Ремонт актуатора smart 451

Нет сцепления, актуатор постоянно выжат, P0702

Сообщение Larin » 06 май 2016 09:04

Суть проблемы:
Smart Fortwo 2001, 55 л/с, пробег 150 т.
3 недели назад был сильный дождь (не знаю связано ли оно как-то с моей проблемой). Весь день катался нормально.
Далее хронология:

На следующее утро выехал из гаража проехал 100 метров и прямо на ходу пропало сцепление, газую мотор ревет — машина не едет.
Заглушил, завел — поехала. Думал глюк…
Весь день тоже катался нормально, пока не приехал вечером с работы домой, покушал и решил ехать в гараж.
Звелся, поехал, через 500 метров опять пропало на ходу сцепление. Стал посреди дороги включил аварийку и думаю — щас заглушу, заведу и поеду. Но не тут то было — раз 20 попыток, нифига. Толкнул машину к обочине, сижу думаю что делать, вроде как до гаража осталось метров 800 и дергать никого не хочется, но в горку толкать тоже. Пока думал раз в 2 минуты пробовал завестись, и заметил первое нестандартное поведение:

1. перестал работать привычнй мне «автоматический запуск» когда на пол секунды поворачиваешь ключ в положение 2, а дальше машина сама крутит стартером пока не заведется, так было всегда и у всех смартоводов. Но тут это пропало, впервые.
Что бы завести машину мне нужно самому держать ключ в положении 2 и ждать пока стартер крутит пока не заведет, если бросить — машина не заведется.

На какой-то N-ый раз сцепление чудом подхватилось и я не теряя времени (рад что никого на буксир звать не нужно) поехал эти 800 метров в гараж. Проехал 200 метров Пока машина ехала и сцепление было с колесами (т.е. шток актуатора был задвинут), все было ок. Как только я притормозил на яме, сцепление выжалось актуатором и уже не отпустило. Короче толкал 600 метров смарта я сам в гараж )
Как выяснилось позже подозрения мои подтвердились:

2. При данном глюке актуатор постояно с выжатым штоком сцепления поэтому машина и не едит. Даже при выключении зажигания шток актуатора
«не паркуется», т.е. не залазит внутрь, как должно быть. При любых манипуляциях коробки передач — он всегда выжат.

3. Загорелся «чек», китайский ELM показал ошибку P0702 (transmission control system electrical)

Докатил смарта в гараж закрыл беднягу в темноте, поплакал рядом и пошел расстроеный домой…

Прошло 5 дней. За это время я гуглил и читал интернеты что бы хоть как-то понять в чем причина. Дожди прошли стало сухо и жарко.
Каждый день я проведывал смартика и пытался «схватить сцепление» — но увы все безуспешно.
Проверил актуатор — он был исправным, ставил новый с ним так же ничего не работало.

Погуглив еще пришел к выводу что это все же наверное электрическая проблема нежели механическая. И скорее всего связана с проводами/контактами/реле.
Из форумов понял, что часто после дождей бывает глючит блок реле под водительским сиденьем, разобрал. Первое что заметил один из
шлейфов с проводами был сильно окислен (первый если считать слева направо), прочитав мануалы заранее понял что как раз по нему скорее всего и идет напряжение на актуатор (может я и ошибаюсь), все идеально почистил и дальше лезть не стал, был уверен что все чудным образом заработает. Чуда не произошло, все осталось на своих местах. Было поздно и я пошел домой.

На следующий день решил вытащить блок реле и посмотреть все ли там чисто внутри так как был уверен что туда тоже попала вода.
Когда пришел в гараж не стал делать тестового запуска и проверки, так как вечером накануне после чистки проводов ничего не заработало.
Приступил к снятию реле. Снял его, снял крышку удивился девственой чистоте внутри! Как будто он с завода только что ни соринки ни пылинки, не то что бы потеков воды или окисления. Подергал все релехи и предохранители — их контакты тоже были блестящими и плотно входили в посадочные места. Немного даже расстроился, так как планировал что-то починить Собрал все обратно. Решил завсети.
ОМГ! Святые молюски — движок завелся как и прежде с пол оборота в положение 2 ключа. Это был верный знак! Так и есть — актуатор зажурчал и сцепление появилось. Я счастливый выехал из гаража спустя неделю так и не понял, что именно помогло.
Для верности, решил пару раз заглушить и завести — все было отлично. Проехал недалеко от гаража туда сюда все работало.
Счастливый поехал по делам. Хвастатся что я мастер 80го левела. )))
Пока ездил все было отлично (где-то пол часа) приехал домой припарковался под подьездом. Минут через выхожу сажусь в машину… Тада.
Вы уже все знаете Ничего не работает, как будто все это был счастливый сон. Что я только не делал и дергал этот блок реле и чистил его еще раз и протирал и вылизывал и чуть ли не молился на него. Не едет, раз 30 пытался завестись — плюнул. Приехал знакомый и отбуксировал меня в гараж. Печаль
Пришла мысль в голову что чистка блока реле — это всего лишь совпадение и машина заработала была от чего-то другого на время. (я могу и ошибатся), но остальные танцы с бубном с этим блоком реле не оживили малыша.

Адидасов никаких у меня нет, коробка пашет отлично передачи переключает, слышно как работает мотор актуатора передач.
Стопы горят, задний ход горит. Актуатор сцепления новый и исправный.

Замечаные проблемы 3:
— Ошибка P0702
— Шток актуатора сцепления постоянно выдвинут
— Машина заводится не так как обычно (не так как должна)

Очень похоже симптомы описаны тут:
www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=283311
и тут:
www.drive2.ru/l/5019009/
(из чего и сделал вывод об электронике) только у всех адидас, а у меня его нет…

Ума не приложу куда дальше копать
ps: Живу в Херсоне, Украина. Толковых мастеров у нас нет или все морозятся. А тянуть ее в Одессу не реально.

Источник

—>Автозапчасти и СТО —>

На сегодняшний день роботизированные КПП активно вытесняют классические автоматические трансмиссии в новых автомобилях среднего и премиум-классов, продаваемых на российском рынке. Однако, несмотря на растущую надежность данного агрегата, автомобилисты все же сталкиваются с рядом проблем, одна из которых – ненадежность актуатора привода сцепления.

Один из признаков того, что ремонт актуатора сцепления не за горами, – самопроизвольный переход коробки в нейтральное положение во время движения. Но не стоит сразу готовиться к худшему, так как ремонт этого компонента не столь трудоемкая задача, как может показаться на первый взгляд. В статье мы подробнее рассмотрим этот вопрос.

Что же такое актуатор сцепления? Это электромеханическое устройство (сервопривод), на которое возложена задача сжимать возвратную пружину выжимного подшипника сцепления. Управляется актуатор соответствующими командами с ЭБУ коробки передач. Состоит из двух узлов, внутри одного из которых находится небольшой редуктор. Сигналами от блока управления электродвигатель с шестерней приводится в движение и посредством червячной передачи и штока, преодолевая силу компенсационной пружины, сервопривод воздействует на корзину сцепления.

Но, как показал опыт, актуатор сцепления оказался наиболее слабым звеном среди всех механизмов автоматической трансмиссии. Он зачастую выходит из строя раньше остальных, обездвиживая машину в самый неподходящий момент. Соответственно, потребуется ремонт.

В состав устройства входит:

• датчик перемещения. Отвечает за корректное положение включения передачи;
• электродвигатель. Приводит в движение систему шестерен.
• механизм переключения скоростей. В свою очередь, состоит из: вала, идущего от коронной шестерни, электромотора и вала рычага выбора передачи.

Причины выхода из строя актуатора сцепления

Самая частая поломка актуатора – заклинивание втулок вала червячной передачи. По задумке, они должны обеспечивать свободное вращение осей в механизме выжима сцепления. Поверхность втулок покрыта тефлоном для уменьшения силы трения, но уже по истечении 80–100 тыс. км пробега этот слой разрушается. Это негативно влияет на работу механизма в целом. В конечном итоге в один «прекрасный» момент силы трения во втулках без тефлона становятся непреодолимыми для элеткромотора, сервопривод перестает функционировать и заклинивает. Результат – механизм требует ремонта.

Во время работы компенсационная пружина, сжимаемая шестерней червячного вала, оказывает большое усилие на втулки актуатора. Эти величины достигают значений до 150 кг на каждую. А так как диаметр втулок относительно мал, нетрудно догадаться, что, испытывая такие нагрузки, рано или поздно они могут потребовать ремонта и замены.

К тому же ось сервопривода проворачивается только в заданных пределах (небольшой угол). Смазка в этом случае скапливается в одном секторе, остальная часть пары трения (вал/втулка) работает «на сухую», что в итоге опять же приводит к необходимости ремонта.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы стали наблюдать проблемы, которые, вероятнее всего, связаны с приводом выжима сцепления, то можно попробовать заменить сервопривод на новый либо при наличии некоторых навыков рискнуть выполнить ремонт актуатора сцепления своими руками.

Но перед ремонтом привода сцепления надо точно знать, чем вызваны проблемы в его работе и в чем это проявляется.

Распространенные проблемы и модернизация

Наиболее часто встречающиеся проблемы, связанные с сервоприводом:

• Режим Drive не включается с первого раза.
• Рывки при переключении передач. Сложность выявления этой проблемы заключается в том, что блок управления сцеплением адаптируется под манеру вождения, и тяжело уловить разницу в поведении авто.
• Перегрев дисков сцепления. Выявить эту проблему проще всего – появляется соответствующая индикация (в т. ч. часто сопровождающаяся звуковой) на приборной панели (зачастую шестерни красного цвета), чувствуется специфический запах пригоревшего сцепления, зависание коробки в режиме «N».

Если при считывании сканером была выявлена ошибка Р0810, не рекомендуется выполнять самостоятельную инициализацию блока управления. Неверные действия могут привести к полной перезагрузке ЭБУ, и вместе с ошибкой пропадут и первоначальные настройки коробки передач. Это, в свою очередь, может повлечь более серьезные последствия. Поэтому лучше в таком случае обратиться в специализированный сервис, чтобы не усугубить проблемы и удорожание ремонта.

К чему может привести сброс первоначальных настроек:

• Быстрый износ сцепления, так как новые параметры не будут учитывать компенсацию уже имеющего износ диска. Он не будет полностью дожиматься.
• Увеличение вероятности появления отклонений, связанных с MMT. Скорость перемещения диска будет недопустимо низкой, как следствие − ошибка P
• Частичный или полный выход их строя блока управления. Результат – машина будет ехать с рывками либо перестанет ехать вовсе.

Ряд неисправностей

Сбои в функционировании актуатора сцепления проявляются как в вялом старте при трогании с места автомобиля (пробуксовки), так и сопровождающиеся дерганьем и толчками переключения передач трансмиссии. К тому же может иметь место перегрев дисков сцепления.

Но перечисленные отклонения в работе коробки лишь косвенно указывают на необходимость ремонта актуатора сцепления. Не делайте поспешных выводов. Выполнив адаптацию ЭБУ, можно избавиться от описанных симптомов, так как в этом случае блок управления внесет корректировки в работу всех датчиков, приводов и даже мотора автомобиля исходя из конкретного стиля вождения.

Последствия сброса настроек ЭБУ

После проведения инициализации блока управления отсчетная точка будет смещена в соответствии с заводским параметром. Если при этом имеется значительный износ дисков сцепления, то при включении передачи между дисками останется некоторый зазор, что приведет к пробуксовкам и/или переключению передач с рывками. Параллельно с этим снизится скорость перемещения диска сцепления, о чем будет свидетельствовать ошибка с кодом P0810.

Методы восстановления работоспособности актуатора сцепления

Наиболее простой и легкодоступный способ ремонта актуатора сцепления сводится к замене поврежденных втулок на аналогичные, выточенные их мягких металлов – бронзы или латуни.

Еще одним вариантом ремонта актуатора сцепления может быть покупка китайских аналогов «под оригинал». Как показывает опыт, качество последних в ремонте крайне низкое. Долго они не проходят. Под ремонтом сервопривода подразумевают восстановление выработки его вала и установку новых втулок. При этом добиваются свободного и плавного скольжения этих деталей друг относительно друга.

Опытные мастера рекомендуют кардинальный ремонт актуатора − замену втулки на подшипники (шариковые). Это даст сразу два преимущества: прочные подшипники, имеющие смазку внутри корпуса, позволят забыть о проблемах с этим узлом надолго; низкое сопротивление качения этих элементов в два раза снизит рабочий ток потребления сервопривода. Это отложит вероятный момент ремонта вплоть до продажи авто.

Ремонт актуатора сцепления

Ремонт актуатора сцепления значительно стабилизирует функционирование РКПП.

Порядок проведения ремонта своими руками приводится ниже.

Проверить сцепление

Разгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч, переведите коробку в ручной режим. Такая скорость должна соответствовать 5-й передаче. Нажмите резко педаль акселератора до упора. При этом обороты не должны резко возрасти. То есть стрелки спидометра и тахометра реагируют на педаль газа синхронно. Это будет свидетельствовать о том, что в сцеплении отсутствуют пробуксовки. Допустим лишь небольшой моментальный скачок оборотов в пределах 200–300 об/м.

Определить ошибку актуатора

Остановите авто, переведите коробку в нейтраль, отключите стояночный тормоз и зажигание. Соедините контакты ТС и СG блока DLС3 с помощью SST. Включите зажигание, тормоз при этом должен быть отпущен. Этим самым вы запустите самодиагностику. Вся индикация панели приборов должна загореться, и, если присутствует ошибка с актуатором сцепления, индикация в виде красных шестерен будет мигать с ускоренной частотой. В случае отсутствия ошибок периодичность мигания пиктограммы будет небольшой. Ремонта не требуется.

Снять и разобрать ММТ

Для ремонта актуатора сцепления его нужно демонтировать. Получить доступ к сервоприводу можно, только сняв аккумулятор и его посадочную площадку. Далее нужно снять фишки проводки с двигателя и с датчиков. Теперь можно демонтировать сам сервопривод (крепление состоит из трех болтов).

После демонтажа двигателя открывается доступ внутрь корпуса актуатора. Все внутреннее пространство сервопривода необходимо очистить от грязи.

Проконтролируйте состояние щеток двигателя, и, если их длина короче 3 мм, они подлежат замене.

Операцию по установке новых щеток следует выполнять особо осторожно, так как при неаккуратном обращении велика вероятность появления сопутствующих поломок. Параллельно осмотрите двигатель актуатора сцепления, не требует ли он ремонта. Если ощущается запах горелой проводки, скорее всего, моторчик перегорел или уже «на подходе». Осмотрите состояние проводки на предмет почернения, оплавления и т. п.

Теперь можно приступать к разборке ММТ. Для начала необходимо открутить крепеж датчика, зафиксировать на будущее его точное положение (маркером, например). После демонтажа сенсора нужно найти и снять пластину с усиками. Перед дальнейшими операциями задвиньте максимально шток актуатора сцепления в корпус (это можно сделать отверткой через отверстие паза установки приводного моторчика, вращая зубчатый элемент).

Далее вскройте крышку корпуса MMT. Извлеките приводной шток, втулки и пружину. Все элементы необходимо тщательно очистить от грязи и остатков старой смазки. Перед обратной сборкой стоит проверить работоспособность сервопривода без пружины, насколько легко шток перемещается во втулках без нее. Также часто проблемным оказывается некачественный привод. Если ремонт не имеет смысла, то перед покупкой нового узла следует поинтересоваться, где он был изготовлен.

Мы рекомендуем останавливать свой выбор только на оригинальных деталях. Качество китайских аналогов улучшается постоянно, но все еще можно встретить грубые подделки.

Произвести установку устройства

После ремонта сборка узла актуатора сцепления производится в обратной последовательности. Предварительно смазываются все элементы трения и скольжения (втулки, подшипники, червячные передачи и шестерни). Шток сервопривода выдвигается в максимальное положение, что соответствует положению в половину оборота шестеренчатого сегмента. Устанавливается пластина с датчиком на усиках. Вся композиция проворачивается по часовой стрелке и фиксируется крепежом. Далее смазывается вилка сцепления, привод устанавливается обратно, одеваются фишки проводки на двигатель и датчик.

После установки аккумуляторной батареи необходимо выполнить адаптацию сцепления коробки передач.

С первого взгляда вышеописанная процедура покажется сложной, однако, выполнив ее раз, вы не только сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте на СТО, но у вас еще и появится уверенность в том, как справиться с ремонтом актуатора сцепления своими руками.

Отзывы автолюбителей о ремонте актуатора сцепления

1. Не всегда нужно менять, можно отремонтировать

«Хотел бы рассказать о своем опыте ремонта сервопривода на «Тойоте Ярис 2007». Застрял в снегу, и после начала пробуксовки коробка перешла в нейтраль и дальше отказалась включать передачу. На СТО диагностировали поломку актуатора. Официалы предложили менять сервопривод в сборе за 380 $. Принял решение чинить, нашел мастера. Причина оказалась в сгоревшей обмотке двигателя. Перемотали, поставили подшипники вместо втулок. Случилось чудо – машина поехала. На все про все – 65 $!».

Не разбирайте актуатор при выдвинутом штоке

«Столкнулся с такой проблемой. После установки сервопривода обратно на коробку Corolla 2008RS (а до этого я переместил шток в максимально выдвинутое положение, хотя в случае с Peugeot, как оказалось, надо было сделать наоборот), я взял минимальный зазор и затянул крепление (18 Н*м по «мануалу»), то есть прежнее прилегание штока я не ловил. Выполнил процесс инициализации «сцепы» и … коробка не адаптировалась. Ремонт продолжился.

В итоге все оказалось гораздо банальнее – подклинивал моторчик сервопривода. На него вышли случайно, плохо включалась задняя передача. «R» мигает, пищит, но тачка не едет примерно первые 5 сек. после включения. Ошибок по сканеру нет.

В итоге почистили двигатель сервопривода, все остальное (подшипники немного люфтили) было в порядке. Поставили обратно – коробка вновь стала послушной.

Плюс ко всему моя ошибка, что я разобрал сервопривод при вытянутом штоке. Ни в коем случае не делайте так! Демонтируйте двигатель и отверткой «закрутите» шестерню в положение, соответствующее минимальному выдвижению тяги. Важности этого момента я до этого не находил ни в одном описании. В моем случае, кроме перекоса крышки актуатора, еще и вылетела пружинка…».

Источник