Ремонт акпп 2jz ge

Toyota Crown Люкастый › Logbook › Замена сальника гидротрансформатора АКПП на 1jz и 2jz

История такая. Пол года назад менял автомат и на ряду с ним поменял коренной сальник и сальник гидротрансформатора на оригинальные, в надежде туда года 3 не соваться. Но, как это постоянно бывает по закону подлости, не фортануло, и сальник гидротрансформатора дал течь.

По чему не знаю, по эластичности он был как новый. Но в глаза бросилась слетевшая пружина и некоторая деформация по внутреннему радиусу, думаю из-за того что пружина слетела сальник плохо прижимался к бублику, и в перспективе там появился зазор, который выправился бы если бы, я его растарабанил отверткой при монтаже, но все же не исключаю что причиной деформации сальника стал его демонтаж, но тогда причин течи не пойму. Не знаю кого винить, бракованный оригинальный сальник, или кривой его монтаж в сервисе при замене автомата…

На этот раз купил сальник толще на 0.2мм с целью сместить рабочую плоскость дальше по валу гидротрансформатора.

Сальник поменял на этот раз самостоятельно при содействии Thanatos27rus , проблем с заменой сильно не было, так как делали все на эстакаде. Пока ничего не течет, но время покажет, как и всегда…

А теперь опишу сам процесс, как это делал я:

1. Снимаем кардан в сборе.
А. Откручиваем 2 болта подвесного.
Б. Откручиваем 4 болта на редукторе (Удобно это делать на нейтралке, потому что можно крутить кардан только положите противооткаты под колеса)
В. Откручиваем заднюю защиту крестовины (поймете какую, когда начнете снимать кардан)
Г. Поддеваем кардан монтажкой, потому что кардан немного запресован в редуктор, или можно ударить молотком, как это сделал я, задняя часть отделится.
Д. Вытаскиваем кардан из хвостовика, просто вытягивая его назад, крепится он на шлицах, усилий особо не нужно, все делается легко.

2. Откручиваем все крепления трубок охлаждения, от самой АКПП до радиатора, вынимаем шланги из радиатора, глушим их любыми болтами. (У меня были проблемы с откручиванием штуцеров из самой АКПП, по этому трубки я решил не снимать, но вы можете попробовать).

3. Откручиваем крепление трубки щупа, она хоть и составная, но загнуть её будет не сильно приятно.

4. Откручиваем тягу селектора АКПП

5. Откручиваем подушку АКПП и траверсу, вынимаем их. Автомат чуток провисает вниз и дает более удобный доступ до электрики.

6. Отключаем всю электрику от коробки. (Фишку ингибитора, датчики скорости, гидромозги).

7. Снимаем заглушку колокола и откручиваем поочередно все болты крепления бублика к маховику. Прокручивая за шкив коленвала по часовой стрелке.

8. Ложим под паддон какой-нибудь упор, что бы она не упала вниз, и приступаем к демонтажу самой коробки. Выкручиваем по периметру все болты, что крепят колокол к двигателю. Потребуется суммарная длина воротка около 1 метра, я собирал себе из 3х наборов. Фото самых труднодоступных болтов:

9. Отодвигаем АКПП на столько, что бы можно было вынуть бублик (Держится на шлицах, просто тянется на себя и успешко вынимается)

10. Получаем доступ к сальнику и меняем его.

11. Одеваем обратно бублик на шлицы покручивая его в стороны, главное что бы он сел до конца и не выпирал из колокола, если выпирает, пихайте дальше, у меня была проблема с тем, что я не мог посадить АКПП обратно, из-за того, что не одел его до конца.

12. Собираем все в обратном порядке.

Ну и напоследок немного колхоза:

Пихнул в зазор подушки немного конвейерной ленты, менять её не рассчитывал, решил что так лучше, чем полностью посаженая на металл подушка, показалось даже что меньше начали чувствоваться переключения АКПП, но это не точно, но хуже точно не стало)

Источник

Communities › Клуб Toyota Mark II, Chaser, Cresta и их «собратьев» › Blog › помогите может кто сталкивался:буксует коробка автомат Mark 2 2JZ_GE

суть проблемы в том что пару раз при включении задней передачи машина не ехала назад пока не надавиш педаль до 4500 оборотов, это было два дня назад, сегодня включаю D а машина не едет опять 3000-4500 оборотов и еле еле поехала, зато задняя как не в чем не бывало (идиально) с L едет но дергаясь по ошущениям как сцепление сгорело но это же автомат, поменял масло поменял фильтр все оригинал и такая же ерунда . кто говорит коробке конец, кто говорит мозги тупанули, кто говорит что насос не пашет … скажите может есть решение данной проблемы а то весь день калупаюся с ней и толку ноль … сделал само диагностику все норм не каких ошибок ///// марковник девяностик

Comments 26

всем спасибо большое С НОВЫМ ГОДОМ всех ! и не каких поломок вам в новом году а только достижения поставленных целей

тоже так было! Только иногда когда назад сдавал машина в перед ехала!))) поменял коробас и все ок!

да да на нетралке как на D едет )))))

У меня была проблема подобная, исправил заменой жидкости. Но в твоем случае меняй коробку, цена вопроса (4000-8000 тыр), ремонт дороже обойдется

спасибо после праздников буду заказывать

я в свое время тоже менял акпп в сервисе, так вот они поставили коробку, а масло не стали менять, только сверху подлили, я в надежде что все нормально сделали и катался, а потом начала буксовать, и разные масла и фильтра пробывал, не помогло, но суть не в этом, если будешь делать на сто, то лучше у знакомых, либо контролировать их

сделай самодиагностику, но думаю ничего не покажет, скорее всего замена

спасибо диагностику делал не чего не покозала магает как надо

Кранты автомату однозначно. Ремонт дороже обойдётся.

Достань щуп если масло в норме но пахнет гарью значит, так и есть фрикционы задней передачи сгорели. Хорошо если ты не долго буксовал есть шанс поменять только фрикционы, но если долго то и стальные диски тоже навернулись и стопорное кольцо. Подозреваю, что сие случилось из за ухода уровня масла в коробке, однако масло скорее всего стало вытекать из за выхода из строя втулки хвостовика, она образует совместно с коротким карданным валом подшипник скольжения и на нее подается давление масла. Ну и соответственно из за износа втулки падает общее давление масла в гидроблоке. Вот такие пироги…

Неисправность находится в центральном хабе. Гидроблок можно вообще не разбирать только снять поддон вычестить стружку на уловителях и прочистить фильтр.

Вот ссылка на сайт с запчастями реально дешево
www.konkord-tm.ru/

Приветствую братец!Сталкивались с такой же проблемой, это «фрикционы» сгорели, ремонт дорого обходится меняй коробку и всё!)

меняй автомат
а со старого я могу колокол купить)

ну как скину коробку отпишусь

короба конец 100% почитай тему на турерВ.ремонт коробки своими силами, сам пережил. Прокладкам гидромозга коней отсюда диски сгорели напрочь, отремонтировать можно, но легче по моему контракт, хотя я и сделал своими силами. главное прокладки, второе диски, если есть где взять вперед.

Источник

1JZ-GTE. Несколько нестандартных проблем с АКПП. ОТВЕТ НАЙДЕН!

Автоматическая и механическая коробки передач Включая: раздатку, кардан и редуктора.

• Посетителям
• Новеньким
• Патриотам

Имеем Марк 2 с 1JZ-GTE (JZX81) и автоматом 341-м, автомат скорее всего от 90-го или 100-го кузова, стоит датчик возле бублика, не используется, так как в косе нету под него разъёма.

Проблемма, при газ в пол, раскручивает скорость до 4500 об/мин, и включает следующую скорость, и так на всех скоростях до четвёртой, причём включается и четвёртая, по идее не должна включаться, при тапке в пол.

Проверил давление в топливной — в норме. От 2-х атмосфер до 3-х, как в книге.
Стояночный тест — 2200-2300 об/мин.
Давление турбин, до 0,7 атмосфер накачавает к 4000 об/мин.

Отсечка на нейтралке на 6500об/мин, но как-то с трудом происходит отсечка.

Пробовал на L-ке разгонятся, докручивает до 5500об/мин и какбы упирается.

По самодиагностике выдало 21-ю ошибку — что-то с лямбдой. Обнулился и пока больше не вылазиет, может просто глюк был.

В общем помогите разобраться, самому что-то не получается докопаться до истины, даже не могу до конца определиться куда копать под автомат или под движок.

Пока больше не знаю что написать.

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
С чего кстати всё началось не знаю, так как движок поставил осенью, и ни разу не давал газу так, потом была механика — зимой тоже не газовал, теперь поставил опять автомат контрактный, оттаяли дороги, и тут то и появилась эта проблема.

panzer88
То что рано переключает, у знакомого при таких же условиях переключения происходят при 6500об/мин.

Да и четвёртая помоему в режиме кикдауна не должна включаться, по крайней мере на атмо движках на которых приходилось ездить, в режиме кикдауна на третьей скорости едишь до 180км/час, тоесть до отсечки по скорости или пока не приотпустишь педаль газа, то тогда включается четвёртая.

И ещё, у меня почемуто нет отсечки по скорости, на спидометре более 180км/час, а машина разгоняется далее.

Добавлено спустя 1 час 21 минуту 34 секунды:
Для верности, только что поменял свечи на новые, толку ноль.

Ещё раз проверил ошибки, опять 21-я вылезла.

Сегодня поменял топливный насос, более точно сделал замер давления топлива, от холостых 2,3атмосферы , и разгон до 3,4атмосферы.
Обороты переключения поднялись до 5500.

Нормальное давление? По книге вообще от 1,8 до 2,8атмосфер прописано для 1jz-gte.

Ещё появилась ощибка по O/D №67 Так и не нашол расшифровку.
Заметил что автомат иногда стартует с 2-3 передачи при плавном старте, если нажать посильнее то скидывает на одну-две скорости назад.

Сегодня поменял топливный насос, более точно сделал замер давления топлива, от холостых 2,3атмосферы , и разгон до 3,4атмосферы.
Обороты переключения поднялись до 5500.

Нормальное давление? По книге вообще от 1,8 до 2,8атмосфер прописано для 1jz-gte.

Ещё появилась ощибка по O/D №67 Так и не нашол расшифровку.
Заметил что автомат иногда стартует с 2-3 передачи при плавном старте, если нажать посильнее то скидывает на одну-две скорости назад.

John_T
Это который именоо?

У меня один в хвостовике стоит возле вывода спидометра, он кажется для абс вообще использовался на родном моторе.

Второй стоит возле бублика прямо, он не подцеплен, так как в моей проводке он не предусмотрен с завода.

И ещё один датчик я так понимаю должен быть на спидометр, но у меня стоит тросовый привод, а сигнал на мозг о скорости идёт из панели приборов, тоесть сигнал спидометра на мозг точно приходит, проверялось при свапе путём отключения спидометра, вылазила ошибка именно на него.

John_T
Это какраз который возле бублика, но как у меня может мозг выдавать на него ошибку, если для этого датчика даже нет фишки на косе. У меня мотор от jzx81, и мозг тоже от 81-го.

Или я чтото не догоняю

the Blackbird
Я тебе припомню, а мне говорил что не жарил

vitalesss83
Всё срастил как получилось, вначале всё работало вроде нормально, как и писал the Blackbird, а сейчас появилась куча косяков, в общем решил пока не паниковать, в ближайшее время буду переплетать косу, всё лишнее выкину, типа ТРК и т.д. и буду попутно искать все косяки.

Vems John_T
Спасибо за NCO.
Датчик подцепил, попутно поменял свечи — одна не рабочая была, и попутно поставил прямой выхлоп

В итоге переключения стали происходить на 6500об/мин. В общем какбы всё нормально.

Но после первого газа в пол, машина стала трогаться со второй скорости, пробовал обнуляться не помогает.
Соленоиды кстати уже тоже поменя и прозвонил проводку, всё ок, ошибок нет.

В общем, с места педаль в пол, машина практически не едит пару секунд, двигатель не просто раскручивается а какбудто раскручивается медленно в нагрузке, при этом на тахометре 2000об/мин и буст успевает до 0.5атм. поднятся, потом происходит переключение на 1-ю скорость, и понеслись, 1-6000> 2-6500> 3-6500

Напрягает именно трогание со второй скорости, а потом включение первой на таком бусте и оборотах.

Нужны идеи куда копать.

Кстати буст с новым выхлопом подрос до 0.8атм, при этом стрелка датчика очень сильно начинает дрожать, но это наверное уже срабатывают актюаторы.

Добавлено спустя 8 дней 20 часов 59 минут 9 секунд:
Проблемма всё ещё не решена, с троганием со второй-третьей скорости.

Ещё вот что заметил, стою на месте на парковке, мотор заведён, и слышно как в коробке щёлкает какойто соленоид, никакой переодичности, тоесть щёлкает как хочет. Иногда даже на заглушенном моторе, на включенном зажигании, слышны щелчки, но с наименьшей переодичностью.

Источник