправностей стартера. Даже небольшие неполадки данного устройства можно обнаружить по ряду косвенных признаков — более громким, чем обычно, щелчкам втягивающего реле, слишком долгому запуску мотора, громкому звуку во время работы, а также многим другим. Заметив их, следует сразу же демонтировать стартер, разобрать его и выполнить диагностику состояния его деталей.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:

Источник

Ремонт Стартера Ваз 2114 Своими Руками

Ремонт стартер ВАЗ 2114 их Руки

Самый популярный потребитель. стартер ВАЗ 2114 на машине. Нагрузка на ротор очень высокая. электродвижущая сила должна преодолевать сопротивление, вызванное сжатием в двигателе. И если стартер находится в плохом техническом состоянии, он имеет короткое замыкание, потребление тока увеличивается. Максимум около 600-800 А (с заклиниванием ротора).

Что обычно не получается?

На машине ВАЗ 2114 сделай сам, чтобы начать можно отремонтировать за час, не более. При условии, что все компоненты были заменены новыми. В большинстве случаев кисти терпят неудачу стартер, они вытерты планками и изношены. В результате ротор не двигается, когда на него подается напряжение. Время от времени, даже когда ключ зажигания включен, возникают искры. На новых инжекционных автомобилях, в том числе ВАЗ 2114, установленный редукторный стартер Его преимущество в том, что его ротор вращается с большей скоростью, что облегчает запуск двигателя.

Его демонтаж практически неотличим от процедур, выполняемых обычным стартером. Еще одной распространенной неисправностью является разрушение бронзовых втулок. На машине ВАЗ 2114 они расположены:

1. Один на задней обложке стартер, для его замены потребуется частичная разборка.
2. 2-й. в мотоблоке. Его придется заменить через небольшое окошко в корпусе сцепления.

Если гильза сломана, на якорь двигателя не подается питание. Заряд батареи не передается или напряжение уменьшается из-за сопротивления. Итог. ротор вращается намного медленнее, но со стороны может показаться, что батарея разрядилась. Эти симптомы характерны не только для десятков ВАЗов, но и для автомобилей других серий и даже марок. УАЗ, Chevrolet и других.

Электромагнитное реле обеспечивает питание обмоток двигателя. Но у него есть две функции, вторая состоит в том, чтобы удлинить бендикс так, чтобы его передача захватывалась зубцами на короне короны. Бендикс. это элемент, который передает крутящий момент на коленчатый вал двигателя от ротора.

В его основе находится муфта и шестерня, внутри прорези спиральной формы. Частыми сбоями являются разрушение свободного колеса. В конце концов, шестерня движется как по часовой стрелке, так и по часовой стрелке. Хотя он должен свободно вращаться в одном направлении.

На самом деле «неизлечимыми» отказами являются полное или частичное разрушение ротора, статора или их обмоток. Это поломки, в которых ремонт это не намного дешевле стартер собраны.

T O ремонт стартер ВАЗ 2108.0914.15, редукторы

Мы обслуживаем, если это ремонт. Мы меняем передачи ВАЗ 2108,09.

Ремонт стартер ВАЗ 2115 часть 1

Ремонт стартера от машины ВАЗ 2115. В этом видео видимые недостатки изучаются и обсуждаются извне.

Разведение стартер

Обязательно отсоединяйте аккумулятор перед использованием. Для инструментов потребуются ключи «10» и «13», отвертка и плоскогубцы. На автомобилях с карбюратором, таких как ВАЗ 2109 и т.п., разборка была упрощена, поскольку корпус воздушного фильтра не был сверху. В случае инъекционной машины резиновые зажимы должны быть удалены с помощью отвертки. Лучше купить три новых заранее, потому что чем старше машина, тем больше вероятность повреждения этих клипов.

Как сэкономить 20% на топливе?

Эта вещь действительно экономит 10-30% бензина. Вы просто устанавливаете это устройство на топливный шланг и.

1. Освободите корпус воздушного фильтра и сдвиньте его в сторону, чтобы избежать препятствий.
2. С помощью клавиши «13» открутите гайку, которая крепит положительный силовой кабель к электромагнитному реле.
3. Отсоедините кабель питания электромагнитного реле (узкий красноватый цвет).
4. Используйте ключ «13», чтобы открутить гайки, которые крепят корпус стартер на крышку сцепления.
5. Потяните стартер в левое колесо и выньте его из отверстия.

Разборка и ремонт Сделай сам

Когда вы снимаете стартер, вам нужно разобрать его, иначе не держите его ремонт. Для этого выполните следующий алгоритм:

1. Открутите гайку с помощью ключа «13» и освободите реле очистки от провода.
2. Используйте крестовую отвертку или плоскую головку, чтобы вкрутить винты, которыми крепится реле.
3. Удалите винты с задней крышки с помощью отвертки.
4. Используйте плоскую отвертку, чтобы удалить стопорное кольцо. Он расположен на роторе, сзади.
5. Снимите две шпильки с ключом «10».
6. Выкрутите винты, которые крепят провода, идущие от обмоток к щеткодержателю.
7. Удалить всю кисть стартер ВАЗ 2112, 2114, и т.п.
8. Вытащите штифт, который крепит изогнутую вилку.
9. Снимите ротор, теперь он и статор отдельно.
10. Существует стопорное кольцо на ротор; его можно заменить после удаления.

Обратите внимание, что длина новых щеток составляет около 10 мм.

Если длина вашего стартера меньше 3,5 мм, обязательно замените его. Выполните следующие манипуляции:

1. Снимите втулку с держателя щетки, затем нажмите на нее.
2. Очистите лопасти ротора. Вы можете использовать тонкий нож или отвертку, чтобы сделать это.
3. Замените Bandix и подключите при необходимости.
4. Осмотрите реле втягивающего устройства, при необходимости замените его новым.
5. С помощью омметра вы звоните во все обмотки ротора, статора, ретракторов. В случае короткого замыкания замените неисправную деталь.
6. Удалите щетки из держателя щетки. Когда вы устанавливаете новые, проверьте, насколько легко их перемещать. Не должно быть защемления, так как в этом случае контакт может быть потерян.

Однако это все, что можно сказать о ремонте. Если вы планируете крупный ремонт стартер ВАЗ 2114, затем следуйте инструкциям выше. Ничего сложного нет, все сделано, но вы должны быть осторожны.

Но необходимо рассчитать, является ли игра свечами. Если цена новая стартер это около 3000 рублей, и вам нужно поменять статор или ротор (дорогие вещи), а вместе с ними кучу деталей, проще ли его полностью заменить? Экономьте свое время. Но если у вас много, вы можете легко восстановить свой Руки, пенни останется с тобой.

Источник

Проверка и ремонт стартера на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115 и Лада Приора, Калина, Гранта

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Для проверки работы стартера нам потребуются:

• Заведомо исправный аккумулятор
• Автомобильные шнуры с «крокодилами»
• Металлическая щетка или плоская отвертка

1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.

2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.

Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).

На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.

3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).

4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.

5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,

и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.

6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.

7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».

Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.

8) Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:

При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь. Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд. Это может повредить стартер или аккумулятор.

9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».

При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора). Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько. В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.

Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:

• Отвертка плоская
• Отвертка крестовая
• Ключ «на 8»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 15»
• Ключ «на 17»
• Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)

• Ветошь
• Металлическая щетка
• Очиститель тормозов или карбюратора

1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.

2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.

3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.

4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.

5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.

6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.

7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).

8) Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.

9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:

10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:

11) Снимаем шестерню с якоря:

12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).

Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.

13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения. Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью. При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.

14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе. В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой. Мультиметром данную проблему не определить.

15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.

16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор. Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц. Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.

17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.

18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.

19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.

20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.

21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.

22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).

23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.

24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.

25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.

26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.

27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.

28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):

29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:

30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.

31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор. Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс. Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.

32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.

33) Устанавливаем стартер на автомобиль.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Обратите внимание, не все щетки хорошо крутят. Поменял щетки в пластмассовом корпусе (серого цвета) — очень слабо. Попробовал щетки в железном корпусе, крутит нормально.

Упустил момент, зачем всё же нужна металлическая щетка?

Все конкретно и по теме,не чего лишнего.

У меня такая проблема: машина ваз 2114, стартер крутит на холодну и прогретую машину отлично, когда на машине долго ездишь и заглушил ее то через минут 5 не могу завести, стартер щелкает и все, что это может быть?

Источник