Реферат «Виды ремонта обуви»
Краткий самоучитель по вопросам:
- инструменты для ремонта обуви
- приемы ремонта
Просмотр содержимого документа
«Реферат «Виды ремонта обуви»»
Кто умеет ремонтировать обувь?
Многие спрашивают как отремонтировать обувь самостоятельно?
Краткий самоучитель по ремонту обуви и выбору материалов
Инструменты для ремонта обуви:
Если мы взялись за ремонт обуви, то понадобятся инструменты и приспосабления: плоскогубцы, кусачки, сапожный нож, молоток сапожный, для обработки и отделки низа обуви нужно иметь сапожный рашпель или можно заменить нождачной бумагой или драчевым напильником. Режут и раскраивают сапожные материалы ножами. Их надо иметь хотя бы два: один — с двухсторонней заточкой, а другой — с односторонней заточкой.
Для ремонта верха обуви применяют крючки, изготовленные из прочной стали как для толстой машинной иглы. Них обуви шьют с помощью толстых 1,5 мм, сапожных крючков. Для того чтобы проделать отверстие в подошве, пользуются шилом. Шило используется не одно, а несколько, разной толщины и конфигурации.
Прошивка подошвы: нужен крючок(шило от 15 до 120 руб.) и нитка( обычная, вощеная, можно обработать воском или гудроном для водостойкости и удобной работы(нитка не раскручивается на волокна). Крючки(шило) самодельные обычно продают на любом рынке в «развалах железа», толстую нить достать легко: рынок, рыболовный магазин( можно прошить и толстой 1мм леской(мононить) или капроновая, лавсановая, льняная нить 1-1,5мм толщиной.
Берете ботинок, мысленно или карандашом(в начале) делаете линию прошивки вкруговую или часть подошвы, не забывайте отступить от края ранта не менее 5мм, чтобы рант не истрепался от натяжения нити. И шьете не торопясь, как на рисунке
Каждый стежок утягиваете, чтобы не было слабины и петлей нитки, чтобы не было видно нитки снаружи: нить утягивают посильнее или вырезают углубление(нужен опыт) на подошве, типа канала(потренируйтесь на плохой обуви).
Ставим заплату на верх обуви: В месте, куда будет приклеена заплата, на верхе ботинка срежьте наитончайший слой кожи (эпидермиса). Можно это место зашкурить плоским надфилем, или наждачной бумагой. Заплату тщательно обезжирите, высушите, затем нанесите клей НТ(наиритовый) на заплату и верх обуви.
На фото
а) каблук-шпилька(набойка крепится на штырь с продольной насечкой, втулка промазывается суперклеем);
б) каблук «щепка-овал»(набойка крепится на полиуретановый клей и два гвоздя);
в) полый каблук(набойка крепится на полиуретановый клей и четыре гвоздя, при мягком набоечном материале пустота в середине каблука заполняется, к примеру деревянная пробка)
Поставить набойки на большой каблук:
Нужна подходящая средней жесткости(мягкий материал «выдавливается» при хотьбе с крепежных гвоздей, особенно при пустотелом каблуке, а твердый материал не амортизирует при хотьбе и быстро снашивается)резина или полиуретан, толщина от 4 до 7мм, насечка не обязательна(насечка нужна только для женской психологии, сила трения при гладкой поверхности даже больше, так как больше площадь сцепления, вспомните соревнования «Формула-1» с гладкими шинами.
На набоечную резину ставите каблук, очерчиваете карандашом, оставляете запас(от 2 до 5мм, зависит от опыта), если каблуки стерты на угол(ходили некоторое время без набоек), то на наждачном станке или рашпилем выравниваете каблук(синхронизируете по высоте правый и левый каблук). Набойку из резины или полиуретана зачищаете шкуркой. Если каблук полый(рисунок В), а резина для набойки мягкая, то каблук заполняете( к примеру вставляете деревянную пробку), иначе набойку будет выгибать внутрь и срывать с гвоздей при хотьбе по гальке, щебенке. Если осталась старая набойка на каблуке, то выковыриваете старую набойку( поддеть отверткой) и на внутренней стороне старой набойки должы быть «пипочки» крепления срезаете их ножом, переворачиваете и вставляете в отверстия на каблуке, как заменитель можно вставить вплотную деревянные пробки. Гвозди подберите по длине(толщина набойки+длина канала(обычно 18-20мм) где устанавливаете пробки, если гвоздь длинее, то может расколоть каблук(пластмассовый) и толщине(1,5-2мм). Смазываете поверхность каблука и набойки клеем(«уран», «квинтол», спрут» продаются в хозтоварах, выдерживаете клей по инструкции 20 мин., наносите второй слой по желанию, 5 мин. ждете, немного нагреваете, прижимаете( инструкция клея может отличаться) и крепите гвоздями. Молотком проколачиваете набойку, чтобы не оставалось зазоров и шляпки гвоздей не высовывались. Ножом срезаете остатки краев набойки и начистовую обрабатываете на наждачном станке, напильником, рашпилем(что есть). Можете выждать полную активацию клея(до 24 часов), но обычно можно сразу надевать и носить обувь, гвоздевой метод крепления основной и достаточно надежный, а клеевой больше как дополняющий.
Если есть выбор набоечного материала, то по износоустойчивости на первом месте полиуретаны технические(рисунок а)поверхность гладкая, немного шероховатая, в неразрезанном на полоски виде представляет собой кусок плиты), второе место полиуретаны обувные(обычно всегда с насечкой), третье место резина цельная, четвертое место резина пористая(зимняя профилактика на сапоги не скользит, подшивают валенки и унты).
Виды набоек: а) набойки с установленным штырем(металл, латунь, полиуретан); б) набойки металлические( вырубка без отверстия, набойка металлическая с отверстием но без зенковки, набойка металлическая с отверстием и с зенковкой для шляпки штыря или гвоздя, набойка порошковая стандартная с зенковкой); в) гвоздь гладкий(обычно надо укорачивать, штырь без острия с продольной насечкой для металлических и порошковых набоек, штырь острый универсальный с продольной насечкой для полиуретановых, порошковых и металлических набоек.
Поставить набойку на шпильку: используются набойки порошковые, металлические, полиуретановые, а для крепления набойки стандартные штыри или гвозди диаметром 2,8мм-3,2мм и длиной 16-20мм. Набойки металлические и полиуретановые бывают готовые, с установленным штырем: берете шило, крючок, спичку и меряете глубину втулки каблука+толщина набойки=длина штыря(а лучше короче на 2-3мм, чтобы не расколоть каблук). По диаметру штырь должен с усилием заколачиваться во втулку, но не быть намного больше(втулка может лопнуть), гвоздь надо обработать на наждачном кругу под грани(чтобы не крутился).
Если штырь или гвоздь легко входит во втулку каблука, то на наковальне(или заменителе) молотком немного расплющиваете штырь. Для крепости можно во втулку добавить несколько капель суперклея(супермомент в хозтоварах или суперклей в автозапчастях): очень крепко, но при повторной замене набоек не совсем просто штыри набоечные с суперклея снять). Забиваете набойку со штырем и обрабатываете края на наждачном станке(осторожно, не заденьте поверхность каблука, особенно лаковую).
Если набойка и штырь отдельно, то штырь заколачиваете в полиуретан или металлическую набойки, штырь устанавливается в металлическую набойку с силой(шляпка должна заплющится в набойке, чтобы не крутится).
Если старая набойка сносилась, отвалилась и во втулке каблука остался металлический штырь, то можно
а)вытащить штырь(если край выступает);
б)затолкнуть штырь глубже во втулку: если втулка полая по всей длине каблука, некоторые модели каблуков укреплены металлическим штырем по всей длине втулки;
в) срезать пластмассу каблука около набойки на несколько мм каблука и за появившийся краешек вытащить штырь;
г) осторожно(на малых оборотах) высверлить штырь(сверлить около 5мм): старайтесь не задеть втулку(в продаже для замены втулки есть);диаметр штырей 2,8-3мм, отлично высверливаются сверлами по металлу 2,5мм(перед высверливанием штырь надо сточить вровень с каблуком и наметить посередине керном), сверла лучше использовать не китайские «HSS«, а российские из стали P6M5(так называемый «быстрорез»: продают в специализированных инструментальных магазинах или на рынках, магазины «хозтовары» для народа возят обычно «НSS«).
Для всех работ по смене набоек на обуви желательно использовать сапожную лапу или самодельный упор на каблук(к примеру, подойдет даже деревянный брусок): с упором удобнее высверливать штыри и крепить набойки).
Набойки порошковые похожи на металлические, но имеют «зернистую» структуру и «серебристый» цвет: хороши тем, что легко обрабатываются на наждачном станке, но истираются быстрее металлических, при установке набоек на каблук могут раскалываться(если набойки перекаленные или неправильно выбран штырь(толстый).
Набойки металлические-это классика, носятся очень долго, но «цокают» и трудно обрабатываются на наждачном станке.
Набойки полиуретановые-«не цокают» так сильно как металлические и порошковые, но не всегда изготовлены из качественного полиуретана(представьте набойку 1см диаметром и вес полцентнера-центнер, который на ней крутится, танцует, бегает), хорошо обрабатываются на станке.
Смена «бегунка» на застежке-молнии: снизу распарываете нитки на несколько см, чтобы вытащить край застежки, снимаете старый «бегунок», надеваете новый, крепите окончание застежки металлической скобкой, нитками, суперклеем и тонким крючком, иголкой или на швейной рукавной машинке пришиваете несколько застежку. Зачастую «бегунок» можно немного подогнуть плоскозубзцами(сжать чуть-чуть) и застежка-молния опять в норме.
Замки для застежек-молний бывают разные, обувным считается замок №7 и 10(новая классификация). Замок должен быть «бочкообразным»(усиленный), а не плоским(китай или тайвань). Особо качественные замки с логотипом «YKK«, но они японские и ну очень дорогие, поэтому 95 процентов на рынке подделки, остальные 5 процентов используються для пошива особо дорогой обуви.
Наиболее распространены три вида усиленных замков, которые делаются ещё по советским обувным стандартам: фото
Ресурс застежки-молнии может значительно увеличен, если смазывать замок и застежку к примеру силиконовой смазкой в балонах(автозапчасти, хозтовары), если сапоги замшевые или из цветной кожи, то не распыляйте смазку, а нанесите на ватку или тряпочку и осторожно протрите только застежку и замок. Плюсы в том, что легче застегивается-растегивается(меньше усилие-меньше разгибается и деформируется «бегунок») и зимой застежка не замерзает(ледяная корка вперемешку со снегом), а весной и осенью на «зубьях» застежки не присыхает песок и грязь.
При смене застежки-молнии: снимаете всю старую застежку, выравниваете новую застежку и крепите на резиновый(к примеру) клей(для удобной прошивки, особые мастера шьют без к
лея).
Покраска каблуков пластмассовых каблуков: если каблуки надо заменить, но нет подходящего цвета или краска на каблуке поблекла и поцарапалась, то покупаете аэрозольную краску в баллонах: очень хорошая и качественная- автомобильная краска , перед покраской каблуки помойте теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды «FAIRY«(хорошо обезжиривает поверхность и в отличие от ацетона не разъедает старую краску), тщательно посушите и с расстояния 15-20 см равномерно окрашиваете каблуки (не забудьте закрыть от краски остальную поверхность обуви). Стоимость баллона автомобильной краски около 100 руб., выбор цветов огромный(хватает на очень большое количество каблуков). Данный метод не подходит для обтянутых кожей каблуков!, а только для пластмассовых каблуков.
Замена каблуков(сначала лучше потренироваться на плохой старой обуви, со второй-третьей пары должно получаться быстро и хорошо):
если старый каблук ещё держится: 1) отгибаете стельки(если приклеены, то надо подержать ,к примеру, над электроплиткой- от тепла клей размягчается и можно аккуратно отогнуть стельки, практически без усилий), 2) после этого надо снять подпятник металлический( выкрутить шурупы(осторожно не отломайте шляпки: отвертка должна быть хорошей и подходить по размеру, если шурупы откручиваются туго, то рабочую часть отвертки можно нагреть, и нагретый шуруп разогревает пластмассу и легче откручивается); каблуки могут быть закреплены скобами, гвоздями: такой крепеж также снимается отверткой, маленьким гвоздодером, теплом; 3) каблук скорее всего держится ещё и на клею: также прогреть и отсоединить; 4) подобрать каблуки по высоте, фасону, цвету, наклону(если высота-наклон не соответствует первоначальным каблукам), то можно подогнуть немного супинатор, но не рекомендуется(углом молотка простучать супинатор, но не изгибать супинатор при этом, так как супинаторы из закаленной стали и хрупки); 4) собирается в обратном порядке: зачистить шкуркой поверхность каблука и приклеиваемой поверхности обуви, приклеить клеем на полиуретановой основе(«Квинтол» , к примеру) инструкция в зависимости от применяемого клея); для крепежа используется металлический подпятник с отверстиями под шурупы и гвозди( можно сделать самому: металл 1,5мм, вырезается по форме пятки длиной 4,5-5,5см, посередине отверстие под шуруп и по бокам отверстия под гвозди или шурупы). Закручивать шурупы(обычная длина шурупов 20-30мм и диаметр 3-4мм; гвозди желательны навинтованные каблучные длиной не менее 23мм) надо сильно, чтобы каблук не шатался, не забудьте металлической пластиной(подпятником) прижать супинатор. Перед закручиванием шурупов в каблуке тонким сверлом для облегчения прикручивания можно сделать углубления. Приклеиваете стельки на клей резиновый, 88, наиритовый, рапид, можно даже на ПВА.
Источник