Ремонт акб ниссан лиф

На Токе заряженный портал

Замена и ремонт аккумулятора Nissan Leaf, советы по правильной зарядке — На токе

• Статьи об электротранспорте
• Электротранспорт
• Электромобили
• Замена и ремонт аккумулятора Nissan Leaf, советы по правильной зарядке

Замена и ремонт аккумулятора Nissan Leaf, советы по правильной зарядке

У любого электрического автомобиля, аккумулятор рано или поздно отрабатывает свой срок и нуждается в замене. Но, по некоторым причинам, аппаратура может выйти из строя намного раньше и тут её также придётся заменять либо, если это возможно, подвергать ремонту. В данной теме я хочу поднять вопрос замены и ремонта АКБ самого популярного в мире электрокара — Nissan Leaf.

Содержание:

• Замена старого аккумулятора Ниссан Лиф на новое изделие.
• Замена старого аккумулятора Ниссан Лиф на поддержанную батарею.
• Ремонт электронакопителя Ниссан Лиф.
• Можно ли заменить аккумулятор ёмкостью 24 кВт/ч на 30 кВт/ч и наоборот?
• Советы по правильной зарядке аккумулятора Ниссан Лиф.

Первые экземпляры Ниссан Лиф увидели свет ещё в 2010 году и по дорогам РФ, на данный момент ездит более тысячи представителей этой модели, причём в основном 2011-2014 модельных годов.

Но, как уже говорилось выше, годы возьмут своё и с течением времени, АКБ утратит свою былую ёмкость. Электрическая машина уже не будет радовать своего обладателя вожделенными палочками отображаемыми на «приборке», демонстрирующими уровень остаточной ёмкости электронакопителя. Соответственно, сократится и дистанция преодолеваемая на одном заряде, что ясное дело также малоприятным обстоятельством является, тем более, что у ранних экземпляров Leaf, она, итак, высоким показателем похвастать не может.

Замена старого аккумулятора Ниссан Лиф на новое изделие

В плане качества, данный вариант является самым лучшим, но в то же время и самым дорогостоящим. За новенькую батарейку незадачливому владельцу модной техники придётся выложить около шести тысяч долларов. И здесь нужно ещё учитывать немаловажное обстоятельство, о котором я расскажу далее.

По территории России колесят главным образом Leaf завезённые к нам уже подержанными. Стоят такие изделия порядка 8-10 тыс. долларов и сами понимаете, стоимость аккумуляторной батареи затягивает больше чем на половину цены электромобиля.

Но и это ещё не вся «радость»! Думаете вы без проблем найдёте новый аккумулятор на Ниссан Лиф в России? Как бы не так! Это даже сегодня весьма затруднительно. Агрегат можно заказать в сервисной службе, а можно приобрести в интернете, к примеру, на eBay или AliExpress. Если свяжетесь с сервисной службой, стоимость вашего приобретения станет вообще запредельной, а вот в случае с интернет-магазинами, вам могут подсунуть невесть что, причём тоже за немаленькую сумму. Такая «виртуальная» покупка иногда работает всего один два месяца, а затем благополучно перекочёвывает в разряд «дохлых».

Психологически, мало кто из владельцев готов отважиться на такой финансовый подвиг, но несмотря на это, узнать схему замены «убитой» АКБ на новую, всё же стоит.

Для замены электронакопителя вам потребуется:

• новый источник питания;
• дилерский сканер Nissan Consult III Plus;
• карточка для этого сканера, дающая возможность привязывать БУ АКБ к блоку VCM, который является основным БУ в Ниссан Лиф;
• инструментарий для демонтажа и внедрения аккумулятора;
• подъёмный механизм для поднятия транспортного средства и снятия электронакопителя;
• пара подкатных платформ для перемещения аккумуляторов.

Порядок снятия источника питания с Ниссан Лиф

Перед тем как начать процедуру демонтажа, нужно отсоединить положительную клемму от 12-вольтовой батареи и изъять предохранитель дислоцирующийся в полу, перед задним посадочным местом. Дальше поднимаем машину на подъёмнике и изымаем защиту днища. Фиксируется она клипсами и болтиками на «10». После того как снимите защиту, отсоедините разъёмы, идущие к аккумулятору. Их там всего два: оранжевого цвета — силовой и чёрного — это кабель управления.

Дальше нам потребуется ослабить десяток болтов, которые отвечают за фиксацию источника питания в кузове электромобиля.

Теперь подгоняем платформу под наше средство передвижения и опускаем его так, чтобы АКБ надёжно легла на подогнанную платформу. После, фиксирующие электробатарею болты можно выкрутить окончательно. Следующим шагом идёт поднятие машины на подъёмнике, а источник питания в свою очередь должен остаться на тележке.

Откатываем платформу со старым электронакопителем и вместо неё подгоняем тележку с новьём. Собираем всю конструкцию в обратном порядке. После того как установите новое устройство, нужно подсоединить сканер Nissan Consult III Plus и прописать новый БУ аккумулятора к блоку VCM. Собственно всё — мероприятие по замене АКБ окончено, а по времени, оно займёт около полутора часов.

Что делать, если в вашем распоряжении нет диагностического сканера либо специальной карточки для него?

Сильно переживать по этому поводу не стоит, ведь из положения есть выход.

При снятии аккумулятора его нужно разобрать, а конкретно, необходимо снять верхнюю крышку и открутить БУ электронакопителя, закреплённый двумя парами болтов. Аналогичную процедуру проделываем и с новым аккумулятором. Далее, нам нужно поменять БУ местами, то есть, нужно сделать так, чтобы на новой АКБ был установлен БУ от вашего старого источника питания.

Если вы отдали предпочтение именно такому манёвру, то вам нужно будет только сбросить данные о ёмкости электронакопителя и количестве зарядок/разрядок. Осуществить этот можно воспользовавшись обыкновенным профессиональным сканером, к примеру, Launch X431Pro.

Замена старого аккумулятора Ниссан Лиф на поддержанную батарею

Естественно, это более дешёвый вариант, однако на высокое качество рассчитывать владельцу явно не стоит. Приобретается не новый электронакопитель, а просто более «свежий», по сравнению с тем, который установлен на вашем Nissan Leaf. С учётом стоимости замены, данное мероприятие обойдётся владельцу электромобиля в сумму около 60-70 тыс. руб.

Однако здесь придётся учитывать очень важный момент: вы не узнаете на сколько «живое» ваше приобретение до тех пор, пока не установите его на свой автомобиль и не начнёте эксплуатировать. Алгоритм замены такой же, как и в случае с новым источником питания, поэтому эту информацию можно прочитать выше. Отмечу одно: аккумулятор от кузова ZE0 не выйдет целиком внедрить в кузов AZE0 и наоборот. Так что, если вы являетесь хозяином модификации ZE0, лучше пойти по пути ремонта старой АКБ установленной на вашем Лифе, о чём мы и поговорим далее.

Ремонт электронакопителя Ниссан Лиф

Такое решение является рациональным только в том случае, если ваш источник питания ещё не «убит» полностью. Диагностика поможет вам выявить те компоненты АКБ, которые уже не могут предложить адекватный показатель ёмкости. Сама суть ремонта электронакопителя заключается именно в этом — выявлении отработавших свой срок деталей и установке вместо них рабочих изделий.

Итак, делается это по следующему сценарию:

Разряжаем источник питания на 100% и измеряем посредством сканера напряжение на каждом модуле батарей, а всего их 48. Далее записываются номера модулей, на которых была зафиксирована значительная просадка напряжения. Затем накопитель разбирают и проверяют каждую составляющую под нагрузкой — вычисляются компоненты не выдерживающие эту самую нагрузку.

После проведения диагностики дефективные элементы заменяют на исправные, с нормальными показателями. Затем электроаккумулятор собирается и монтируется обратно. Здесь нам понадобится осуществить только сброс данных о ёмкости АКБ и количестве зарядок/разрядок. Для сброса информации сгодится обыкновенный профессиональный сканер. Launch X431Pro — вполне подойдёт для данного мероприятия.

Дальше БУ накопителя обсчитает фактическую ёмкость источника питания и на панели приборов высветится соответствующее количество палочек. Но здесь нужно помнить, что обсчёт ёмкости электроаккумулятора, как правило, занимает довольно много времени и кроме того, протекать он должен исключительно при температуре не ниже +10 градусов. До обсчёта электронакопителя блоком управления, на «приборке» будут отображаться все двенадцать палочек.

Кстати сказать, не чистые на руку продавцы успешно пользуются тем обстоятельством, что обсчёт реальной ёмкости батареи занимает продолжительное время и на дисплее при этом высвечиваются все 12 делений. Типа батарея в идеальном состоянии — машинку можно смело брать без всяких сомнений! Подробнее о таких махинациях я писал в этой статье.

В любом случае, когда будете выбирать электробатарею, отнеситесь к этому ответственно и обращайтесь исключительно к профессионалам для проведения комплексной диагностики Ниссан Лиф, перед приобретением электромобиля.

Можно ли заменить аккумулятор ёмкостью 24 кВт/ч на 30 кВт/ч и наоборот?

Теоретически — это возможно, размеры кожухов и крепёж, являются у них идентичными. Каково реальное положение вещей? Внедрение неродного источника питания нередко приводит к конфликту с блоком управления. Этот конфликт можно устранить только прибегнув к перепрошивке блока управления либо к его замене. Более подробно об этом мероприятии можно узнать из видео приведённого ниже.

Советы по правильной зарядке аккумулятора Ниссан Лиф

Ну и напоследок, напомню некоторые не сложные правила зарядки, которые позволят обладателю Nissan Leaf продлить жизнь электронакопителя. Так, вы сможете отсрочить приобретение дорогостоящей покупки, иногда на не малый срок.

1. Не следует злоупотреблять быстрой зарядкой — используйте её только когда в этом есть крайняя необходимость.

2. По ходу процесса зарядки отслеживайте температурный режим аккумуляторной батареи. Особенно уделяйте этому внимание при ускоренной зарядке.

3. После продолжительной либо агрессивной езды, не нужно сразу устанавливать средство передвижения на подзарядку — дайте источнику питания остыть. Кроме того, давайте аккумулятору остывать и сразу после зарядки.

4. Старайтесь заряжать АКБ на 90% и только при необходимости доводите уровень заряда до 100%.

5. Не желательно разряжать электронакопитель ниже 5%.

6. Не держите долго аккумулятор разряженным, ставьте его на подзарядку как можно скорее.

Заключение

Как видим, замена аккумулятора — дело не хитрое и в принципе, с ним может справиться практически любой обладатель Ниссан Лиф. Но всё же, учитывая низкую популярность электрокаров на территории Российской Федерации, некоторым гражданам подобные манёвры могут оказаться не по силам и придётся искать специалистов в этом разбирающихся.

Ну и конечно же, масла в огонь подливает стоимость новой батареи для Ниссан Лиф. К сожалению, высокие цены на электромобили и их оборудование, ещё никто не отменял, а электронакопитель, естественно, рано или поздно менять всё-таки придётся.

Источник

Nissan Leaf клуб

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 482

1 Тема от dmitri.emelyanov 2015-09-04 07:54:12 (2015-11-27 15:19:37 отредактировано dmitri.emelyanov)

• dmitri.emelyanov
• Moderator
• Неактивен

• Откуда: Тверь
• Зарегистрирован: 2015-04-16
• Сообщений: 1,310
• Спасибо: 430

Тема: Замена элементов батареи

Ниссан официально не выдаёт каталожные номера элементов батареи, чтобы можно было их заказать привычным образом.
Вот скриншот, подтверждающий этот неприятный факт:

Поэтому искать элементы следует где-то ещё.

На схеме экзиста, элементы батареи обозначены как *
Все остальные части, отмеченные в каталоге на схеме — это болты, суппорты, контроллер батареи, проставки, шпильки, и «блюда»(на которых все три батарейные сборки распологаются). Т.е. ничего ценного экзист не предлагает к заказу.

На всякий случай напомню, если кто-то надумает заказывать элементы где-то ещё (Справедливо только для ZE0. Для AZE0 такой фигни нет предположительно, там элементы можно перевернуть скорее всего, но подтверждающей документации нет). В любой батарее есть элементы «Тип А» и «Тип В» — различаются порядком следования + и — терминалов. Они не взаимозаменяемы! Если требуется замена элемента, который «А», но закуплен новый, и он «В» — то штатно «В» на то место, где был «А» не встанет.
Даже если спилить кромку, элементы всё равно будет не перевернуть, тк. геометрически и технически между В и А полная несовместимость, т.к. у каждого модуля дно выпуклое а верх вогнутый, т.е. во впадину модуля «А» вставляется выпуклость модуля «В», и если перевернуть модуль в надежде превратить В в А, то выпуклость упрётся в выпуклость.

Вся инфа по замене элементов, по расположению элементов и модулей, находится в сервис мануале по лифу, в секции EVB.
Кому лень искать, выкладываю ссылку

Чтобы понять, какой элемент нужно заказать, тип «А» или «Б», заходим в лифспай, находим слабую «пару», например она одна из 96, пусть слабая будет номер 42.
Открываем страницу EVB-146 и стр. EVB-149, там будет по таблице на каждой странице. В Столбце Cell No. и ищем наш номер 42. У меня он нашелся на стр. EVB-149, по таблице видим, что эта пара находится в модуле MD21 и соседствует в этом модуле с парой №41. Сам элемент MD21 согласно таблице является элементом типа «В» (это когда «+» справа) и находится в задней батарейной сборке (Rear modul stack), которая под задними сидениями. Чтобы это понять, нужно посмотреть страницу EVB-13, там отличная схема расположения. Видно, что он 4-й по счёту слева (если считать от контроллера батареи).
Вот так выглядит элемент «тип В»

Продолжение. Замена элементов.

Хочу обратить внимание, что данный отчёт не является инструкцией по замене модулей, а предназначен лишь для ознакомления людьми, интересующимися тем, как и насколько трудозатратно копаться в батарее. Кто будет делать так же, настоятельно рекомендую в первую очередь опираться на последовательность действий, указанную в официальном сервис-мануале, секция EVB, я именно так делал.
Дублирую ссылку на мануал

Видео делать не стал, точнее запланировал, установил на штатив, тайм-лапс прогу запустил, но по факту вышло не информативно, и поигравшись пол дня понял, что это тока трата времени. Решил тока фоткать некоторые моменты.

Первым делом и заранее необходимо отбалансировать новые элементы так, чтобы получить от них максимальный ток. Самый правильный способ — перед установкой модулей, зарядить лиф на 100%, при этом на самом сильном модуле должно быть 4.1 В. А новые элементы следует зарядить до такого же уровня напряжения, но лучше чуть меньше, например до 4,09В. Заряжать следует нормальными зарядками, подойдёт imax b6 (долго, но дёшево), либо чёнить типа turnigy reactor, вдвое дороже, и быстро.

решил использовать схему со стационарно поднятой машиной и подымающийся тележкой.
Чтоб поднять машину купил брус 150х150 6 метров и напилил на чурки длиной 30х330 см, чтоб делать столбики 30х30 и высотой 45-50 см (расчётная высота поднятия). Высота батареи — примерно 27 см. Т.е. в моём случае машину надо поднять на высоту клиренс (18 в сам выс. точке) + 30 см (батарея с запасом на неровности пола).

так же бес проблем можно использовать кирпичи.

Терь потихоньку поддамкрачиваем и подсовываем, формируя столбики. Я подымал сначала немного левую, потом немного правую сторону и так. пока машина не подымется на расчётную высоту. Методом тыка выяснил, что удобнее всего столбики формировать именно там, где штатные поддомкратные места, тогда не мешает батарею выкатывать. Батарея уже ширины машины, поэтому особых проблем надёжно возвести столбики нет.
При этом домкраты подставлять через деревянный брус длиной сантиметров 20 под околопороговое ребро, вот на фото видно

Как поддомкратили, сразу суём бурс и опускаем на него. Машину опирать следует прямо на отбортовку порога, она легко и непринуждённо выдерживает вес автомобиля, Алик, спасибо за подсказку.

Итак потихоньку, помаленьку, подымаем машину на всю высоту, скока требуется. Кстати если снимать батарею по методу Алика. т.е. опуская-подымая саму машину а не батарею, то не потребуется такая высота подьёма, как у меня. Но мне мой способ удобнее.

А вот сколько места осталось до потолка в гараже, а у меня высота гаража всего 180 см.

Теперь скидываем клемму «-» с 12В АКБ, затем в салоне на возвышении перед задними сидушками открываем окошко в ковролине, откручиваем три винта и видим главный рубильник). Хватаем за зелёную ручку и тянем вверх аккуратно, и он мягко выползет из гнезда. Всё, теперь ВВБ разделена на две секции и более-меннее безопасна. Заматываем гнездо рубильника и ответную часть малярным скотчем и откладываем в сторонку.

Теперь берём коврик на чём лежать, клипсодёр и ключик-головку на 10 и под машину.
Кстати вот видно, что аэрообтекатели снизу днища сделаны из полипропилена, если вдруг порвать, то можно легко запаять. А то кто-то в отзывах говорил. что они чуть ли не картонные типа.

Снимаем вторую, третью, четвёртую секцию обтекателя днища, остатся должны тока самая первая и самая последняя. Снимать начиная с переда. они внахлёст, иначе и не выйдет.

Под второй секцией видим хобот высоковольтный и сигнальный хоботок справа.

отключаем сначала сигнальный хоботок, просто вращая внешнее кольцо против часовой, затем потянуть. Затем силовой, порядок отключения смотри в мануале. Вкратце, сначалаотщёлкнуть синюю фишку вперёд, затем чуть вытянуть до упора разьём, затем сбоку и снизу нажать на кнопки, и снова потянуть, и разьём выскочит. Отключать строго по офф. мануалу, чтоб не поломать чё.

Теперь тележка. Идея в том, что на тележку установлены по углам четыре домкрата. Остальное думаю, обьяснять нет смысла, лучше посмотреть фото. Изначально установил 6 колёс, но они оказались весьма дрищеватые и отломались сразу 3 шт. прям в процессе выкатвыания батареи. В итоге еле выкатил. Затем переделал тележку, установил двойные нейлоновые колёса всё стало супер.

Тележка v.1

После подката выяснилось, что длинновата. Укоротил.

габариты тележки 111х111 см. Жирными точками отмечены места, которые упрутся в силовые элементы поддона батареи. Соответственно в эти точки должны приходиться центры домкратов, если используется схема сьёма батареи, как в моём случае.

Затем устанавливаю на телегу домкраты на специально заложенные под это места, и прикручиваю шпильками. Устанавливаю сверху контактные площадки, с выфрезерованными под болты батареи отверстия:

Подкатываю домкрат под машину, выравниваю, подымаю домкраты впритык под батарею. Всё, теперь с батареи по периметру скручиваю удерживающие болты, головка на 17, два сзади, два спереди, ещё два по бокам посредине. Четыре болта по углам батареи не выкручивать. Ещё раз выравниваю телегу, подкручиваю внатяг домкратами батрею. Теперь можно отпускать 4 болта по углам батареи:

Теперь можно плавно и равномерно отпуская домкраты легко и просто опустить батарею до упораа вниз и выкатить. Пока выкатывал, отломились колёса, так что вот фото тележки v.2 на новых колёсах мощных двойных:

При выкатывании батареи есть нюанс. Если пол, как у меня, не идеально ровен, то при поворотах тележки, нагрузка на колёса в поперечных направлениях возрастает, т.е. чтобы повернуть, колесу надо сначала провернуться на своей рампе вокруг вертикальной оси, и тока затем начать вращаться в нужном направлении. Чтобы не изломать колёса, перед каждыйм существенным поворотом следует рычагом (я использовал 1/2″ трубу) приподымать угол тележкуи и руками позиционировать колесо в нужном направлении. так исключатся нештатные ситуации и тележка переживёт не один десяток снятий батарей)

Ещё забыл упомянуть, что после опускания, батарею просто так не выкатить вбок параллельно. Столбики. подпирающие машину не позволят. Но можно просто развернуть батарею под машиной и тогда станет возможным выкатить легко и непринуждённо.

Ну всё, батарея выкачена, можно открывать верхний кожух. Сначала откручиваем 6 торксов вокруг главного рубильника, вниманее, там бдительные японцы устроили подставу, нужны дырявые торксы, вот как выглядят сами болты (я воспользовался обычными торксами, просто выпилив дремелем вот эти пеньки внутри):

Маркировка батареи

Вот и выкаченная батарея. Теперь откручиваем кучу болтов по периметру крышки:

Открываем крышку:

Теперь следует пронумеровать все элементы и отметить те, что следует заменить

Теперь надо отсоединить все разёмы и защёлки, всё делать строго по официальной инструкции соблюдая очерёдность, фоток не делал. Так же на этом этапе снимается комп батареи.
Фото не делал, вот только отсоединение шины от жункшн бокса.

После того, как все модльные сборки освобождены от разёмов и шин, можно вытащить все три сборки. Для этого использую тросик и пару карабинов, в каждой из трёх сборок предусмотрены мощные «ушки» для карабинов. За низ и цепляем. Лучше использовать помощника .

Все три сборки вытащены, остался тока пустой поддон и проводка

Кладём заднюю сборку на ровное основание и начинаем процесс разборки. На мой взгляд стоит заранее подготовиться и найти очень ровную поверхность, например верстак или очень толстая и ровная доска. Так будет возможным собрать сборку ровно, т.к. криво-косо собрать очень просто, там модули не самовыравнивающиеся.
Первым делом снимаем заглушку выводов центральной части, вывинчиваем сначала болты средних выводов (под крестовую отвертку), затем крайних (головка на 10), действуем внимательно, чтою не перемкнуть чего, иначе с высокой долей вероятности элемент в помойку.

затем в той же манере откручиваем сначала правую, потом левую часть.

Вот так выводы терминалов выглядят вблизи:

теперь аккуратно по краям отщёлкиваем зацепы, и аккуратно снимаем весь пластиковый держатель контактных пластин, тут быть вдвойне внимательным, т.к. все терминалы оголяются. Я чуть не пермкнул там случайно стальным угольником.
Поэтому сразу после снятия держателя шинок следует залепить все выводы изолентой:

Всё готово к началу разбора помодульно. Между модулями есть упорные пластины, которые отлично рассыпятся в процессе разбора и доставят незабываемого гемора, если сразу не закрепить изолентой те, что имеют выводы наружу:

Теперь перед разборкой неплохо бы слегка стянуть всю заднюю сборку грузовыми стяжками с храповым механизмом, либо ещё как-то, чтобы была возможность потом всё собрать обратно, поскольку после откручивания удерживающих шпилек, вся сборка раскрывается как гармошка, и длины стягивающих шпилек сильно не хватит, чтобы наживить стягивающие болты.
Короче просто приоготовить стяжки, можно предварительно накинуть. лучше использовать два комплекта.

Теперь откручиваются гайки на четырёх стягивающих шпильках (откручивать равномерно), шпильки вынимаются но ровно до того элемента, который надо менять! Модуль вытягивается, берётся новый модуль и вставляется вместо старого, устанавливаются на место упоры. Затем шпильки пропихиваются дальше, через заменённый элемент, следует следить за тем, чтоб шпильки чётко проходили через упорные пластины.
Если упорная пластина по недосмотру окажется не надетой на шпильку и застрянет между модулями, то при стягивании модули будут фатально повреждены.
После замены всех требуемых модулей в задней сборке, нужно стянуть сборку стяжками равномерно так, чтобы стало возможным наживить гайки на стягивающие шпильки. Нужно стягивать так, чтобы стреп не проходил по выводам модулей, а был сверху и снизу, вот как на этом фото:

Наживляем гайки на шпильки

Теперь, когда все 4 шпильки слегка наживлены гайками, удерживающие стяжки снимаются и начинается муторный процесс выравнивания элементов во всех плоскостях. Они могут «плавать» с очень хорошей амплитудой, надо выровнять максимально качественно. Используем чёнить прямое я брал уровень и алюминиевое правило:

Когда всё выровнено, а так же после проверки того, что модули в сборке вертикальны и не наклонены, можно очень равномерно затягивать гайки на удерживающих шпильках, придерживая шпильки с противоположной стороны от прокручивания. Окончательную затяжку выполнить динамометрическим ключем, момент затяжки по мануалу (вроде 10.9 н-м).

Ну а дальше сдираем изоляцию с выводов, одеваем терминальный держатель пластиковый, защёлкиваем его зацепы, просто нажимая на него мальцем. Теперь затягиваем шинки. Сначала центральные, под крестовую отвертку, момент затяжки совсем копеешный, вроде 1.2 н-м, затем основные долты, момент затяжки 5.5 н-м.

Всё, теперь сборку устанавливаем на место. И приступаем к боковым. Теоретически боковые можно перебрать вообще не ставя на верстак, но мне так неудобно работать, я вытаскивал, они лёгкие. Порядок действия тот же, только всё проще. Ничё стягивать не надо, только выровнить модули (про самому нижнему). Всё в разы проще.

После переборки, все сборки ставим в поддон и собираем батарею воедино, устанавливая шины и кабели, защёлкивая разьёмы контрольных проводов. Последовательность чётко по мануалу в обратной последовательности. Строго.

Перед закрытие крышки на батарее ещё раз всё осмотреть и убедиться, что ни один разьём не забыт. Крышка затягивается по мануалу, следует чётко соблюсти моменты затяжки и самое главное — последовательность закручивания болтов крышки.
Ну а дальше самое просто — закатываем батарею под машину, приподымаем батарею на домкратах, выравниваем, затем потихоньку подымаем всё выше. Поглядываем, чтобы батарея попала в свою нишу и не ободрала всё вокруг. Если что, можно подровнять. Подымаем до тех пор, пока не появится возможность чуть закрутить четыре болта по углам. После этого можно поднять батарею уже до упора и закрутить все болты. Подключить сигнальный разьём, силовой, порядок смотреть по мануалу.

Не забыть вставить главный рубильник, он же сервис-плаг (который в салоне у задних сидух). Накинуть клемму аккума 12В и проверить работоспособность автомобиля, а так же — разброс напряжений по лифспай, допустимо до 50 мВ, но нужно стремиться к минимуму.

На этом отчёт об установке завершен.

Чуть позже буду выкладывать скрины из лифспай, чтобы оценить, что дала процедура замены.

Обновление от 05.05.2016

Вообще сейчас некогда вставлять скрины с ЛСП, но ситуацию обрисую в общих чертах.

После замены элементов ёмкость начала подрастать от стартового значения 52.90 и достигла максимума 53.23 в конце февраля (темп. батареи была 3. 4 градуса по ЛСП).
Затем начала снижаться и к середине марта была 53.07.
К концу марта стала 53.04.
К началу апреля резко упала до 52.90 (на исходное значение).
Через 10 дней упала уже до 52.80.
К середине апреля упала до 52.58.
Первого мая была уже 52.48.

Здесь нужно отметить, что я за всю зиму не разу не разрядил батарею ниже 30% (так выходило, не было необходимости)
А с февраля до апреля ещё и заряжал на 80%.
Решил 2 мая разрядить в ноль, отсечка было на 0,7% SOC примерно. Так же ЛСП сообил, что All Cells OK
Затем сразу зарядил до упора. По счётчику влезло даже чуть больше, чем влезало после покупки машины, а именно примерно 24.9 кВА (не кВт, т.к. счётчик у меня считает полную энергию без разбивки на активную и реактивную).
Сразу после заряда и контрольной короткой поездки ёмкость показала уже 52.59, т.е. начала рости.
Учитывая это, а так же показания счётчика, делаю предварительный вывод, что батарея ничего не потеряла. Ну а дальше буду наблюдать, по результатам сообщу!

Источник