Ремонт 406 двигателя замена прокладки

Ремонт 406 двигателя замена прокладки

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

— Прорыв газов в систему охлаждения;

— Попадание в систему охлаждения масла;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы (описано в статье — Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3

Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…

Снимаем головку блока цилиндров…

Отделяем и снимаем прокладку под головкой

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.

Провести общую дефектацию головки цилиндров.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.

Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:

Источник

Ремонт 406 двигателя замена прокладки

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
— недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;

— прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

— попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

— попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.

Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:

Источник

Замена прокладки головки двигателя 406 на Газели

Способности по смене прокладки головки движка 406 на авто Газель вам потребуются, в случае ее пробивания и течи воды в блок. Признак прогара прокладки определяется, по серой эмульсии на щупе вместо обычного масляного вещества. Для снятия ГБЦ и смены прокладки потребуется сливание масла и сливание жидкости охлаждения.

Сперва сольем масло с движка, поэтому нам понадобится посуда, открутить пробочку поддона. После снять каркас фильтра воздуха и отсоединить шланги. Разбираем коллектор выпуска. Снять крышку клапанов, и крышечку защиты системы ГРМ, снимаем успокоительные и водный натяжитель цепочки ГРМ, снять распределительные валы. К тому же потребуется снять ремень навеса и открутить генератор. Верно расставить меточки можно с помощью ролика по устанавливанию зажигания на 406 движке. Затем, проделав все эти работы, можно разобрать ГБЦ движка ЗМЗ 406. Сейчас настало время поиска прогара и смены прокладки головки. Перед устанавливанием новенькой прокладочки обязательно следует провести чистку блока от ее остаточных элементов и стереть нагар. В подробностях о смене прокладки головки движка 406 на Газели вам расскажут в ролике. К тому же будет дополнительная информация- как нужно устанавливать распределительные валы и звезды валов после разбора.

Если прокладачка сменялась из падания водички в масляное вещество, то обязательно поменяйте масло в движке и фильтр масла.

Источник

Замена прокладки гбц змз 405 в домашних условиях Нюансы подробно 1

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить операции, указанные в статье «Снятие и установка двигателя ЗМЗ-406».

Еще можно посмотреть в статье — «Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406».

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

Вопрос-Ответ

Какие углы вы выставляете? Я мог бы сказать, что это секрет фирмы))), но, если я уж об этом сказал, наверное придется расколоться. Работаю с заводскими углами, 20- впуск, 19 – выпуск. Если клиент хочет капельку добавить «низов» и готов пожертвовать стабильными оборотами на холостом ходу, то оба вала можно синхронно повернуть на градус раньше. То бишь, 19 – впуск, 20 – выпуск.

транспортир распредваловИспользуемые источники:

• https://avtomechanic.ru/sistemi/dvigateli/dvigatel-zmz-405-406/zamena-raspredvalov-dvigatelya-zmz-406
• https://avtomechanic.ru/gazel/dvigatel-zmz-406/zamena-prokladki-golovki-tsilindrov-dvigatelya-zmz-405-zmz-406
• https://dvsoff.ru/obsluzhivanie/moment-zatyazhki-gbcz-zmz-406
• https://zmz-fr.ru/transportir-raspredvalov.html

Осмотр, дефектовка и ремонт головки блока

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов, следы прогара и трещины на стенках камеры сгорания, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.

5. Проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.

Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0 +0,025 мм, предельно допустимый — 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 –0,025 и 35,0 –0,041 мм, предельно допустимый диаметр — 34,95 мм.

Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанную величину, заменить гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, заменить головку блока.

6. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить.

Транспортир змз 406, мой вариант

транспортир по заводским чертежам
Чем меня не устраивал вариант, который продается во всех магазинах? Как я уже говорил, они изготовлены с достаточно большой погрешностью (плюс минус 1 градус точно). И самое главное с данным вариантом достаточно трудно работать, в плане настройки. Я хотел сделать вариант, чтобы сразу видеть попал я плюс минус 2 градуса или нет, а уже потом настраиваться более точно. Дальнейшая практика показала, что работать стало и быстрее, и удобнее. Сделал я его из 3 мм фанерки и покрыл лаком. В течение года профессиональной работы с ним ничегошеньки не случилось. О чем еще считаю нужным сказать. Если у вас на руках ТОЛЬКО ОДИН транспортир змз 406, не рассчитывайте на отличный результат. Максимум «на четверочку». Причина подробно расписана в статье про индикатор ВМТ. Метка на шкиве коленвала может быть только ориентиром, чтобы двигатель завелся и поехал. Но для снятия максимальных характеристик это не пойдет. Фазометр в моем исполнении отдельно не продается, он прилагается к комплектам ГРМ в качестве подарка.

мой вариант транспотрира

Моменты затяжки резьбовых соединений газель

Внимание! Опытные механики советуют выбирать средний диапазон из данных ниже. Так как все динамометрические ключи имеют небольшую погрешность.

Всего 10 болтов на головке блока цилиндров двигателей Газели. Их шапочки имеют диаметр 14 мм. После того как будет осуществлена затяжка всех болтов, необходимо пройтись еще раз по ним, чтобы понять, что они точно все притянуты как нужно.

На ЗМЗ 406 и 405 моделей протягивание болтов устройства осуществляется по следующим этапам:

1. Этап первый. Протягивание деталей устройства осуществляется динамометрическим ключом с силой 40-60 Н-м.

Этап второй. Протягивание резьбовых деталей устройства осуществляется с силой 127 – 142 Н-м.

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим ( это важно ) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м.
Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным. Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе. Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки. Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком. Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет литол. Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.
Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым. Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике. Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.
Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец. В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.
Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей. Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров. КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.
Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку. Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку. Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку. Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку. Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей. Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке. Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал. Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке. Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ. Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей. Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи. Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора. Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно. Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте. Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке. Шаг 23. Затяните крышку. Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки. Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Установка распредвалов змз 406, засада

В 2015-16 году северный пушной зверек подкрался оттуда, откуда никто не ждал. На двигателях с завода стали появляться распредвалы с профилем кулачка, к которому не подходит профиль ни инжекторного, ни карбюраторных валов. Никаких внятных объяснений ни от заводчан, ни на форумах я не увидел. Можно предположить два развития событий. Первый вариант, это какая-то массовая партия «левого производителя». Второй вариант – сбившийся или сработавшийся копир на заводе. Ничегошеньки поделать с этим нельзя, «за неименеем гербовой, пишем на простой». С данными распредвалами, точная установка возможна только по трем индикаторам.

Когда необходимо делать затяжку

Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.

Внимание! Опытные механики говорят, что протяжка болтов ГБЦ нужна только старым моторам и двигателям российского производства таким, как УАЗ, ЗМЗ.

О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:

• появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
• выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
• коробление устройства;
• пробой прокладки.

Похожая статья Установка меток или как выставить зажигание на 406 двигателе

Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.

Источник