Не работает ДСЛ модем – причины и ремонт

Главная страница » Не работает ДСЛ модем – причины и ремонт

Модем цифровой абонентской линии представляет собой цифровое устройство, которым обеспечивается связь компьютера либо маршрутизатора с телефонной линией. Таким широко распространённым способом осуществляется доступ к сети Интернет, как правило, в домашних условиях. Техническим языком технология называется — широкополосный DSL (Digital Subscriber Line). Модем ДСЛ, к примеру, фирмы «D-Link», является вполне надёжным оборудованием, способным организовать качественный скоростной доступ к сети. Однако любая техника имеет свойства отказывать в работе в самый неподходящий момент.

Не работает ДСЛ модем – что делать?

Практическое использование модемов ДСЛ показывает – это цифровое оборудование начинает проявлять признаки неисправности спустя достаточно длительный период эксплуатации (3 — 5 лет).

Модемы ДСЛ производства компании «D-Link» устойчиво работают не менее 3-4 лет. После этого периода вполне возможным становится проявление неисправностей, связанных исключительно с дефектами отдельных электронных компонентов.

Неисправность отдельных компонентов часто проявляется следующими факторами, указывающими на дефекты схемы ДСЛ модема:

1. Устройство функционирует, но вход в рабочий режим занимает много времени.
2. Отмечается нарушение алгоритма включения световой индикации.
3. После подключения Интернет, наблюдаются частые сбои подключения.
4. Невозможно подключиться к сети Интернет.

В последнем (4) случае ситуация указывает уже на полную неработоспособность определённых компонентов электронной платы ДСЛ модема. Далее рассмотрим, какие это компоненты и возможность их замены в домашних условиях.

Ремонт ДСЛ модема своими руками

Когда наблюдаются проблемы с оборудованием, отмеченные выше изложенными факторами неисправности, устройство, скорее всего, требует ремонта.

Между тем, прежде чем начинать ремонт ДСЛ модема, следует убедиться в надёжности услуг оператора, предоставляющего доступ в Интернет. Проще всего обратиться в службу поддержки по телефону и попросить проверить канал.

Если оператор подтвердит работоспособность канала, остаётся единственный выход – разборка ДСЛ модема, поиск физической неисправности и ремонт.

Есть ещё один путь – замена оборудования новым. Однако в этом варианте придётся потратиться на сумму, как минимум 1500 рублей.

Разобрать корпус цифрового устройства (в частности, «D-Link») не сложно. Прибор следует отключить, снять все подходящие к устройству кабели путём удаления вилок из разъёмов задней панели.

Детали ДСЛ модема: 1, 2 — резиновые заглушки отверстий крепёжных винтов; 3 — DSL разъём; 4 — подключение телефонной линии; 5 — кнопка сброса; 6 — кнопка питания; 7 — разъём питания

Затем на рабочем столе перевернуть прибор нижней стороной кверху, извлечь резиновые заглушки 2-х отверстий у задней стенки. Под заглушками (одновременно исполняющими роль опорных ножек) находятся винты крепления.

Выкрутить 2 винта и осторожно, при помощи отвёртки, раскрыть пластиковый корпус, состоящий из двух половин. Перед взором домашнего ремонтника откроется электронная плата устройства – объёкт для дальнейших манипуляций. Плату с электроникой также следует отделить от корпуса, выкрутив крепёжные винты.

Визуальная диагностика и производство ремонта

Традиционная для ДСЛ модемов неисправность диагностируется достаточно легко – при помощи внимательного осмотра компонентов верхней стороны электронной платы.

Как правило, на электронной плате прибора связи не обнаруживается оплавленных или обгоревших участков. Все компоненты выглядят в достаточной степени целыми и работоспособными. Однако внешний вид, как правило, обманчив.

Следует особое внимание обратить, в первую очередь, на пару электролитических конденсаторов, что расположены ближе к разъёму питания ДСЛ модема. Эти два электролита выступают в качестве фильтров входного напряжения, подаваемого на блок от внешнего источника питания.

Электроника платы прибора D-Link. Красными кружками слева отмечены электролитические конденсаторы, которые обычно необходимо заменять, если наблюдаются сбои в работе прибора

Электролиты на плате прибора (D-Link, в частности) имеют рабочий параметр 2000х25 (мкФ / вольт). Нередко при внимательном осмотре обнаруживается дефект «вздутости бочонков» конденсаторов на торцах – что характеризуется явным признаком для замены электронного компонента.

Однако далеко не всегда только «вздутостью» определяется дефект. Внешний вид конденсатора может оставаться вполне нормальным, поэтому логично проверить конденсаторы способом измерения, что описан чуть ниже.

Каждый отдельно взятый прибор «D-Link» может отличаться конфигурацией расположения компонентов на электронной плате. Нередко вместо пары электролитических конденсаторов фильтра установлен только один. Но это не меняет общей картины неисправности.

Устранение неисправности прибора заключается в замене указанных электролитов новыми экземплярами. При этом вполне допустимо применить конденсаторы с рабочим напряжением 16 вольт (2000х16).

Вовсе необязательно приобретать электролиты в радиомагазине. Вполне подойдут исправные электролитические конденсаторы, демонтированные с других — бывших в употреблении электронных плат.

Проверка работоспособности электролитического конденсатора

Проверить исправность электролита просто. Для этого нужно иметь под руками тестер – стрелочный измерительный прибор. Устройство для измерений переключается в режим диагностики сопротивлений на предел измерений в кОм.

Алгоритм диагностики электролитического конденсатора — попеременное касание щупами прибора контактных выводов и наблюдение реакции на шкале тестера

Затем одним щупом прибора захватывается любой вывод конденсатора, а вторым щупом нужно просто прикоснуться к другому выводу. Такую операцию следует выполнить несколько раз, меняя щупы местами. Резкое отклонение стрелки измерительного прибора и быстрый возврат к нулевой отметке показывает исправность электролита. В противном случае — электронный компонент неисправен.

Далее останется только аккуратно впаять новые электролитические конденсаторы вместо тех, что вышли из строя и можно смело включать ДСЛ модем в работу. Прибор начнёт исправно выполнять свои функции как прежде.

Дополнительная диагностика прибора связи Интернет

Между тем не стоит спешить собирать прибор связи сразу после замены только электролитов фильтра питания. Рекомендуется проверить другие присутствующие на плате электролитические конденсаторы.

Обычной практикой видится выход из строя этих элементов по истечении определённого периода времени. Если же имеется техническая возможность, желательно заменить все электролиты на плате новыми, независимо от состояния. Этим действием пользователь продлит «жизнь» ДСЛ модему ещё на один эксплуатационный срок — как минимум на 3-4 года.

Источник

Ремонт ADSL модема ACORP своими руками

Как быстро отремонтировать ADSL модем ACORP и ему подобные?

Слабое место в ADSL модеме ACORP полевой транзистор Q5 AO-3402 в cмд исполнении.

Несколько модемов пришлось ремонтировать с этим повреждением, по этому решил поделиться простым способом решения устранения этой поломки.

При грозе или при ветре происходит скачок напряжения и пробивает полевой транзистор Q5 (смотрите схему, ниже). По шине питания +3,3В происходит КЗ. Греется диодный мост BR1. Иногда сгорает термопредохранитель в сетевом адаптере. Он примотан к первичной обмотке трансформатора и включен с ней последовательно.

Его легко вычислить не вскрывая неразборный корпус адаптера. Для этого нужно мультиметром (Ом) прозвонить сетевую обмотку (вилку).

Если она не прозванивается, то придется аккуратно распиливать корпус. Под изолентой находится термопредохранитель, примотанный к сетевой обмотке подобный на фото выше.

Далее спрямляем его, если такого или подобного нет в наличии.

Включаем модем и смотрим на светодиод «питание». Если модем не работает, проверяем питание по порядку: до диодного моста, после (около 18 В). После стабилизатора U14 +3,3В.

Если диодный мост сильно греется, 3,3 В нет. Проверяем Q5. Выпаиваем. Должно появиться 3,3В.

Q5 нужен для преобразования 3,3 в 12В. Если такого транзистора нет в наличии, то можно поставить обычную 78L12, L7812 или отечественную КР142ЕН8Б.

Для этого подаём на неё с диодного моста 18В и на выходе получаем +12В. Схема включения проста, смотрите фото и схему, ниже.

LM78L12 припаивается на пустое место эл.конденсатора (выв 2 и 3) — это выход диодного моста (около 18В), а выв 1 (вых) припаивается к точке +12В. Негодный Q5 при этом должен, конечно должен быть выпаян.

Подобные схемные решения встречаются не только в этом модеме, их работу можно восстановить тоже этим способом.

Источник

Ремонт ADSL модемов

Не секрет, что dial-up модемы ушли в прошлое, а вместе с ними и причудливые звуки, которые издавал данный модем. Поэтому тут речь пойдет о более новых модемах ADSL, основная неисправность которых в основном проявляется в летний период, когда температура воздуха превышает все мыслимые пределы.

Несмотря на то, что разогрев модема – явление среднестатическое и оно допускается производителем устройства, следует держать ухо востро, а точнее органы осязания. Разогрев модема является причиной неустойчивого интернет соединения.

Симптомы могут быть разными: сброс интернет соединения (после выключения-включения соединение есть, через некоторое время ситуация повторяется, и необходимо снова выключить-включить), индикатор link моргает, но остановиться не может (соединение не устанавливается), сброс настроек модема и т.д.

При вскрытии модема, обнаруживаем на плате взбухшие, потекшие конденсаторы, обычно те, которые стоят, доверия не вызывают. Их необходимо заменить на высокотемпературные 105?С, пойдут Jamicon. Если ситуация форс-мажорная и выход в интернет необходим, на первых порах ставятся любые того же номинала из вашей аппаратуры. Зачастую такой ремонт не отнимает много времени и сил, и уж тем более денег, а ADSL модем после этого работает долго и счастливо:)

Источник

Не работает модем

Сталкивались ли Вы с ситуацией, когда не работает модем? Обычный ADSL, который обеспечивает Ваш дом Интернетом. Вышло так, что сломался модем (мой домашний) и, как водится, в самый неподходящий момент!

О том, как отремонтировать модем мы поговорим чуть позже, а пока давайте скажем пару слов о самой технологии ADSL. Расшифровывается аббревиатура как Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия. Асимметричная потому, что разница в скорости между входящим (к абоненту — «Downstream») и исходящим (от абонента — «Upstream») трафиком здесь довольно существенна. Насколько? Ну, если максимальная входящая скорость для стандарта ADSL2+ составляет 24 мегабита в секунду (24 Мбит/с), то максимум для исходящей это 3,5 Мбит/с. Поэтому, собственно, — асимметричная.

Как работает ADSL технология? Частотный диапазон абонентской телефонной линии при помощи сплиттера разделяется между непосредственно передачей голоса (телефонный разговор) и передачей данных (Интернет-соединение). Подобное разделение по частотам позволяет разговаривать по телефону, не прерывая обмен данными по той же линии.

Копнем немного глубже: для передачи голоса используется частотный диапазон от 0,3 до 3,4 кГц (килогерц), а для цифровых данных — от 26-ти кГц до 1.1 Мегагерца (МГц). Причем частоты от 26-ти до 138-ми килогерц отведены под исходящий от абонента трафик, а входящему зарезервирована полоса от 138-ми кГц до 1,1 МГц.

Интересно то, что верхней границей частотного диапазона двухжильного телефонного кабеля, который часто используется на постсоветском пространстве (в народе его называют «лапша») и является значение в 1,1 Мегагерца! Рискну предположить, что это обстоятельство играет во всей этой «кухне» с технологией ADSL не последнюю роль 🙂

Примечание: стандарт ADSL2+ предусматривает увеличение частоты на входящем канале (к пользователю) до 2,2 Мегагерц.

Продолжим! Нареканий никаких у меня на модем не было, но в один «прекрасный» момент случилось что-то странное: все лампочки (светодиоды) на устройстве сигнализировали об исправной его работе, наблюдалась также стабильная работа в режиме коммутатора, но Интернета не было! Мало того, модем был решительно не доступен по команде ping и, соответственно, было невозможно попасть на его веб-интерфейс и заглянуть ему в «душу» (в настройки) 🙂

Не работал у меня вот такой ADSL модем-роутер от компании ZTE, модель «ZXV10_H108L»:

Чем примечателен данный девайс? Прежде всего тем, что достался мне за 1 гривну по акции при подключении Интернета от нашего местного провайдера «Укртелеком». Как говорится: дареному коню в зубы не смотрят! Цена символическая, плюс имеется Wi-Fi модуль и четыре Ethernet порта (не нужно покупать дополнительный коммутатор).

Итак, модем не работает! Попытки сбросить устройство к настройкам по умолчанию посредством нажатия на специальную кнопку, расположенную с его тыльной стороны, также ни к чему не приводили: модем перезагружался (визуально это, опять же, было видно по светодиодам), но как все это дело не работало до этого, так и после всех манипуляций.

На фото ниже показана «кнопка» для сброса настроек к заводским.

Примечание: для обнуления настроек больше всего подойдет деревянная зубочистка. Введите ее в отверстие до нажатия на кнопку сброса настроек и подержите в таком положении секунд десять. Светодиоды должны моргнуть, погаснуть и снова включиться — устройство уйдет на перезагрузку и загрузится уже с заводскими настройками.

Модем не работает, сломался? Будем его ремонтировать! Не буду скрывать, перед этим я заглянул в Интернет и узнал там, что именно для этого типа модемов есть одна типичная неисправность и внешние признаки у нее могут быть разными, а вот итог — один: модем не работает. Сейчас расскажу, в чем там дело.

Итак, перво-наперво нам нужно разобрать наше устройство. Отворачиваем болты на его тыльной стороне и снимаем переднюю крышку:

Помните, я писал что модем достался мне за одну гривну? Тут же обнаружилась причина, почему тек дешево 🙂 Видимо, умельцы из Укртелекома берут их, как не рабочие, прямо в Китае на развес, а потом здесь восстанавливают и раздают доверчивым абонентам, как акционные? Иначе как объяснить тот факт, что под пломбами обнаружилось вот такое безобразие?!

Кто-то (история не называет его имени) уже делал из не рабочего модема рабочий (перепаивал конденсатор). Причем делал это, как мы видим, не очень аккуратно, используя канифоль — б-р-р-р 🙂 Что же, один «кандидат» на замену уже есть, посмотрим на остальных!

Полностью вынимаем печатную плату из корпуса и располагаем на столе:

Что же я вычитал в Интернете? А то что не работает модем из-за «типовухи» (типичной неисправности, характерной для данной модели изделия) — двух небольших электролитических конденсаторов емкостью 47 микрофарад и номинальным напряжением в 100 Вольт (47mkF/100V). На плате конденсаторы были обозначены как C76 и C102.

Примечание: можете скачать с нашего сайта небольшой PDF файл и ознакомиться с тем, как печатных платах обозначаются те или иные компоненты.

На одном из форумов ребята советовали, чтобы долго не гадать, перепаять оба конденсатора. Что мы и сделаем (добавив сюда тот, заляпанный канифолью). О том, как самостоятельно заменить конденсаторы мы писали в отдельной статье, так что не будем повторяться.

Для подобных случаев ремонта весьма желательно купить новые элементы (мне все три обошлись меньше чем в полдоллара). Если же, по каким-то причинам, Вы решили использовать б/у конденсаторы, то обязательно проверьте их перед повторным использованием!

Итак, свой не работающий модем я буду чинить при помощи паяльной станции (паяльника с регулятором температуры) и коробочки трубчатого припоя с флюсом внутри. Также нам может пригодиться медная оплетка для удаления излишков олова после пайки и смывка (изопропиловый спирт, смешанный с очищенным бензином).

Сам ремонт сломанного модема у мня занял где-то минут десять-пятнадцать. Вот что получилось в итоге:

На фото выше мы можем видеть три новых конденсатора, которые мы установили взамен «подозрительных». Теперь пришло время проверить, увенчался ли наш «ремонт» успехом или нет? Почему я взял это слово в кавычки? Дело в том, что замена конденсаторов, по сути, не является разновидностью ремонта. Ее можно скорее отнести к такому процессу, как обслуживание электронной техники.

Ну, как бы там ни было, модем не работал и мы выполнили некоторые действия чтобы эту ситуацию исправить! Подключаем к нашей плате сетевой кабель, блок питания, ждем когда все это дело загрузится и пробуем выполнить команду ping с домашнего компьютера на наш маршрутизатор:

Уже хорошо! Теперь попробуем зайти по http протоколу и тому же IP адресу на web-интерфейс (веб-морду) нашего ADSL модема-роутера:

Как видим, все получилось! Мы только что сами отремонтировали очередное устройство и (что важно) затратили на это совсем мало средств и времени. Но еще более важным является понимание того, что когда не работает модем, то это не повод его выбрасывать или нести в сервисный центр. Некоторые вещи нам, как сам себе админам и ремонтникам вполне по силам сделать самим!

Вот и все, что я хотел рассказать Вам сегодня. Кто что думает по этому поводу и кому есть чем поделиться относительно типовых неисправностей оборудования — милости просим в комментарии 🙂 Ниже можете посмотреть небольшое видео о том, как легко производить замену элементов путем смешивания в месте пайки тугоплавкого и лекгоплавкого припоя, понижая, таким образом, температуру его плавления.

Сильно не пинайте за внешний вид — лето, жара! 🙂

Источник