Отчет. Ремонт АКПП RE4F03B на Primera P12
Опции темы
Отчет. Ремонт АКПП RE4F03B на Primera P12
Переборка коробки RE4F03B на Nissan Primera P12.
Показания к переборке: практически полное отсутствие задней передачи. Вперед машина двигалась без замечаний.
Предисловие.
Дефект возникал постепенно. Появились проскальзывания при движении назад. Сначала не очень сильные, потом уже не мог переехать бугорок высотой 5 см.
Вариант установки контрактной, т.е. бу коробки: были варианты от 10 тр (с Wingroad) до 40 тр с Примеры. Состояние коробок естественно неизвестное.
Вариант ремонта на стороне: Сумма около 50 тр и нет уверенности в тех, кто будет делать.
В результате пришел к выводу, что делать надо самому, т.к. это приемлемый бюджет и
в результате будет получена почти новая в плане изнашивающихся частей коробка.
Последней каплей для принятия решения был отчет ism. т.е. Сергея.
Часть 1. Снятие.
Материальное обеспечение 1-го этапа:
Мануал. Раздел REMOVAL AND INSTALLATION.
Инструменты: ключи, головки, включая головки на 18 и на 16.
Подъемник, ну или яма.
Машина была поднята на подъемнике, сняты колеса, все пластиковые элементы защиты снизу и боковые в арках (подкрылки остались).
Разобрана с обеих сторон частично подвеска: шаровые, рулевые, верхний рычаг откручен от поворотного кулака для того, чтобы впоследствии вытащить приводные валы из коробки.
Откручиваем сливную пробку и сливаем масло из коробки. (Вот только тогда я почувствовал сильный запах горелого масла).
Снимаем шланги идущие к радиатору и сливаем масло.
Снята лыжа (естественно перед этим откручены болты крепящие агрегат к подушкам), поперечная балка. На данном этапе лучше установить доп. опору под силовой агрегат.
В моторном отсеке: демонтированы: воздушный фильтр (полностью корпусом и трубой), аккумулятор с кронштейном, ДМРВ (мешался), пластиковая декоративная накладка двигателя.
Отключены от коробки все провода и кабели, снят с кронштейна блок предохранителей и отведен в сторону.
Отсоединяем тросик управления и подвязываем, чтобы не мешался (Внимательно. Очищаем, смотрим, вынимаем шплинт и шайбу. Снимаем тросик, и ставим шайбу и шплинт обратно).
Вынимаем приводные валы из коробки.
Откручиваем все верхние болты крепления коробки к двигателю.
Снимаем стартер. Я использовал во многих случаях самодельный длинный (около 1,2 м) ключ с карданчиком (часто используется для ВАЗов и есть почти у каждого кто снимал коробки с классики). Очень удобно.
Мануал рекомендует снять датчик положения коленвала, я не стал этого делать, т.к. во-первых он не очень просто вынимается, а во-вторых смысла в этом я не увидел.
Снимаем маленький лючок между коробкой и двигателем и откручиваем гидротрансформатор от маховика, проворачивая ключом двигатель за болт шкива коленвала.
Ставим опору под коробку.
Откручиваем нижние болты крепления коробки к двигателю.
Откручиваем кронштейны от коробки, т.к. с ними не смогли вытащить.
Тяжелая она…. Снимали вдвоем. Аккуратней, чтобы не уронить гидротрансформатор!
Часть 2. Разборка.
Материальное обеспечение 2-го этапа:
– Мануал. Раздел DISASSEMBLY.
– Инструменты: Вороток большой, вороток малый. Головки 12 и 10, а также ключи для демонтажа трубок охлаждения масла. Отвертки с плоским шлицем.
–Стол большой, на который можно лить масло. Тряпки, керосин (5 л) и желательно краскопульт в который заливаем керосин и промываем все.
–Компрессор.
1. Замеряем расстояние от фланца коробки до гидротрансформатора. Записываем и сравниваем с мануалом.
2. Снимаем гидротрансформатор и кладем его отверстием вниз на пару дней в кювету.
3. Снимаем переключатель режимов (PNP-switch).
4. Закрываем разъемы.
5. Отмываем коробку от грязи, иначе потом она будет служить источником грязи.
6. Откручиваем болты поддона и складываем в отдельную коробочку (мануал настаивает на их замене, я не стал менять)
7. Снимаем поддон.
Магниты в опилках, железок в поддоне нет.
8. Отмываем поддон и магниты, протираем и убираем в чистый пакет.
Вид на внутренности коробки без поддона.
9. Снимаем защелку с внешнего разъема и проталкиваем его внутрь.
На рисунке видны соленоиды. Соленоид линейного давления стоит отдельно (левая часть рисунка). К нему идет красный с белыми полосками провод.
10. Снимаем Control Valve Assembly или мозги. В руководстве очень хороший рисунок какие болты откручивать. Складываем их отдельно. Имея спецификацию перепутать невозможно. А=40 мм (5 шт.), В=33 мм (6 шт.), С=43,5 мм (2 шт.) см. стр. АТ-515.
Немного видно на фотографии, что фильтр засорен.
11. Снимаем колокол, вынимаем дифференциал и убираем, если вопросов к нему нет (как в моем случае).
12. Снимаем масляный насос. Потом произведем его ревизию.
13. Снимаем тормозную ленту. Я замерил расстояние вылета болта регулировки. 14мм. Как впоследствии оказалось, регулировка данного узла производится затяжкой болта (Anchor end pin) с моментом 3,5-5,8 Нм и отворачивается затем на 2,5 ±0,125 оборота. Гайка законтривается с моментом 31-36 Нм. См. стр. АТ520. В отверстия тормозной ленты вставляем скобу (чертеж в мануале есть), чтобы не допустить ее распрямления.
Далее последовательно разбираем коробку. Узлы складываем в порядке разбора. Старайтесь не уронить подшипники упорные.
Стопорные кольца снимаются достаточно легко. Поддеваем отверткой и аккуратно вынимаем.
Итак, доходим до самого низа коробки. И видим виновника торжества. Пакет тормоза задней передачи изношен дальше некуда. Живым (если можно так сказать, т.к. остались лишь следы фрикционного материала) остался лишь последняя (ближняя к нам) фрикционная пластина. Все остальные фрикционы и все железо просто в хлам.
Поршень тормоза задней передачи. Виден износ на одной из кромок. Разрушено D-кольцо (внутреннее), которое и явилось причиной поломки.
Место установки тормоза задней передачи (самые глубины коробки).
Часть 3. Дефектовка/разборка узлов/сборка.
Материальное обеспечение 3-го этапа:
– Мануал. REPAIR FOR COMPONENT PARTS, ASSEMBLY, SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS).
– Компрессор.
– Инструмент см. часть 2.
– Ключ динамометрический 5-25 Нм.
– Безворсовая ветошь.
– ATF (на данном этапе любая).
– Petroleum jelly (ну по-нашему — вазелин).
Приступаем к дефектовке узлов коробки. Разбираем поочередно все сборки фрикционов (или как они называются в руководстве сцепление, т.е. clutch). Разбираются они достаточно просто (снять стопорные кольца).
Итог дефектовки: Все фрикционы кроме задней передачи находятся в удовлетворительном состоянии (износ некоторых 0,1 мм на фрикцион) в допуске конечно, Но если сложить, то получается не так мало.
Решение: Замена всех фрикционов всех передач + железо на тормоз задней передачи + новый поршень.
Приобретенные запчасти:
1. Комплект прокладок Precision.
2. Фрикционы (комплект брать не стал, не понравились, чистый китай и, как мне показалось, были отличия в размерах.) Скомплектовали отдельно.
3. Поршень б/у.
4. Тормозная лента (не стал ставить впоследствии, т.к. родная лучше).
5. Железо (пластины металлические (driven plate)) тормоза задней передачи.
Немного о порядке работ. Я приступил к разборке пакетов фрикционов после закупки запчастей. Советую. Точно ничего не перепутаете, да и деталей достаточно много.
По сборке. Крупные пакеты собираются несложно, а вот мелкие, например High clutch без приспособлений собрать сложно. Но можно.
Разбираем, промываем, меняем все резинки и фрикционы и собираем.
Советую четко и по пунктам следовать мануалу. Достаточно понятно написано и нарисовано. Внимательнее с установкой пружинных колец (dish plate). Неправильно установите – не соберете узел. Обязательно контролируем зазоры.
Масляный насос. В допуске. Промываем, меняем прокладки, собираем.
Привод тормозной ленты. Для разбора нужен компрессор. Промываем меняем уплотнения, собираем. Вот тут было весело. Собирали, установив коробку на токарный станок выдвижной пинолью задней бабки J. Иначе у меня не получилось. Усилие хорошее. Съемник соскальзывал.
Итак. Все пакеты перебраны, привод тормозной ленты собран.
Сальники приводных валов заменяем.
Промывка мозгов J
Внимательно по мануалу (стр. АТ439-АТ453). Состояние до промывки:
В общем-то достаточно удовлетворительное, но… Обратите внимание на фильтр. Промыть его не так просто, но нужно. Внимательно, можно в несколько этапов и лучше в емкости.
Внимательно с шариками и пружинками. В указанный выше комплект шарики входят. Места их установки в мануале указаны точно.
Прокладки оказались настолько хорошо приклеены к металлическим пластинам, что я принял решение их не менять, т.к. снять их с пластин очень сложно, можно поцарапать пластины.
Что касается клапанов. Может быть, я был неправ, но не все я смог достать. Соответственно была проверена их работоспособность и промывка краскопульт с керосином 6 атм. Все двигается и работает. Обязательно проверяем пружину гидроаккумулятора переключения 1-2.
Размеры пружин присутствуют в спецификации на последних страницах раздела (SDS). Внимательно проверяем.
Собираем.
Здесь несколько моментов. Надо обратить внимание на установку болтов F. Они ставятся наоборот. Я потом переставил. И хорошо, т.к. при установке блока соленоидов перетянул.
Затяжка болтов только динамометрическим ключом согласно спецификации.
Еще один пункт. Проверьте соленоид линейного давления на предмет чистоты сеточки и состояния.
Все соленоиды прозвонить. Значения сопротивлений указаны в спецификации. На соленоиды надеть новые резинки.
Мозги собраны.
Заднюю крышку я не снимал. В моем случае не видел особого смысла. Если есть сомнения в подшипниках, то лучше демонтировать и дефектовать данный узел.
Вал переключения (manual shaft) не снимал.
Приступаем к сборке коробки.
Последовательно и аккуратно собираем пакеты фрикционов, планетарные механизмы и т.д. Рисунки в мануале достаточно подробные.
[b] Внимательно посмотрите на верхний рисунок на стр. АТ504. Я вспомнил, наверное, маму каждого японского и не очень инженера писавшего инструкцию, т.к. к этому моменту все уже собрано. [b]
Ставим тормозную ленту и регулируем (см. снятие п. 13 и мануал стр. АТ520).
Последним устанавливается масляный насос. Не забываем уплотнения.
Ставим дифференциал.
Ставим корпус (колокол) на герметик. Затягиваем болты.
Устанавливаем поршни N-D и сервопривода. Устанавливаем 3 кольцевых уплотнения, устанавливаем разъем соленоидов в коробку, устанавливаем мозги.
Ставим новую прокладку и устанавливаем поддон. Затягиваем пробку.
Ставим гидротрансформатор и проверяем размер от торца коробки (колокола) до гидротрансформатора.
Установка коробки в обратном порядке снятию.
После установки заливаем масло. Постепенно. Сначала до уровня. Запускаем двигатель. Прогоняем режимы. Доливаем. Смотрим утечки.
Первую неделю – контроль уровня масла каждый день на горячей коробке. При необходимости доливка.
[b]Итог по деньгам: [b]
Прокладки 3600 р.
Фрикционы 3500 р.
Поршень б/у 1050 р.
Пластины тормоза задней передачи 5х180р/шт.
Тормозная лента 1300 (не понадобилась).
Итого запчасти: 10350р.
Масло Nissan Matic D 2х4л = 4200р.
Ключ динамометрический 5-25 Нм – 1200 р.
Доп. расходы 2500 р.
Итог с накладными расходами и инструментом около 18 тр.
Отчет достаточно скромный в плане технических подробностей. Основное – в мануале. Фотографии к сожалению с телефона.
PS. Пока коробка была снята, заменил сальник рулевой рейки. Очень удобно.
Последний раз редактировалось Moroz; 27.01.2011 в 18:47 .
Источник
Nissan Maxima QX Влюблённ в эту тачку,но! › Logbook › ремонт АКПП nissan maxima 3.0 SE VQ30DE
доброго времени суток, я год назад купил себе очень кайфовый и комфортный а/м, в который влюбился с первого взгляда) У меня сейчас один вопрос который на протяжении полу года мучает меня и не дает наслаждаться своим своей малышкой. Сгорела коробка и после двух неудачных покупак контрактных АКПП решил востановить хоть одну, встал вопрос!: 1.Какие фрикционы лучше брать? 2.Где заказать? 3.Как правильно собрать и сколько нужно фрикционов на Hih-Klah поставить для 3-х литровой КПП? 3. А самый главный вопрос, это на каком сайте заказать нужные запчасти?
После двух не удачных попыток купить контракт, я понял что лучше отремонтировать и быть уверенным за АКПП и ее работоспособность. Кто с чем сталкивался и чем сможет помочь?подскажите, научите, помогите.Буду безгранично благодарен
Nissan Maxima QX 2004, engine Gasoline 3.0 liter., 200 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 35
как продвигаются дела с ремонтом, есть опыт ремонта АКПП на максе, могу подсказать.
Как ты купил два не рабочих контракта?а деньги вернули или нет?
проверь этот блок!
умникам дающие тут советы-не знаете что и как в коробе в максиме-нехер советы рахдавать.
прежде чем лезть в короб скажи что именно не работает?
авария-1 и 3 передачи, толчек или только одна передача?трогали ли тормозную ленту и лазили ли в мозги?
или на холодную не включается передача?
под блоком кондея есть блок акпп.сними его и посмотри плату саму!многие лепять клкоробасы, забывая всего лишь почистить от окиси блок акпп!(именно саму плату)в чём и юывает зачастую прикол выёбывания, а именно работа только 1 и 3 передачи!
дифы рано еще менять.толчки дают сами соленоиды, а именно залипание клапанов и вязкость грязи в гнезде клапанов, где шарики стоят.
если машина на подьеме дороги 30градусов к примеру на драйве стоит вкопаная и не катится вниз, то дифы рабочие.
ещё: кроме самой коробки, есть еще под капотом датчики, которые влияют на работу коробки и должны тоже правильно работать, например, дпдз
был в такой ситуации два года назад. в итоге поставил контракт и забыл. советую только контракт.
мне поставили коробку вообще с ниссан прессаж 220 лс и все отлично.
читай пост у меня на странице.
можешь заказать у Гаранина или Шумахера, если рядом нет разборок, где продадут и сами поставят
Разбираешься коробку и проводишь дефектовку согласно серверного мануала.
www.transakpp.ru/232/main/nissan/re4f04.html запчасти можно тут заказать.
Понимаю, что не только от цифиро, мы же говорили о конторе с востока, которые пилят только япы
никаких контрактов!
не слушай тот бред что тебе тут несут!
ТОЛЬКО РЕМОНТ!
ВО ПЕРВЫХ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ ЧТО В КОНТРАКТЕ, ВО ВТОРЫХ НЕ ФРИКЦИОНЫ ГЛАВНОЕ!
ЕСТЬ МОЗГИ И САЛЕНОИДЫ!ПОКА НЕ ВСКРОЕШЬ, НЕ УЗНАЕШЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА!МОЖЕТ ВООБЩЕ МИНИМАЛКА-ТОРМОЗНАЯ ЛЕНТА!
Хорошую коробку с пробегом до 100т.км. можно купить за $300. По ремонту только ремкомплект прокладок $200. Блок соленоидов, комплект фрикционов (если есть горелый пакет, то менять нужно все), стальные диски какие нибудь подгорелые будут и т.д. и т.п. набежит на $700.
Это если самому сделать, а если отдавать куда-то, то еще за работу возьмут не меньше $300.
И не факт, что сделают нормально. Я, когда купил машину и выехал на трассу, ощутил мощный пинок с 2 на 3. По городу все было нормально, проявлялось только при переключении на высокой скорости. Полез, коробка после ремонта. Исправил косяки в гидроблоке, стала переключаться лучше. Но не идеально т.к. зазор в пакете очень большой.
За ремонт наверняка отдали много денег, а результат не очень.
Кроме того на коробке приехала вязкостная хрень для блокировки, а цена новой $1000.
Купил коробку с маленьким пробегом с японской помойки. Блестит как у кота яйки, жижа внутри, как слеза. Скоро буду ставить. Даже если что-то с этой коробкой пойдет не так. По цене ремонта я могу еще пару взять.
А где купил? И как понять, что с японии?
Я с востока заказывал, в большой конторе с хорошими отзывами, там только японки пилят.
В принципе у каждого свои мысли, по этому поводу, допустим, что на контракт дали гарантию, в большой надёжной конторе, но всё равно есть шанс попасть на фуфло и только на снятии и установке, плюс пересылка, уже выйдет цена ремонта! Так что, тут как фартанёт🙂
цена ремонта около 60. Коробка с пересылкой мне встала 18т.р. Даже в конторе с маслом установка выйдет 4-6т.р. Как минимум две контрактных можно взять за цену ремонта. А главное если не своими руками, при условии ровных рук, никакой гарантии, что после ремонта коробка будет нормально работать и будет ресурс. Я уже привел пример, что на моей машине собрали коробку с большим зазором в пакете и особо им не предъявишь. За откровенные пинки от косяка в гидроблоке предъявить можно, а здесь скажут нормально и все.
Я ремонтировал АКПП, менял тормозную ленту, комплект резинок-прокладок, все фрики+стальные диски High clutch 7шт., косу соленоидов, всё оригинал, 40000 с копейками, а перед этим искал контракт, найти с блокировкой дифференциала, не реальная задача, был один вариант за 37000, но она с местной разборки и я не рискнул её ставить, а снять поставить АКПП, у нас от 10000 до 15000, то я от своих цен и отталкивался по выводам
А если сам не можешь, то минимум 60 и не факт, что сделают нормально. А с японской помойки в идеале можно коробас выхватить.
По 15т.р. я с работы уволился и только коробасы бы снимал и ставил ))
А где купил? И как понять, что с японии?
Прямо такую, как стояла купить вряд ли получится, какие варианты есть и чем это грозит могу в личке написать.
Я понимаю, что коробасы цефировские, без блокировки и может с двушки попасть, другое передаточное число и т.д.
Основная часть идет без блокировки. Не только от цефиры. С двушки в нормальной конторе просто так не продадут.
Хорошую коробку с пробегом до 100т.км. можно купить за $300. По ремонту только ремкомплект прокладок $200. Блок соленоидов, комплект фрикционов (если есть горелый пакет, то менять нужно все), стальные диски какие нибудь подгорелые будут и т.д. и т.п. набежит на $700.
Это если самому сделать, а если отдавать куда-то, то еще за работу возьмут не меньше $300.
И не факт, что сделают нормально. Я, когда купил машину и выехал на трассу, ощутил мощный пинок с 2 на 3. По городу все было нормально, проявлялось только при переключении на высокой скорости. Полез, коробка после ремонта. Исправил косяки в гидроблоке, стала переключаться лучше. Но не идеально т.к. зазор в пакете очень большой.
За ремонт наверняка отдали много денег, а результат не очень.
Кроме того на коробке приехала вязкостная хрень для блокировки, а цена новой $1000.
Купил коробку с маленьким пробегом с японской помойки. Блестит как у кота яйки, жижа внутри, как слеза. Скоро буду ставить. Даже если что-то с этой коробкой пойдет не так. По цене ремонта я могу еще пару взять.
если мастера с руками из жопы, то конечно контракты!
*** я не понимаю, это в Украине толтко ма тера с руками?!в России что кривожопые все?
Источник