Ремонт двигателя aab своими руками
Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт двигателя aab своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Модель: VW T4
Год выпуска: 1995
Объем двигателя: 2,4 литра
Тип двигателя: дизель
Модель двигателя: AAB
В ремонт поступил автомобиль volkswagen transporter T4 с дизельным двигателем объемом 2,4 литра (модель мотора AAB). Проблема — большой расход масла. Нами было произведено снятие мотора, полная его разборка и дефектовка. По результатам дефектовки всех деталей был выявлен ряд неисправностей: сильный износ цилиндро-поршневой группы, износ шеек коленчатого вала, износ направляющих головки блока цилиндров, неисправность топливных форсунок и ТНВД. Так же было обнаружено разбитое посадочное место шкива ремня приводных агрегатов, а биение шкива повлекло за собой смещение опор постели коленчатого вала. Были определены следующие виды работ:
— комплексный ремонт головки блока цилиндров;
— ремонт топливных форсунок;
— ремонт ТНВД;
— расточка блока цилиндров в ремонтный размер;
— правка постели блока цилиндров;
— замена коленчатого вала (б/у) с последующей шлифовкой в ремонтный размер.
После проведения всех станочных работ мотор был собран и установлен на автомобиль. Основная сложность при работе с данным автомобилем заключалась в его возрасте. Ремонт двигателя приходилось совмещать с ремонтом дополнительных узлов и агрегатов.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр.10 Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, кроме выходных
Звоните: 8 (495) 766-68-66
Текущее время: 18.10.18, 06:40
kds » 12.01.11, 21:21 Re: Поршневая ААВ
Т-4 ААВ.1994г.чистый пассажир.
Дизель » 12.01.11, 21:29 Re: Поршневая ААВ
oleg2011G » 12.01.11, 21:34 Re: Поршневая ААВ
kds » 12.01.11, 21:43 Re: Поршневая ААВ
Т-4 ААВ.1994г.чистый пассажир.
miha 33 » 12.01.11, 21:45 Re: Поршневая ААВ
oleg2011G » 12.01.11, 21:58 Re: Поршневая ААВ
ins » 12.01.11, 22:05 Re: Поршневая ААВ
kolokolok » 12.01.11, 22:09 Re: Поршневая ААВ
БТр » 12.01.11, 22:15 Re: Поршневая ААВ
ins » 12.01.11, 22:16 Re: Поршневая ААВ
Андрей-master » 12.01.11, 22:22 Re: Поршневая ААВ
Как все знакомо, я через это все прошёл. Я имею в виду вымогательство денег.
Если есть возможность (и небольшой опыт, динамометрический ключ) и место для ремонта, этот движок сделать реально самому без проблем.
Я собрал его один при помощи дочери, и одноклубников по интернету, которые всегда помогут только не торопись, у себя в гараже на даче. Обошлось это 21 тыс.рыпий на зап.части.
Прошло уже два года с лишнем и нет проблем.
Т3 Volkswagen Caravelle 1986г
Т4 1993г был, верой правдой служил.
МТС +7911213085семь +7921774695пять
Не бойся делать то что ты пока не умеешь, помни ковчег построил любитель–профессионалы строили Титаник
BABASIK » 12.01.11, 23:37 Re: Поршневая ААВ
Korolev » 13.01.11, 09:18 Re: Поршневая ААВ
БТр » 13.01.11, 10:29 Re: Поршневая ААВ
alex1967 » 13.01.11, 11:03 Re: Поршневая ААВ
КЛУБ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МИКРОАВТОБУСОВ VOLKSWAGEN
Сообщение vik82 » 28.12.2012, 23:05:00 #737
Сообщение letrix » 05.02.2013, 11:51:53 #739
И так выйдет. откручиваешь подушки, от коробки, все шланги , и вытягиваешь его в низ
не ну а вообще лучше с коробкой, проще будет
Добавлено позже (Вт фев 05, 2013 13:03):
Сообщение Цезарь » 05.02.2013, 15:43:21 #741
Сообщение letrix » 08.02.2013, 10:02:18 #742
Отвез блок к ентим специалистам, обвинил их, а они говорят: “Выпресуем гильзу одну, тогда и посмотим из-за чего.” Спросил так-же нужно ли было шлифовать, говорят не нужно и что гильзы сами садятся немного в процессе эксплуатации. Но, если логически поразмыслить, они сядут и тогда прослабнет прокладка под ГБЦ. Специалист этот работает там уже более 20-ти лет, вроде на вид шарит. Пока еще не узнавал, что и как. Как узнаю отпишусь.
Нет тематического видео для этой статьи.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Добавлено позже (08.02.2013, 11:18:27):
от не качественной гильзовки, у меня тож такое было. гильзовка это все шляпа[/quote]
И что ты делал? Просто б/у блок на ААВ под стандартный размер поршней вряд-ли найдешь. А у меня поршни новые ведь.
Сообщение MihaPag » 31.03.2013, 12:07:20 #744
Здравствуйте, подскажите пожалуйста примерную стоимость ремонта двигателя AJA на Т4 2002 года, с заменой следующих ЗЧ:
1. Прокладка клапанной крышки
2. Прокладка ГБЦ
3. Прокладка поддона
4. Комплект гидрокомпенсаторов
5. Комплект маслосьемных колец
6. Возможно распредвал
7. Комплект шатунных вкладышей.
8. Комплект коренных вкладышей.
9. Комлект поршневых колец 5 штук.
8. Клапаны комплект.
11. 5 оригинальных распылителей.
12. Комплект сцепления.
Сообщение HolDeR » 31.03.2013, 12:20:21 #745
Это будут делать:
– замена направляющих клапанов
– замена маслосъемных колпачков
– притирка седел клапанов
– замена сальников распредвала
– замена сальников коленвала
– Замена ремней ГРМ и ТНВД (выставление угла впрыска)
– шлифовка ГБЦ или блока
Если ДА, то это обычная капиталка мотора. Цена работ будет колебаться от 15 тр до 30 тр. Зависит где и у кого планируешь делать.
Блок растачивать не будут? Коленвал тоже ?
Добавлено позже (Вс май 26, 2013 22:43):
Тишина чего то, даже странно. М да. неужто все по пикникам? 
Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]
Сообщение eNkee » 01 окт 2012, 13:47
Вообщем помирает мой движок (2С), кольцам поршневым капут, надо менять. Хотел купить контрактную двигу меньше чем за 75000р не нашёл, решил надо делать самому.
Вообщем хочу поменять поршневые кольца, подскажите кто знает сколько мне вылетит это в копеечку, кольца, прокладки все, шлифовка гбц разумеется и что там ещё надо, чтобы капиталку сделать своими руками!
Вообщем что мне надо купить для всего этого и сколько всему этому цена.
Сообщение brembist » 01 окт 2012, 13:58
Сообщение eNkee » 01 окт 2012, 14:55
Сообщение brembist » 01 окт 2012, 15:00
Сообщение Alexandr » 01 окт 2012, 16:40
Сообщение eNkee » 02 окт 2012, 07:02
Сообщение Speedyman » 02 окт 2012, 08:05
Сообщение brembist » 02 окт 2012, 08:46
Сообщение Энди73 » 02 окт 2012, 10:54
eNkee, вот же тема: Калькуляция кап ремонта
не вздумай “подкидывать колец”! 
brembist, +1, 2C очень много по стране.
Как я капиталил свой EJ25D на Legacy Grand Wagon 95г
почти закончил капиталку, осталась самая малость , поставить ремень, впускной колектор и воткнуть родимый на место, де росло.
А начиналось все с. покупки 🙂 никогда не думал что когда нибудь сделаю капитальный ремонт своими силами. но потихоньку помаленьку пришел к этому, т.к. понял что полумерами тут не отделаться.
ну эт лирическое отсупление было.
Двигатель снял сам, в принципе ничего сложного нет. испльзовал цепной таль подвешенный к потолку. Самое геморойное это его отмыть. по этому прежде чем заняться капиталкой вначале над тщаетльно мыть на машине, потом когда уже сняли не торопитсья разбирать, а еще раз мыть уже в тех местах где первый раз не достали. я же вначале скинул головки и впускной колектор , потом повез мыть на мойку, т.к. промален был с грязью весь двигун. предварительно пришлось затыкать и промазывать маслом все дырки через которые вода и грязь могла попасть внутрь.
вообще с самого начала была мысль сделать фотоотчет по этому поводу, но потом в связи с нехваткой времени и просто ленью эта мысль отошла на задний план.
ладно, на сегодня все. есть ли смысл писать дальше , будут ли мои потуги кому либо полезны и интересны ?
ну движку назад я еще не запихал, так что основные моменты еще пощелкаю сегодня. ну и про затыки которые чуть не до слез расскажу и нарисую че как делал.
Основной задачей была максимальная бюджетность, т.к. fucking crizis на дворе, ну и детей с женой голодными оставить было бы кощунством 🙂
Капиталка конечно не совсем честная, потому как не менял поршня, соответственно не проводил расточку двигателя, не менял вкладыши коленвала. По предварительным моим изысканиям вобщем то подтвердившимся в дальнейшем, необходимости в этом и не было.
Двигатель EJ25 DOHC, 4 распредвала.
Что было до начала работ?
Масло жрала знатно, снизу двиг постоянно мокрый был, грешил на корневой сальник, лобовые до этого уже довелось посмотреть, были ок, но текло из под клапанной крышки, еще гдето сзади (корневой), и возможно из стыка поддона с блоком, не хватало болтов и как то крышка вообще сомнительно стояла), проблем со стуками и прочими там непонятностями не было, постоянный перегрев и выдавливание ОЖ, запах ее и маслянистая пленка в расширительном бачке), зажигание черти как работало, мощность то появлялась то пропадала, видимо из за перегревов локальных и смещения зажигания, т.к. выявил потом большой люфт шестерни ГРМ га коленвале.
Парням с SD-Parts респект, на некоторые артефакты цены были намного симпатичней чем на экзисте. 🙂
Вот будет теперь повод подсчитать затраты на запчасти и прочую мелочевку, до этого как то недосуг было, просто осознавая что что-то надо изыскивались средства и покупалось.
по пьяни был приобретён мотор ady -за копейки.
комплектация:
-блок (колено шатуны поршни боковые крышки промвал)
– бошка (+ впускной и выпускной коллекторы) ну и все потроха к ней.
чего нету. масло насоса, поддона, трамблера, помпы,всех трубок ож и вентиляции.
чтоб было более понятно. этот мотор и вся эта тема делается от того что Коту заняться нечем
мне этот мотор вообще не подходит
в теме прошу делиться советами, указывать на косяки итд.
1) первое что я сделал это полностью разобрал мотор.
много во удалось бы избежать в ремонте если бы :
а) были на месте свечи и мотор во время доставки не нахлебался воды.
б) если бы был поддон на месте .
косяки от пункта а) цилиндры 1-4 горшка покрылись ржой.
после пункта б) пару шеек колена так же покрылись местами рижитой.
пока я добывал микрометры и нутромер решил заняться бошкой.
итак башня. грязная с огромным нагаром маслогуталина и нереальным количеством герметика где только можно было.
была отмыта спец средством :
шумонит жироудалитель для духовок. средство было выкрадено у жены 
средство ядренное, вонючее, но масляный нагар отмывает на раз.
тек же были отмыты пружины и шайбы.
отдраил клапана муторно и долго шумонит выпускные не смог отмыть
масло съёмные колпачки.
для их замены голову снимать нет надобности но у меня вариант самый простой.
для их съема у меня есть спец клещи. для их установки много разных вещей люди используют. я не заморачиваюсь и использую головку на 11 мм. для малой трещотки.
разница в колпачках 
и это при том что старый колпачек не дубовый и вполне нормально держал клапан.
рассухариватель самый обычный
проблем нету шеек 5 штук. на 2Е нужно быть осторожней так как отсутствует 4 шейка и при рассухаривании можно подрать плоскость работы гидрокомпенсатора.
всё засухарено .
гидрокомпенсаторы. тут опять таки на любителя. Я предпочитаю эту фирму.
работоспособность старых у меня послушать на рабочем моторе не было.
как их проверить увы я не знаю.
может кто знает ?? отчет будет очень актуальным. поэтому я поставил новые. 
ну а дальше установка вала. слышал что на шейки какую то пасту спец кладут. я по старинке заливаю все маслом и затягиваю . 
клапанная крышка
с ней было оочень много геморроя в плане помывки.
но опять таки спец жижа для духовок спасла меня
вместе с ней были отмыты коленно, шейки блока, шатуны,поршни. 
span4us 04 Фев 2015
span4us 04 Фев 2015и так продолжение.
были добыты : нутромер с разными калибрами, микрометры 3 типоразмера с. всё с эталонами.
промерив колено был удивлен, все шейки в номинале, но так как две из них с рижитой, хоть и не сильной, и одна шейка шатунная имеет следы то ли от песчинки, то ли еще от чего. колено уйдет на шлифовку. с этой крутилкой шутить не стоит.
сам блок был отчищен суперфайном от ржи. и промерен и вот тут у меня вопрос:
1)диаметр цилиндра 82.5 . без соток .
2) промер выдал отклонение в худшем месте всего 0.03 мм в остальных 0.02мм
есть ли смысл его точить .
сколько берёт хонинговка .
теперь поршни .
ранее я их никогда не мерил.
тут померил и офигел по юбке они 82.35-82.43 причем они все такие. имеют два размера и самое странное что больший размер в местах где появляются риски.
Я померил и места в районе колец там размеру чуть меньше но так же небольшим эллипсом.
ВОПРОС так и должно быть .
Сообщение отредактировал кот: 04 Февраль 2015 – 21:20
шуманит не рекомендуется применять на алюминиевые детали, поскольку он разъедает не только жир, но и алюминий.
кот (04 Февраль 2015 – 21:19) писал:
span4us 04 Фев 2015
span4us 04 Фев 2015
span4us 04 Фев 2015
span4us 04 Фев 2015
Goliaf (04 Февраль 2015 – 21:51) писал:
Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).
Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.
Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.
Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.
Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.
Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.
6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.
7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.
8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.
9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.
10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.
Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.
11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.
12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.
Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.
Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.
Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.
Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.
Технические данные двигателей
Описаны дизельные двигатели AGX 2.5 SDI, AHD, ANJ, АРА. ВВЕ. BBF 2.5 TDI.
Технические данные двигателей приведены в таблицах 3.1 а,б. Номер двигателя (код двигателя и серийный номер) расположен слева на блоке цилиндров возле топливного насоса (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Расположение таблички с номером двигателя.
Снятие и установка двигателя
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите сервисную крышку.
3. Отсоедините рычаг переключения передач от коробки передач.
4. Слейте охлаждающую жидкость.
5. Открутите винты крепления расширительного бачка (стрелки) и закрепите его сбоку (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Открутите винты крепления расширительного бачка (стрелки) и закрепите его сбоку.
7. Снимите передний бампер.
8. Снимите передние стремянки.
9. Открутите болты (стрелки) и закрепите трубки рулевого механизма сбоку (рис. 3.3).
Таблица 3.1а. Технические данные двигателей
Рециркуляция отработавших газов
Таблица 3.16. Технические данные двигателей
Рециркуляция отработавших газов
10. Снимите радиатор с интеркулером.
11. Отсоедините впускную трубу от воздушного фильтра.
12. Отсоедините вакуумную трубку 1 от воздушного фильтра и разъем проводки 2 от расходомера воздуха (рис. 3.4). Отсоедините патрубок 3 между соединительной трубой и расходомером воздуха.
13. Отсоедините вентиляционную трубку 4 от клапана управления давлением и трубку 6 с кронштейном.
14. Отсоедините патрубок 5 системы охлаждения от головки блока цилиндров (рис. 3.4).
15. Отсоедините трубку от клапана EGR.
Рис. 3.3. Открутите болты (стрелки) и закрепите трубки рулевого механизма сбоку.
Рис. 3.4. Отсоедините вакуумную трубку 1 от воздушного фильтра и разъем проводки 2 от расходомера воздуха. Отсоедините патрубок 3 между соединительной трубой и расходомером воздуха. Отсоедините вентиляционную трубку 4 от клапана управления давлением и трубку 6 с кронштейном.
16. Открутите болт 1 крепления трубки подачи сжатого воздуха (рис. 3.5). Отсоедините нагнетающую трубку 2.
17. Отсоедините разъем 3 от датчика температуры входящего воздуха, патрубок 4 от двигателя и снимите расширительный бачок вместе с присоединенными трубками (рис. 3.5).
Рис. 3.5. Открутите болт 1 крепления трубки подачи сжатого воздуха. Отсоедините нагнетающую трубку 2. Отсоедините разъем 3 от датчика температуры входящего воздуха, патрубок 4 от двигателя.
18. Отсоедините вакуумную трубку
2 (синюю) от турбокомпрессора (кроме двигателя ANJ), вакуумную трубку
3 (желтую) от переходника (кроме двигателя ANJ), контрольную трубку 4 (красную) от клапана управления давлением наддува, снимите кронштейн клапана EGR и электромагнитного клапана управления давлением наддува (рис. 3.6).
Рис. 3.6. Отсоедините вакуумную трубку 2 (синюю) от турбокомпрессора (кроме двигателя ANJ), вакуумную трубку 3 (желтую) от переходника (кроме двигателя ANJ), контрольную трубку 4 (красную) от клапана управления давлением наддува.
19. Снимите ремень привода генератора.
20. Снимите лопастный насос усилителя рулевого управления и закрепите его сбоку вместе с присоединенными трубками.
21. Отсоедините соединительную и вакуумную трубки от клапана EGR 1 (рис. 3.7). Снимите клапан 1, отсоедините вакуумные трубки 2 и 3.
Рис. 3.7. Отсоедините соединительную и вакуумную трубки от клапана EGR 1. Снимите клапан 1, отсоедините вакуумные трубки 2 и 3.
22. Отсоедините сливной топливопровод форсунки 5-го цилиндра.
23. Открутите нагнетающий и сливной топливопроводы от топливного насоса.
24. Извлеките указатель уровня масла из трубы.
25. Отсоедините патрубок 1 от радиатора системы охлаждения. Отсоедините патрубок 2 и снимите его с кронштейна (стрелка) (рис. 3.8).
Рис. 3.8. Отсоедините патрубок 1 от радиатора системы охлаждения.
Отсоедините патрубок 2 и снимите его с кронштейна (стрелка).
26. Отсоедините положительный провод стартера от батареи (стрелка) (рис. 3.9). Откройте защитную коробку 1 и отсоедините разъем для стартера. Отсоедините разъем 2 реле свечи накаливания.
Рис. 3.9. Отсоедините положительный провод стартера от батареи (стрелка). Откройте защитную коробку 1 и отсоедините разъем для стартера. Отсоедините разъем 2 реле свечи накаливания.
27. Снимите переднюю выпускную трубку.
28. Открутите провод 1 от выключателя 2 фонарей заднего хода и снимите его (рис. 3.10).
29. Снимите датчик скорости 1 (рис. 3.11).
30. Отсоедините провод соединения на «массу» от коробки передач. Отсоедините все провода от двигателя и генератора и закрепите их сбоку.
31. Снимите рабочий цилиндр сцепления с трубками.
Рис. 3.10. Открутите провод 1 от выключателя 2 фонарей заднего хода и снимите его.
Рис. 3.11. Снимите датчик скорости 1.
Рис. 3.12. Открутите болты крепления (стрелки) двигателя/коробки передач к поперечной балке и снимите их.
32. Отсоедините карданный вал от фланца коробки передач.
33. Открутите болты крепления (стрелки) двигателя/коробки передач к поперечной балке и снимите их (рис. 3.12).
34. Приподнимите двигатель подъемником, подцепив ее цепь за проушину (рис. 3.13). Открутите болты крепления опор двигателя слева и справа. Снимите двигатель, переместив его вперед, и убедитесь, что рулевой механизм не поврежден.
Рис. 3.13. Приподнимите двигатель подъемником, подцепив ее цепь за проушину.
35. Установка проводится в порядке, обратном снятию
Двигатель к коробке передач — 55 Нм.
Болты крепления двигателя — 85 Нм.
Карданный вал к фланцу коробки передач — 70 Нм.
Восстановление в полной мере всех эксплуатационных параметров ДВС – это капитальный ремонт дизельного двигателя. Данный процесс нелюбим большинством водителей, но делать капремонт требуется при первых же признаках поломки сердца авто.
К симптомам, сигнализирующим о том, что требуется капремонт дизельного двигателя, относят следующие явления:
- на свечах зажигания образуется большой нагар;
- повышенный расход масла и топлива;
- пары и газ вылетают из шланга вентиляционной системы с явно фиксируемой пульсацией потока;
- выхлопная труба «выдает» дым разных цветов (опытные мастера, которые знают, как сделать капитальный ремонт двигателя, по оттенку выхлопа способны определить причину поломки ДВС);
- снижение мощности мотора: о таковом свидетельствует снижение на 15 и более процентов показателя максимальной скорости, а также повышение более чем на четверть времени разгона транспортного средства до 100 км/ч (с места);
- двигатель неравномерно функционирует на холостом ходу;
- перегрев двигателя, его жесткая работа (калильное или раннее зажигание, детонация) или перебои в работе;
- посторонние звуки в карбюраторе и глушителе (к таким признакам капитального ремонта двигателя относят «чихания» и «выстрелы»);
- стуки и посторонние шумы в ДВС;
- малое давление масла.
Если вы не знаете, когда делать капитальный ремонт двигателя, обращайте внимание на указанные симптомы. Только помните, что о серьезных неполадках в работе агрегата свидетельствует их комплекс, а не отдельные факты. В целом же, потребность в проведении капремонта, как показывает практика, возникает после 100–200 тысяч километров пробега.
‘ alt=»»>
Весь процесс состоит из нескольких стадий. Именно так его выполняют на всех станциях техобслуживания, и именно так следует делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно:
- демонтаж агрегата, его разборка, последующая мойка и чистка элементов и узлов;
- обследование деталей с целью установления на них чрезмерного износа либо повреждений;
- проведение их дефектовки: анализ коленвала, значений зазоров, наличие трещин;
- ремонт блока цилиндров (растачивание, гильзование, ремонт коленвала) и его головки.
Далее капитальный ремонт дизельного двигателя предполагает его сборку с применением динамометрических ключей для затяжки всех элементов агрегата, холодную обкатку. Последняя производится на стенде и представляет собой вращение в принудительном порядке коленвала. Обратите внимание – в ДВС нужно залить охлаждающую жидкость и масло.
Финальный этап капремонта дизельного двигателя – регулировка токсичности и степени выброса газов и оборотов на холостом ходу.
После ремонтных работ рекомендуется не нагружать двигатель (буксировка прицепов, других ТС) и не эксплуатировать его на больших оборотах. Такие меры предосторожности желательны на первых 150-300 км пробега.
‘ alt=»»>
Если вы знаете, когда и как сделать капитальный ремонт двигателя, проблем с эксплуатацией автомобиля у вас будет гораздо меньше, так как данная процедура:
- повышает в целом качество функционирования машины;
- увеличивает время использования двигателя без сбоев;
- гарантирует снижение риска выхода ДВС из строя.
А для того, чтобы пореже делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно или отвозить авто в сервис, следите за:
- качеством заливаемого масла;
- состоянием и своевременной заменой воздушного, топливного и масляного фильтра;
- правильной эксплуатацией мотора на максимальных нагрузках;
- грамотной регулировкой ДВС.
Как раз указанные факторы чаще всего вызывают необходимость капремонта.
‘ alt=»»>
Думаете, капитальный ремонт двигателя — сплошная головная боль? Правильно думаете. Но когда узнаете, сколько берут за работу, голова болеть перестанет и начнут работать руки. Потому что за такие деньги можно отремонтировать три двигателя. Значит, будем экономить и освоим капитальный ремонт самостоятельно.
Ехали вы ехали — вдруг застучал движок любимого железного коня. Вот не торопитесь сразу хвататься за «капиталку». Надо сначала все проверить.
Во-первых, давайте сразу определимся, что это не переборка движка, когда его разобрали, почистили, поменяли прокладки и собрали. Здесь уже причины посерьезнее. Итак, обратим внимание на предпосылки:
- Сколько машине лет? Сколько она уже пробежала? Иномарка или отечественная? Если автомобилю более 10 лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел — 150 тысяч километров. Для иномарки — до 300. Возможно, ресурс вашего автомобиля исчерпан, и по этой причине снизилась мощность.
- Смотрим, что с маслом. Ага, опять упало давление, притом, что автомобиль лопает масло безбожно, — еще одна причина для ремонта.
- Проверяем компрессию, т. к. это основной параметр, влияющий на выбор, — нужен или не нужен капитальный ремонт. Берем компрессометр у знакомых, делаем замеры. Например, в нашем случае из четырех показателей в одном вместо восьмерки уже пятерка — значит, точно пришло время капитального ремонта.
Конечно же, с информации. Достаем руководство, в котором подробно и со схемами сообщается , как ремонтировать именно вашу марку автомобиля. Находим в Интернете каталог, в котором есть запасные части на это авто, чтобы сразу определиться с ценами и, возможно, сделать заказ в интернет-магазине.
- ключи — храповичный, динамометрический;
- оправки для сцепления поршней, колпачков;
- рассухариватель к клапанам;
- микрометр;
- головки;
- приспособление для регулировки клапанов;
- двухлапый или трехлапый съемник ;
- стетоскоп;
- пинцет;
- опорная стойка;
- гидравлическая цепная таль;
- комплект съемников.
Загоняем машину в гараж. Убираем аккумулятор. Отсоединяем капот, чтобы не мешал.
Сливаем осторожно все жидкости: тосол, масло. Для этого вместо болтов на радиаторе и блоке цилиндров устанавливаем краники — они продаются в любом автомагазине — и сливаем с помощью шлангов в приготовленную емкость.
Учитывая возраст машины, очень аккуратно отсоединяем проводки, разъемы, трубки, шланги и прочее, чтобы они не рассыпались в руках, ничего не повредилось и не оборвалось. А то некоторые умельцы потом еще ремонтируют проводку, систему охлаждения.
Убираем без спешки все, что может помешать доставать двигатель: воздушный фильтр, карбюратор, бензонасос — не забудьте накрутить болт, маслоотделитель, трамблер, крышку блока цилиндров, распределительный вал, шпильки головки блока цилиндров, а затем и блок головок, защиту картера, генератор с ремнем, вентилятор, радиатор. Выкручиваем болты, которыми крепится двигатель. Теперь движок можно вынимать.
Прежде чем вы доберетесь до внутренностей двигателя и начнете делать капитальный ремонт, постарайтесь, соблюдая технику безопасности, извлечь его из машины. Позовите помощника — одному здесь не управиться.
Приготовьте четыре шины, сложив их друг на друга. Сверху положите два деревянных бруска. На них потом уложите двигатель.
Теперь закрепите тальк, т. е. подъемник, на балке потолка, его можно прикрепить к треноге, расположив над капотом.
А вы знаете, сколько весит двигатель? Как вам агрегатик в 140 килограммов? Серьезная штучка? Понятно, что ее руками не поднимешь, а если свалится, без травмы не обойтись. Чтобы такого не произошло, будьте крайне осторожны, проверьте крепление талька, и только после этого начинайте подъем.
Аккуратно, без лишней суеты подтяните движок вверх, подведите к штабелю шин, которые уже выложили перед машиной, опустите, переверните, чтобы картер был сверху, на деревянные бруски.
При разборке запоминайте или отмечайте где-то, откуда что снимаете и где изначально находилась деталь, чтобы потом не остались лишние, как у некоторых самоделкиных.
Начинайте потрошить маховик: сначала уберите сцепление, затем доберитесь до пыльника картера. Переходите к масляному фильтру. Раскрутив крепления, вынимайте болты и убирайте картер, стараясь не сломать маслозаборник.
Теперь убирайте вместе с сальником переднюю и заднюю крышки блока. Займитесь звездочкой поросенка, снимите ее, пользуясь съемником. Переходите к ограничителю цепи и выкрутите, уберите башмак натяжителя, а затем цепь, звездочку коленвала.
Переходите к коленвалу. С шатунных крышек поснимайте гайки, затем крышки, аккуратно вытяните поршни, достаньте вкладыши, внимательно осмотрите их на предмет повторного использования. Если использовать их уже нельзя, возьмите образец и купите новые в специализированном магазине или на авторынке. Только сначала определитесь, нужна ли проточка для шеек, и лишь тогда под них подгоняйте вкладыши. Достаньте коленвал с упорными полукольцами.
Убирайте поросенка, масляный насос и его шестерню привода. Переверните, поставив боком, достаньте из цилиндров поршни с шатунами. Поршневую систему купите новую по старому образцу. В автомастерскую все-таки надо обратиться.
Возьмите новые поршни, пусть под них расточат блок, а также отшлифуют коленвал и запрессуют поршневые пальцы. Измерьте микрометром шейки коленвала, посмотрите в руководстве, какой размер должны иметь вкладыши, купите их. Если вкладыши вы подберете правильно, то сможете вращать коленвал от руки — это и будет тест на подгонку.
Начинайте сборку с удаления нагара. Снимите всю металлическую стружку, промойте постели, смажьте их и вкладыши моторным маслом, установите на место, ориентируясь по руководству. На задней стенке блока поставьте упорные полукольца так, чтобы выточки были повернуты на плоскости коленвала.
Теперь можете вернуть на место коленвал с вкладышами и крышками, проверяя по руководству маркировки, места, где расположены замки. Следите, чтобы они были все на одной стороне. Возьмите динамометрический ключ, затяните болты, крутните коленвал — если крутится легко, то все в порядке. В противном случае замените вкладыши на более тонкие.
Попросите в мастерской, чтобы собрали поршневую, потому что сами вы не сможете нагреть до более 100 градусов головки шатунов, а надо разогреть свыше 200. Проконтролируйте процесс.
Теперь аккуратно промажьте через отверстия поршневые пальцы, набросьте, не торопясь, поршневые кольца, проследите, чтобы сохранились прорези, отверстия, затяните ключом оправку. Уложите блок на бок, вставьте поршень с шатуном, не забывая про маркировку.
Возьмите деревянный брусок и, тихонько подбивая, затолкните в цилиндр поршень. Переверните в исходное положение блок, но сделайте это так, чтобы вверху оказался коленвал. Закрутите болты.
Легонько начинайте подтягивать к шейкам шатуны. Потом прокрутите коленвал, чтобы убедиться, что все поставлено верно и вкладыши менять не надо. Вот теперь можно затянуть болты.
Поставьте новый сальник на крышку, установите ее на блок, предварительно промажьте места стыковки герметиком. Переходите к установке пыльника сцепления и маховика. Помните, что проточкой маховик надо развернуть к четвертому колену коленвала — это важно.
Теперь займитесь установкой звездочки, поросенка, башмака натяжителя, переднего сальника, масляного насоса, сцепления маховика.
Наконец-то можете устанавливать двигатель и крепить его болтами. Затягивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу и не лопнули детали. Верните на прежние места помпу, генератор, радиатор, топливный насос, присоедините провода, шланги, клеммы, проверьте крепость крепления.
Как только завершен капитальный ремонт двигателя, обязательно нужно провести холодную обкатку до его установки на машину. Это делается для того, чтобы новые детали притерлись друг к другу, и проводится в пассивном, стендовом режиме или на жесткой буксировке, когда благодаря движению колес начинает крутиться коленвал и происходит холодная обкатка.
Итак, в гараже подсоедините шланги воздушного фильтра, системы охлаждения, подачи масла, выпускные к двигателю. Установите заглушки. Подключите агрегат к электромотору.
Залейте охлаждающую жидкость, которую сливали при разборке, подогрев ее до 85 градусов, затем нагретое до 80 градусов масло. На низких оборотах, от 600 до 1000, дайте двигателю поработать по 2 минуты, на высоких, от 1200 до 1400, — по 5 минут.
- До того как машина пробежит две с половиной тысячи километров, резко не разгоняйтесь, набирайте скорость постепенно, двигатель не перегружайте.
- После первого пробега слейте масло, заменив его чистым, но той же марки (желательно).
Теперь вы убедились, что капитальный ремонт двигателя своими руками возможен и выгоден, потому что обходится в три раза дешевле. Кроме того, он позволит эксплуатировать автомобиль еще несколько лет в результате продления ресурса, предотвратит неожиданную поломку в дороге, поможет избежать аварии.
О том, какие запчасти нужны для капремонта двигателя ВАЗ 2103, вам расскажет следующий видеоролик:
Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
Источник