Ремонт алюминиевого рычага подвески

Неисправности поперечного рычага подвески: симптомы, ремонт, нюансы

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

— автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

— рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

— автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

— во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

— скрип при повороте колес

— неравномерный износ протектора шин

— отклик колес на движение рулем запаздывает

— быстрый износ шарниров рычага

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

— Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

— При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

— На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.

Источник

Восстановление деталей подвески заводским способом

Вам надоело ездить на кэтайский патвескэ сомнительного качества, регулярно расставаться с денежной массой за родные рычаги и надеяться, что они отработают положенный срок? Или вы обладатель раритетного сокровища и заменить стучащую подвеску просто не на что? Ну что же, вы очень удачно зашли.

Предлагаются услуги по восстановлению подвески и/или отдельных элементов подвески: шаровых элементов рычагов и наконечников, сайлент блоков (обычных, металлизированных и плавающих).

Технология не имеет аналогов по принципу и качеству.
Детали разбираются и собираются на профессиональном оборудовании в заводских условиях. Мы производим все необходимые элементы для восстановления узлов: сухари, пальцы, заглушки, пыльники, сайлент блоки всех типов и размеров.

Процесс восстановления не затрагивает геометрию корпуса оригинального изделия. То есть, восстанавливаются только изнашиваемые узлы. Если корпус вашей детали в процессе эксплуатации был деформирован — такие детали к восстановлению не принимаются.

Перед сборкой все восстанавливаемые изделия проходят ультразвуковую проверку на наличие скрытых дефектов, т.е. если в предоставленном вами для восстановления изделии будут обнаружены скрытые трещины или другие дефекты — ваша деталь восстановлена не будет.
Мы предложим вам приобрести у нас уже восстановленную деталь с нашего склада с некоторой наценкой за стоимость корпуса (мы вынуждены платить за хлам).

Данная технология позволяет получить качественное изделие с учетом индивидуальной работы механизмов подвески конкретного автомобиля. Мы применяем материалы превосходящие по своей износостойкости оригинальные, или устанавливаемые на конвейере.
Средний срок эксплуатации восстановленных нами деталей 100-120 тысяч километров. Есть прецеденты работы до 170 тысяч на легковых автомобилях и до 350 тысяч на грузовых.

Мы гарантируем, что восстановленные нами изделия прослужат не менее 50 тысяч километров или 6 месяцев для легковых и грузовых автомоблей.

Т.к. производство по экономическим соображениям находится на достаточном удалении от Москвы, на сегодняшний день, восстановление конкретно ваших изношенных деталей займет в среднем 3-4 дня. В случае, если на нашем складе уже есть детали для вашего автомобиля, мы можем предложить Вам обменять ваш металлолом, пригодный для восстановления, на уже восстановленное изделие в течении 1-2 дней от момента заказа.

С Уважением, Владимир

Рассчитать стоимости восстановления рычага можно воспользовавшись калькулятором:
http://parts4cars.ru/files/lever_calc.xls

Если сомневаетесь, лучше написать в ПМ мне или Alex-xelA номера деталей и получить в ответ точную стоимость восстановления.

Для форумчан 10% скидка.

Естественно у Вас возникла масса вопросов и сомнений.
Не стану рвать на себе рубаху и пытаться ломать стереотипы.
То что мы делаем представлено на фото.
____________________________________________________________

Немногое из того, что мы используем при восстановление деталей:

Этапы восстановления:
1) Стадия металлолома

2) Начало разборки — снятие заглушки

3) Демонтаж пальца и сухаря

4) Новый комплект для установки: сухарь, заглушка, отполированный палец

5) Новый узел, изношенный рычаг + изношенный узел, собранный рычаг + готовый к установке сайлент блок

5) Эволюция. «По Дарвину»


6) Узел в сборе

Склад металлолома:

Готовая продукция:

А вот примеры готовых изделий:

Амортизаторы восстановите?
А то,новые быстро выходят из строя.

Источник