Ремонт акпп 01n своими руками

Ремонт АКПП 01n и гидроблока своими руками, мануал

АКПП 01N – это автоматическая трансмиссия немецкого производства. Коробка автомат – не редкость на легковых автомобилях. Эти коробки имеют схожий принцип работы, однако различаются по конструкции. Сегодня мы рассмотрим одну из самых надёжных трансмиссий 90-х годов – АКПП 01N.

На какие автомобили устанавливается

АКПП 01N – это четырёхступенчатая трансмиссия, производящаяся с 1991-го по 2004-й год. Коробка устанавливалась на авто семейства VAG. Это Seat, Skoda, Audi, VW. Также 01N устанавливалась на Volkswagen Passat. Предшественник данной КПП – трансмиссия 090.

Особенности техобслуживания

Ключевой момент – это проверка уровня масла и регулярная его замена. Чтобы АКПП 01N не вышла из строя, масло должно меняться каждые 70 тысяч километров, вместе с фильтром.

Проверка уровня и состояния масла в АКПП 01N

Важные условия для проверки уровня АТФ-жидкости:

• Трансмиссия не должна быть в аварийном режиме.
• Машина не должна стоять на уклоне.
• Температура АТФ-жидкости должна составлять меньше 30 градусов.

Как выполняется проверка уровня:

Замена трансмиссионной жидкости в АКПП 01N

В коробке 01N используется два типа ATF-жидкости:

Что касается ATF-жидкости в коробке, работа выполняется так:

• Из коробки сливается старое масло.
• Замеряется объём слившейся жидкости.
• Заливается новое масло ровно в таком же объёме.

Проверка уровня на 01N выполняется по вышеописанной инструкции. Обратите внимание, что при замене из коробки уйдёт лишь половина от заправочного объема. Часть старого масла останется в гидротрансформаторе и в гидроблоке. Выполнить замену масла полностью можно лишь после подключения к специальному аппарату.

Обычно выводы аппарата подключаются к каналам охлаждения, а далее старая жидкость под давлением замещается новой. При такой замене потребуется до 10 литров нового масла. Своими руками полную замену жидкости выполнить невозможно. Поэтому многие выбирают метод частичной замены, когда масло сливается самотёком из коробки.

Способы диагностики АКПП 01N

Диагностику можно осуществить через сканер или адаптер VAG COM. Устройство сообщит все имеющиеся ошибки. Также проверить работу КПП 01N можно без оборудования. Для этого нужно проследить за поведением КПП на ходу и на месте.

• Рывки при переключении режимов на месте.
• Дергания при переключении скоростей на ходу.
• Запоздалое включение передач.
• Аварийный режим коробки.

Крутящий момент от ДВС на коробку должен переходить плавно. Малейшие дергания и вибрации – это признак неисправности одного из узлов АКПП. Исход событий может быть разным: иногда решить проблему можно банальной чисткой коробки, а порой приходится менять пакеты фрикционов и управляющие клапаны.

Конструкция коробки 01N

Если рассмотреть мануал АКПП 01N, трансмиссия включает в себя такие узлы:

• Планетарный ряд. Служит для изменения передаточного отношения.
• Гидротрансформатор. Выполняет роль сцепления.
• Масляный насос. Нагнетает давление АТФ-жидкости в коробке.
• Пакет фрикционов и тормозная лента. Учувствуют в переключении передач и передаче крутящего момента на дифференциал авто.
• Гидроблок. Это система контроля и управления автоматической трансмиссией 01N, что включает плунжеры и соленоиды.

Ремонт автоматической коробки передач

Чтобы выполнить ремонт АКПП 01n своими руками, необходимо знать причину неисправности.

Часто ремонт заключается в установке следующих ремкомплектов:

• Фрикционов.
• Сальников.
• Прокладок.
• Пластиковых шайб.
• Сепаратора обгонной муфты.
• Барабана.
• Обрезиненных поршней.

Вследствие большого давления и высоких температур в АКПП 01N оплавляется или деформируется пластиковый подшипник скольжения (заводской номер – 105229). Части данного подшипника смешиваются с маслом и распространяются по всей коробке. Обратите внимание, что посредством пластиковых шайб настраивается люфт входного вала АКПП 01N.

Следующая проблема – это выкрашивание сепаратора обгонной муфты.

• Естественный износ (срок службы материала – до 10 лет).
• Частый или длительный перегрев АКПП.

Данный сепаратор следует заменить на новый.

Также ремонт АКПП 01N включает замену обрезиненных поршней. Последние становятся менее эластичными и не держат давление масла. Актуальна данная проблема в зимнее время. Рекомендуется приобрести комплект под номером 105008А.

На старых трансмиссиях возможен выход из строя барабана под номером 105550. Причина – продавливание корзины вдоль оси узла. Зазор в 1 миллиметр может спровоцировать проскальзывание 3 и 4 пакета фрикционов. Проскальзывание может привести к сгоранию фрикционных дисков.

Также фрикционы могут износиться из-за недостаточного давления масла. Обратите внимание, что на данную трансмиссию устанавливались диски разной толщины. К примеру, на АКПП до 1995 года толщина стального диска составляла 2 миллиметра, а на более свежих авто – 1,45.

Источник

Фотоотчет Ремонт АКПП 01N своими руками (ремонт 01N)

Отремонтировали АКПП 01N, сделал фотоотчёт:

Ремонт АКПП своими руками. (Audi A6 с коробкой 01N)

Симптомы: Удар при кикдауне (с 4 на 3), лёгкие толчки включения 3-й и щелчки при включении задней. В общем, решено перебрать.
Авто Audi A6 1995 г.в., двигатель 2.0, АКПП 01N.

Снимаем защиту картера, откручиваем поперечину, выхлоп и лямбду, отстёгиваем все разъёмы от АКПП:

Откручиваем привода (нужна 12 гранная головка на 10):

Откручиваем коробку от задних подушек (при этом надо отстегнуть тросс селектора). Далее начинаем откручивать коробку от движка. Нужен будет рожок и головка на 16. Чтобы открутить нижние болты коробки — нужно отогнуть подрамник, для этого откручиваем его передние болты:

Теперь имеем к нижним болтам свободный доступ:

Откручиваем через окошко стартера гидротрансформатор. Снимаем коробку:

Гидротрансформатор. Нужно его извлечь из коробки сразу после её отстыковки. Чтоб не уронить и не испортить.

Сливаем масло столько, сколько сольётся из отверстия уровня. в стаканчике оно уже не такое светлое:

Раз уж сняли коробку, то заодно откручиваем маховик и меняем сальник коленвала.
Старый сальник (он подтекал):

РАЗБОРКА МЕХАНИЧЕСКОй ЧАСТИ АКПП

Вытягиваем за ось всё что вытягивается (сборку муфт K1-K3 и тормоза B2). Видим привода водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:

Запоминаем как стоят два стопорных кольца (опора «кастрюли» и фиксатор муфты B1). Концы кольца должны стоять по бокам от выступа:

Пробиваем заглушку и выдёргиваем её. снять её тоже не получилось

Фиксируем в коробке привод большой солнечной шестерни. Ставим селектор в Parcking:

Теперь можем открутить болт, который под заглушкой.

Извлекаем привод водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:

Извлекаем сборку поршня тормоза B1 и одноходновой муфты. Надо обратить внимание, на то в каком положении у неё установлен «язычок».

Не забываем заменить уплотнительное кольцо, которое стоит в планетарке справа.

Вытаскиваем только пакет B1. В коробке остаётся коронная шестерня — её откручивать не надо:

Пакет B1. Износа нет. Стальные кольца не потёрты, фрикционы не потемнели:

Виновник щелчков включения задней — расколотый демпфер пакета B1. Хорошо, что не на несколько частей. а то бы наломал там шестерёнок:

Вытаскиваем K3. Нашли косяк предыдущего ремонта — было установлено сломанное уплотнительное кольцо:

Значит пакет K3 включался с пропусками давления. т.е. не мог включаться плавно.
Фрикционы потемневшие и потёртые. пакет под замену:

Разбираем поршень на прессе. Та самая «злая пружина» ))

Поршень. Грани ровные не потёртые:

Два фрикциона потемнели. их тоже под замену:

Поршень проверил — там всё нормально. забыл сфоткать.
С этим пакетом есть очень важный ньюанс. Связан он с тем, что к барабану пристёгиваются пластиковые центрирующие пластины. Так вот, защёлки этих пластин — могут помешать зажиму пакета если его собрать не правильно. В составе пакета есть стальные кольца двух типов: толщиной полтора и два миллиметра. Сначала набираем стальные кольца тонкие, потом два толстых. Вот так набираем тонкие кольца с фрикционами и защёлкиваем пластины:

Сверху лягут два толстых кольца и фрикцион.
Защёлки, которые очень мешают. Фото крупным планом:

Пакет K2. Ну тут вообще всё нормально:

Разбираем маслонасос. Проверяем поверхности на выработку. у нас всё хорошо ))

Вид со стороны ступицы реактора:

Снимаем поддон. Довольно чисто:

Может кому то интересно будет. Можно изготовить щуп и проверять масло сверху через заливную горловину . Уровень масла должен быть по нижнему краю юбки поддона:

Аккуратно снимаем шлейф, отщёлкивая разъёмы от соленойдов плоской отвёрткой.

В мануале ATSG есть косяк, отображена неправильная последовательность установки одного плунжера. да и форма самих плунжеров, как оказалось, разная:

Вот правильная схема нашего гидроблока:

Как, видно у нас гидроблок модели от 98 года. Отличия выделены красным. Жаль только полноценного обновлённого мануала не удалось найти:
Моем гидроблок в керосине и собираем всё обратно. для этого, традиционно, использую кошачий туалет )). очень удобно, вся металлическая пыль, песчинки и т.п. оседает под сеточкой и при мытье не всплывает. Чистая плита:

Не забываем отмыть ту часть гидроблока, что на корпусе коробки:

Кстати, шарики стоят не так, как в мануале 01M. видимо такая особенность 01N
В мануале:

Набой на сепараторной пластине может вызывать проблемы включения 3-й передачи. В продаже новой пластины не найти. можно попробовать сточить набитый бортик. с этим ещё предстоит поработать. потом:

Прозваниваю соленойды. Из всех соленойдов за пределы допуска вышел шифтовый EV-5 (N92). 105 Ом вместо 55-65 Ом. Имеенно он отвечает за плавность переключений передач. Вот он:

Когда соленой выключен — то стравливает через себя давление. Когда включен, то он перекрывается и слив прекращается (то что выделено оранжевым), в соответствующем канале нарастает давление и толкает нужный плунжер.
А это соленойд регулирующий давление, которых две штуки (по 5 Ом):

Один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора. Оба заменили, т.к. их рекомендуют менять при ремонте.

Укладываем пакет тормоза B1:

Вставляем планетарку и кладём новый демпфер:

Вставляем сборку поршня пакета B1 и одноходовой муфты. тут есть небольшая засада с вставкой одноходовой муфты. Так просто она не встанет. Для облегчения страданий вставляем привод водила сателлитов и, покручивая его, вдавливаем муфту. Вот так:

Не забываем мыть все детали, которые укладываем в коробку. Моем и укладываем большую солнечную шестерню с приводом в сборе:

Теперь закручиваем сзади болт с требуемым моментом и забиваем новую заглушку.
Ставим новые уплотнительные кольца и резинки из прокладочного ремкомплекта.
Уплотнительные кольца:

Одеваем на ось новые кольца и резиновое кольцо:

Так же одеваем новые кольца и пластиковую шайбу на масляный насос (со стороны пакета K2).
Укладываем K3:

Укладываем пакет тормоза B2 и прокладку маслонасоса:

Одеваем большое уплотнительное кольцо на маслонасос. Забиваем новый сальник гидротрансформатора и устанавливаем насос:

Вставляем пластмассовый штуцер тормоза B2, не забыв на нём поменять резиновые уплотнения. Устанавливаем гидроблок, шлейф и т.д.
Впринципе, коробка готова. Но есть одно НО. При разборке гидроблока была совершена одна ошибка. Выглядит она вот так:

Т.е. надо было отметить положение заглушки.
Ну не беда, есть методика регулировки: http://www.sonnax.com/instructions/119940-22-IN.pdf
Выставляем заглушку на 0,94 дюйма, что соответствует 24 мм

Далее после сборки будет необходимо отрегулировать положение заглушки по давлению. Один полный оборот соответствует увеличению давления на 1,1 атмосфер.

Вешаем АКПП на машину.
Вадим (владелец машины) в процессе прикручивания чего то

Заводим, греем и. тут нас ждал сюрприз. после перевода в положение Drive авто глохнет. о чём это говорит? — О том, что блокируется гидротрансформатор.
Вывешиваем одно колесо — так и есть, после перевода в Drive колесо начинает крутится.
После анализа гидросхем и соответсвующего поиска неисправностей, выявляем виновника:

Плунжер регулировки блокировки гидротрансформатора заклинило в выдвинутом состоянии. Он открывал соответсвующий клапан блокировки ГТ. вот такая жёсткая принудительная блокировка.
Покупаем, ставим новый:

Теперь всё включается нормально.
Заливаем масло. Заводим двигатель и переключая селектор по всем положениям ждём когда температура ATF поднимется до 36-40 градусов. Чтоб отследить температуру, подключаем комп и следим с помощью VAG-COM:

Как только температура поднялась до соответствующей — откручиваем контрольную сливную пробку — всё лишнее само стечёт.
Проверяем давление:
В положении Drive:

В положении Revers:

Маловато будет. Должно быть для Drive 3.45-3.86 атмосфер, для Revers 6.56-7.59 атмосфер Сливаем масло, открываем поддон, доворачиваем регулирующую заглушку на 1 и 3/4 оборота.

Заливаем масло, проверяем давление:
В положении Drive: 3.6 bar

В положении Revers: 6.8 bar

Норма! Хотя можно и немного добавить.

Немного видео.
Разборка и сборка муфты K1 АКПП 01N:

В процессе разборки и сборки использовались мануалы от 01M, т.к. на 01N почти ни чего нет:

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Ремонт АКПП 01N своими руками
Спасибо!

• Сообщения 24
• Реакции 59
• Баллы 0

barij

Просто заглянул

Stierlitz

Мастер советчик

barij

Просто заглянул

fscos123

Просто заглянул

Stierlitz

Мастер советчик

iggor71

Просто заглянул

Нашёл ошибку:В пакете К2 сверху лягут тонкий и толстый диск ,а не два толстых

wgolfff

Завсегдатай

Подскажите, пожалуйста, как открутить этот болт? У него внутри звездочка. Там обычная резьба. Взял болт подходящего размера, приварил к нему вороток, вставил в этот хитрый болт — в итоге сломался болт с воротком (((
У меня разбит клиновой подшипник. По нанулану написано, что ставим коробку на паркинг и откручиваем, но я теперь боюсь, это же какое усилие надо чтобы открутить. я не поломаю механизм, с помощью которого включается паркинг?

P.S. САМ ОТВЕЧУ — СПУСТЯ ВРЕМЯ ЕЩЕ РАЗ НАШЕЛ БОЛЬШУЮ ГАЙКУ, ВСТАВИЛ В ЭТОТ БОЛТ, И БОЛЬШИМ РЫЧАГОМ ВСЕ ОТКРУТИЛОСЬ. НИЧЕГО НЕ СЛОМАЛОСЬ. Так кто подскажет каким спец ключом открутить эту гайку?

Просто заглянул

Всем привет! При снятии гидроплиты открутили этот регулировочный винт, не подскажете как его отрегулировать правильно?

дмитрий леонидович

Schnelle Passaten! Hände hoch!

дмитрий леонидович

Schnelle Passaten! Hände hoch!

Просто заглянул

Vanchik

Все можно заставить двигаться!

Просто заглянул

Да легко )))
(я думал ветка заброшена)

Сам я такое не делал, но вот что написано в ELSA

Регулировка приводной штанги толкателя кулисы
– Переключить переключающий элемент / вал переключения передач в положение селектора АКП „P“.
– Закрутить болт -2- рычага -1- от руки в шток выбора передач.
Болт не затягивать для того, чтобы было возможно произведение регулировки.
– Задвинуть приводную штангу -4- с толкателем кулисы -5- в → золотниковую коробку-3- до упора -направление стрелки- и затянуть болт -2- рычага с моментом 4 Нм.
t Не нажимать на маленький ограничительный рычаг стальной пружины, в противном случае регулировка не будет точной.
t Толкатель кулисы при затяжке всегда должен прилегать в → золотниковой коробке до упора.
t При затяжке придерживать болт в направлении стрелки. При затяжке не переставлять шток выбора передач.
t Всегда заменять болт с крепежной скобой толкателя кулисы.

Источник