Замена ШРУСа/пыльника ШРУСа переднего привода Range Rover 2002-2012
1. Снимите колесо с шиной. 2. Снимите полуось. 3. Закрепите полуось в тисках. 4. Снимите хомуты крепления чехла ШРУСа и утилизируйте их. 5. Сдвиньте защитный чехол ШРУСа вдоль полуоси для получения доступа к шарниру. 6. Установив оправку на внутренней стороне ШРУС, снимите ШРУС с полуоси. 7. Снимите пружинное кольцо и выбросьте его. 8. Снимите чехол внешнего ШРУС.
9. Очистите детали. Установите защитный чехол ШРУСа. 10. Установите внешний ШРУС. 11. Установите стопорное кольцо. 12. Установите ШРУС на полуось, установите стопорное кольцо в соответствующую проточку, наденьте ШРУС на полуось полностью.12 13. Потяните за ШРУС, дабы убедиться, что стопорное кольцо полностью село на место. 14. Набейте в шарнир прилагаемую смазку. Убедитесь, что чехол ШРУС надет на полуось не слишком далеко и выточка видна. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению компонента. После закрепления хомутов не регулируйте их. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению компонента. 15. Наденьте на ШРУС защитный чехол. Используя подходящий инструмент, закрепите чехол ШРУС новыми хомутами. 16. Установите полуось. 17. Установите колесо. Затяните колесные гайки моментом 140 Нм.
Замена масла в переднем редукторе Range Rover L322
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пробка заливного отверстия не выполняет функции пробки контрольного отверстия. 1. Поднимите и подоприте автомобиль. 2. Снимите нижнюю защиту двигателя.
3. Выверните сливную пробку картера дифференциала. Слейте масло из дифференциала. Повращайте колеса, чтобы слить излишек масла, собранного в картере дифференциала. 4. Очистите сливную пробку. Нанесите на резьбу герметик. Вверните сливную пробку картера дифференциала. Затяните сливную пробку усилием 54 Нм.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пробка заливного отверстия не выполняет функции пробки контрольного отверстия.
6. Заправьте картер переднего дифференциала правильным количеством масла. Если после заправки из заливного отверстия вытекает/ капает жидкость, дифференциал был переполнен. Слейте масло и заправьте до нормы. 7. Очистите заливную пробку. Нанесите на резьбу герметик. Вверните заливную пробку картера дифференциала. Затяните пробку усилием 35 Нм. 8. Установите нижнюю защиту двигателя.
Замена масла в заднем редукторе Range Rover L322
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не заливайте в дифференциал масло до уровня пробки заливного отверстия. Пробка заливного отверстия используется только для заливки в дифференциал масла и не является указателем уровня.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не заливайте в дифференциал жидкость до уровня пробки заливного отверстия. Пробка заливного отверстия используется только для заливки в коробку дифференциала жидкости и не является указателем уровня.
6. Снимите пробку заливного отверстия/проверки уровня рабочей жидкости. Очистите окружающую поверхность. Снимите и утилизируйте уплотнительную шайбу. 7. Наливайте в коробку передач рекомендованную жидкость до тех пор, пока ее уровень не достигнет заливного отверстия/отверстия для проверки уровня рабочей жидкости. 8. Установите новую уплотнительную шайбу. Установите пробку заливного/ контрольного отверстия и затяните моментом: пробка M16 – 22 Нм, пробка M18 – 28 Нм.
Источник
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Группа: Член Клуба Сообщений: 42 Регистрация: 6.4.2016 Пользователь №: 93 539
Марка машины: RANGE ROVER Серия 2010
6-ступенчатая АКПП ZF 6HP26 разработана совместно с БМВ(6hp28 это немного усовершенствованная 26я) устанавливалась на авто с задним приводом и двигателями до 6 литров. Среди них и Бентли, Астон Мартин и Мазерати. Ставятся они с 2006-го на Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover. Модификация ZF 6HP26A устанавливалась на передне-приводных Ауди и VW. Рассчитана на передачу крутящего момента до 600Нм. В 2004-м после обкатки и выявления «детских болезней» вышла усовершенствованная модификация 6HP28 с аналогичными характеристиками. VAG вместо материнского имени ZF «6HP28» для своих переднеприводных авто обозначает эту коробку как: 09Е. Одно из достижений эволюции АКПП, которое стало головной болью — это внесение блока управления внутрь АКПП в конструкцию клапанной плиты (Valve Body). И такой Блок Управления получил название, ставшее уже нарицательным: Мехатроник. Реальные «думающие мозги» соединились с «гидравлическими мозгами». Другая головная боль мастеров по ремонту — широкая зона «проскальзывания» фрикционов блокировки гидротрансформатора. Используется для раннего блокирования гидромуфты. То есть начиная уже с первой скорости Мехатроник может с помощью трения фрикционов муфты соединять напрямую входной и выходной валы гидротрансформатора, не дожидаясь уравнивания скоростей, которое обычно наступает ближе к 60 км/час. И чем на меньшей скорости срабатывают фрикционы муфты, тем интенсивнее их износ и загрязнение масла.Надо сказать, что начальный момент включения фрикционов муфты Мехатроник регулирует по команде педали газа. Здесь мечта водителей о «чипованной» машине осуществилась прямо на заводе. Для этого надо только показать компьютеру свое желание, продавив педаль газа до конца. И конечно, если педаль газа используется без блеска в глазах, то Мехатроник позволяет ГДТ разгонять машину без применения «жестокой» блокировки и значительно увеличивает ресурс гидротрансформатора и всей трансмиссии. Внедрение этого изобретения практически подписало смертный приговор МКПП и главное — отбросило конкурента DSG с дороги на несколько лет. Но при этом, правда, значительно сократился срок жизни и фрикционов гидротрансформатора и масла, которое загрязнившись графитовой пылью, стало буквально съедать металл гидравлики — тела гидроблока и соленоидов. Ничего не поделаешь, за подобные возможности приходится чем-то расплачиваться.
1. При первом же капремонте всего семейства обычно производится замена фрикционов гидротрансформатора.
Типичные неисправности 6HP26
Это — первая 6-ступенчатая трансмиссия ZF и как любой «первый блин» имеет свои «детские болезни». Хотя конструкцию ZF можно считать технологическим прорывом по сложности решений и выполненных задач, но первые годы Мехатроник не выдерживал повышенных летних температур. Все узлы нагружались компьютером близко к предельным. При этом до минимума снижен расход топлива, передачи переключаются в самом эффективном, нещадящем режиме, подстраиваясь под спортивную манеру езды водителя. Настройки берегут двигатель, топливо, но не саму АКПП. Конструкторы под давлением конкуренции вынуждены были отказаться от идеи «неубиваемой трансмиссии» и философии foolproof. Летом автоматы первых лет горели как спички от сочетания жары, пробок и спортивных разгонов. Температура масла может достигать 140-150Вє, и это «старит» узлы Мехатроника и самой коробки необычно быстро
Стоит иметь ввиду, что при повышенной температуре масла в летнюю жару спортивный стиль езды быстро убивает резину, гидротрансформатор, втулки, соленоиды, клапаны-золотники гидроблока, да и саму клапанную плиту. В типичный список для капремонта 6HP26-28 кроме Фильтра (182010), Ремкомплекта прокладок (182002) и комплекта фрикционов (182003), входят: Комплект соленоидов — 182420. Фрикционы блокировки ГТ, которые активно изнашиваются и требовали замены в первые годы выпуска уже после 100 ткм. Они же в основном и загрязняют масло, забивая сетки соленоидов (182420) и изнашивая клапана. Износ клапанов соленоидов ведет к различным проблемам (ниже). Мехатроник 6HP26/19 — №182740. Мехатроники по «железу» одинаковы с 6HP19, как и их типичные болезни.
Частой причиной проблем называют VFS соленоиды (электро-регуляторы Variable Force). Интенсивная их работа на полном сечении в среде грязного агрессивного масла и высокой температуры (до 140Вє) приводит к износу и нештатной работе.
Самый популярный Комплект соленоидов 6НР26-28 из 7 шт №182420 (OEM# 1068 298 044).
(№2 по популярности OEM# 1068 298 043 — из 9 шт) и все реже меняют сами Мехатроники (Блок Управления). Комплекты соленоидов различаются также как и сами гидроплиты, разработанные ZF индивидуально под каждого автопроизводителя и даже под каждый двигатель.
Процесс раннего старения трансмиссии объясняют примерно так: Вибрации, вызванные максимальными нагрузками и грязное горячее масло съедают втулки, что приводит к потерям давления масла в пакетах через разбитые втулки . Соленоиды открываются на все большее сечение чтобы восстановить давление, пока не начинают работать на полном сечении. А дальше — наступает масляное голодание. Насос, даже имея в начале жизни многократный запас по производительности, не успевает компенсировать все протечки через втулки. Как следствие длительной работы под максимальной нагрузкой — съедаются сначала втулки 182037 Статора насоса (задняя), затем и втулки барабана «Е»(Овердрайв).
Еще чуть позже вырабатываются втулки барабанов «А» (Форвард) и «В» (Директ). Но общий износ заставляет менять все втулки. Заказывают обычно или комплект латунных втулок из 14 шт. от «Омегамашин» — 182030. Или универсальный комплект биметаллических втулок 182030KC. В комплекты входят втулки под различные варианты вала: Forward #48, #48B, #49, O.Dr «E» #38, Direct #46, Output #62. Потеря давления масла через изношенные втулки приводит к работе соленоидов на полное сечение, выгоранию фрикционов и грязному маслу, что выражается в отсутствии тяги. Практически при каждом ремонте меняется Сальник насоса Часто меняют изношенный подшипник насоса Из пакетов сцепления горит в первую очередь пакет Overdrive Е с фрикционами, стальными и упорным дисками. Эта же проблема характерна и для конструктивно В несколько раз реже горят фрикционы со стальными дисками пакета сцепления Direct (В) — 182104. С ними вместе меняют и расходники пакета Форвард (Л\Реверс) Если водитель задержался с капремонтом, то кроме фрикционов приходится менять и само «железо» — сгоревший Барабан «Е» — №182550. По рекомендации производителя коробок ZF в случае сгорания одного из фрикционов до клеевого слоя положено менять все остальные фрикционы комплектом — Зимняя проблема — замена Адаптера к блоку соленоидов,Причиной считают агрессивную езду с непрогретым маслом. Входит в стандартный набор Оверолов. Иногда в ремкомплект входят резиновые прокладки «очков», без самого корпуса уплотнителя который может служить долго. Расходниками являются — Поршни панели управления Отметим также критичность коробки передач к качеству смазки. Именно поэтому рекомендуется проводить замену масла в коробке передач каждые 50.000 километров. Данная работа производится одновременно со сменой фильтрующего элемента.
Три причины перехода в аварийный режим
Причина первая: уровень трансмиссионной жидкости не в норме. Имеется в виду и недолив, и перелив. Все это нарушает работу ЭБУ, заставляя включать аварийный режим. При переливе нужно просто избавиться от излишков. При недостатке жидкости нужно искать причину этого явления, устранять протечки.
Причина вторая: проблемы с работой гидравлики или механической части АКПП. Здесь ремонт может весьма серьезно облегчить бюджет. В аварийный режим АКПП может встать из-за повреждения самого корпуса коробки передач, неисправности фрикционной группы. Придется снимать поддон, осматривать на наличие посторонних частиц – фрикционной пыли, стружки, металлических обломков и т.п. Если все это присутствует, придется исследовать каждый элемент трансмиссии отдельно в поисках причины, либо проводить электронную диагностику акпп. Хотя при сканировании не всегда точно определяются механические повреждения.
Причина третья: проблемы в работе электронной системы управления.
Самая распространенная причина, почему АКПП встает в аварийный режим. Есть несколько ситуаций, которые разберем отдельно:
• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него после нагрева до рабочих температур. Причиной может быть неисправность температурного датчика, который следует заменить.
• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него неожиданно и бессистемно. Причиной может быть повреждение электропроводки между блоками, неисправности некоторых фишек подсоединения блоков. Устраняется методом прозванивания проводки, пробной замены фишек по очереди, для выявления неисправной.
• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него внезапно, но не при переключении скоростей. Причиной могут стать неисправные датчики: распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС. Что конкретно неисправно помогает выявить сканирование.
• При переводе рычага в «D» слышится глухой удар, после чего включается аварийный режим АКПП. Либо этот режим включается при переходе с первой на вторую передачу. Причина в поломке датчиков вращения вала входного или выходного. Это может показать сканирование. Устраняется заменой датчиков.
• Коробка передач стабильно находится в аварийном режиме, не хочет выходить из него ни при каких действиях. Неисправен блок управления. Сканирование не всегда показывает это, поэтому помогает пробная замена блока.
Три причины, из-за которых возникают в АКПП рывки при переключении
Недостаточный уровень жидкости в трансмиссии Гидравлика – это рабочий инструмент коробки. Иногда жидкости становится слишком мало, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Возникают толчки при включении АКПП. Водитель может просто забыть добавить масло, либо происходит его утеря при подтеканиях. Способ устранения проблемы очевиден – долить жидкость до уровня.
Грязное масло трансмиссии Можно назвать эту причину самой распространенной. Экономия на замене жидкости акпп приводит к насыщению ее со временем посторонними примесями, продуктами работы элементов АКПП, что приводит к ухудшению физических свойств масла, недостаточным гидравлическим усилиям системы. Чтобы не возникали толчки при переключении АКПП, совет прост – не нарушать регламентных сроков и менять масло вовремя. Особенно опасно движение в холодное время года, так как коробка передач подвергается перегрузкам, что, естественно, сокращает срок ее службы. 3. Недостаточный прогрев трансмиссионной жидкости Это опять о езде в холодное время года. Конечно, в процессе движения температурный режим приходит в норму, толчки в АКПП исчезают. Но злоупотребление стартом на непрогретом авто ведет к износу узлов, в том числе коробки. Лучше потратить пару-тройку минут, чтобы привести в соответствие температурный режим для начала движения.
Как правильно прогревать АКПП зимой? Чтобы прогреть АКПП зимой необходимо завести двигатель и удерживая нажатой педаль тормоза переключать селектор режимов работы автоматической коробки. Удерживайте на каждом из режимов селектор в течение 15 – 20 секунд. Буквально спустя минуту – полторы масло в коробке прогреется, что и позволит начинать движение автомобиля.
Меры предосторожности зимой Эксплуатируя автомобиль с автоматической коробкой передач в зимнее время года, не следует сразу же резко стартовать и начинать активное передвижение. Старайтесь первые 15 минут поездки разгоняться как можно более плавно, что и позволит уберечь АКПП от серьезных поломок. Помните о том, что при неправильном прогреве автоматической коробки передач в зимнее время года первыми страдают внутренние шестерёнки, которые быстро изнашиваются. Подобный ремонт имеет высокую стоимость, поэтому рекомендуют профилактически прогревать коробку, что и поможет избежать проблем с её эксплуатацией.
Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:
1. Снимите колесо с шиной. 
9. Очистите детали. Установите защитный чехол ШРУСа. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пробка заливного отверстия не выполняет функции пробки контрольного отверстия. 
5. Выверните заливную пробку картера дифференциала.
1. Приподнимите и подоприте автомобиль. 
1. Передняя правая полуось
1. Правый внешний ШРУС
1. Поднимите автомобиль и установите опоры. 
6. Снимите пробку заливного отверстия/проверки уровня рабочей жидкости. Очистите окружающую поверхность. Снимите и утилизируйте уплотнительную шайбу. 
