Ремонт актуатора двери тойота королла

Toyota Corolla EE101L › Logbook › Замена актуаторов центрального замка

Назрел ремонт, вроде бы небольшой и не сложный, но очень мне нужный.
При покупке в описании машины значился центральный замок. На деле оказалось, что:
1.Замок неродной, а обычный универсальный и подключен к сигналке, видимо напрямую без собственного блока управления
2. фактически замок работал только на левой передней двери (оказалось, что есть еще второй справа, но он не работал. его я починил по случаю, вкрутив пару новых винтов)
3. замок громко вижжал при закрытии через кнопку сигнализации. я дёргался от испуга почти каждый раз, забавляя пассажиров, а прохожие абсолютно серьезно каждый раз оборачивались в поисках источника звука, если находились рядом
4. после любого дождя или перепада температуры его клинило намертво и попасть в машину можно было только через правую дверь (ключ, не родной ибо, не открывает дверь водительскую), что раздражало до жути!

Сегодня наконец приехали с Китая три актуатора (актуатор — он же привод) по 130 рублей за штуку (скидка 50% просто) и я первым делом бросился к машине с отвёрткой в зубах. В надежде, что кому-то мой опыт пригодится, далее фото самого процесса с комментариями.

Вот так выглядит комплект. Актуатор, рейка (мне не пригодилась), тяга (загнутая спица), комплект креплений.

Напомню, как разбирается дверь с механическими стеклоподъёмниками. Слева два пистона, снизу три шурупа, справа на передней стороне (под заглушками) два шурупа, прикручены по одному шурупу: ручка двери (для закрывания которая) и ручка механизма открывания двери. А так же: снимается декоративная накладка в месте крепления зеркала, затем поддевается стопорное кольцо ручки и снимается сама ручка стеклоподъемника.

У меня, как оказалось, центрального замка не было в комплектации. Такой вывод был сделан по колхозному виду крепления старого актуатора и качеству скрутки.

Неудивительно, что после дождя замок клинило. Вся резина изорвана! Замок внутри, наверное, проржавел, так как ходил тоже с трудом. И зелёный цвет скрутки под иссохшейся изолентой на пользу контакту не шёл.

Установка была произведена без использования рейки, так что я её тоже не использовал — пригодится дома. Так что для снятия старого актуатора выкручиваются три винта, держащих с помощью скобы тяги замка и актуатора, затем два самореза, держащих сам актуатор и «откручиваются» скрутки, скрытые под сухой изолентой.

Старый актуатор был выкручен и выкинут. Новый прикручен, места скруток независимо заизолированы термоусадочной трубкой и поверх них еще одна фиксирующая трубка.

Дальше всплыл косяк. Провода я пропустил не глядя между тросом стеклоподъёмника и железом двери. Вышло, что замок мне не установить. Разрезать и перескручивать было не вариант ибо провод уже был внатяг. Пришлось открутить стеклоподъёмник!

Источник

Toyota Corolla 1.5 бензин:) › Logbook › Ремонт замка AISIN задней правой двери Toyota Corolla

Всем привет!
Случилась у меня беда.

После удачной поездки в командировку перестала закрываться с брелка сигнализации и с центрального замка задняя правая дверь моего авто.

Собственно, решил я поправить это дело, не кататься же постоянно с открытой задней дверью!

Как добраться до самого замка, написано здесь: Ремонт замка двери Aisin

Добрался я до этого замка буквально за 10-15 минут.
Все бы хорошо, но сам электрозамок у меня оказался неразборный.

Ну, не совсем конечно, неразборный, как ни как в России живем:)
Но об этом я узнал позже

Съездил на авторазборку, купил у хмыря(хозяин авторазборки) хрень эту за 2000 рублей (писец они у нас цены ломят).Ну, думал, поставлю и дело с концом.

Но не тут то было!И этот замок неисправен!Хотя хмырь в грудь себя бил, 100% рабочий!

Благо у меня один электрик хороший на примете есть.Поехал я к нему.Думал, у меня проводка где то подгорела, хотел, чтоб он прозвонил.Приезжаю, а он меня с ходу к себе в мастерскую потащил вместе с этими замками.Короче они оба не пашут!

Ну, он мне мой замок сделал, методом отвертки открыл его, почистил моторчик от всякой грязи, а по поводу второго, сказал, езжай деньги забирай!

Ну я и поехал.Вернул.Правда хмырь чуть из штанов не выпал, клялся же, что работает.Давай мне лечить, типа я ему замок спалил.Я ахерел было от такой предъявы.Благо, я от электрика к нему поехал, замок проверил.Позвонил электрику, тот хмырю накидал все как есть, хмырь деньги нехотя вернул.Вот.

Источник

Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу — это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз — лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока — ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом — резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика — даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально — разобрали, ковырнули, собрали обратно — вуаля. 🙂

Все подробности тут (делал на примере УАЗ Патриот, но это совершенно фиолетово):

Источник

Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу — это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз — лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.

Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока — ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом — резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика — даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально — разобрали, ковырнули, собрали обратно — вуаля. 🙂 Если в двух словах — на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним — тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика «катается» уже по живым зубьям. Тем самым — нет проскальзывания по гребенке — актуатор работает как положено.

Все подробности тут:

Ниже хорошо видны стесанные зубья гребенки штока:

Делаем рокировку резинок — и все работает:

Дубликаты не найдены

Очень похож на грантовский привод багажника. А так я бы поставил сервопривод из чины

Приводы эти везде практически одинаковые, только форма корпусов разная.

Наши руки не для скуки. Вопрос принципа. 😉

Отож. Я заказал знакомому, он сделал мне из стали — теперь актуаторы вечные

какой блин треск.чаще они умирают от того что тягового усилия перестает хватать для собственно тяги.

Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину

Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.

Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.

На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.

Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.

Ответ на пост Хорошие механики

Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) — посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю — помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину — ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем — ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой — поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять — поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.

Источник