Ремонт амортизатора автомобиля своими руками добавить воздуха

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов

Прокачка автомобильных газомасляных амортизаторов имеет иную технологию подготовки, позволяющую привести устройство в рабочее состояние.

1. Размещение устройства в вертикальном положении, шток должен находиться внизу, упираться в обязательно ровную поверхность.
2. Приложив небольшое усилие, нужно сжать стойку без рывков.
3. Фиксация в полученном положении на протяжении двух-трех секунд.
4. Переворачивание амортизатора. Важно – шток ни в коем случае не нужно отпускать три-шесть секунд.
5. Отпускание штока.

Чем чревата несвоевременная замена передних стоек

Своевременный ремонт сэкономит вам массу времени, средств и нервов. Затянутая замена провоцирует износ опорных подшипников, которые в лучшем случае смогут продержаться лишь несколько тысяч километров. Далее разбиваются подшипники ступиц, что уже выливается в весьма приличную сумму.

Скачущая мячиком при езде на неисправной передней стойке шина провоцирует усиленный износ колеса, зачастую, неравномерный в связи с нарушенной балансировкой. Тем самым ухудшаются ходовые характеристики автомобиля, имеет место неодинаковый расход резины колесной базы.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. 1. Расположив автомобиль на ровной площадке, подложите под задние его колеса противоукатные упоры и зажмите ручной тормоз;
2. 2. Поддомкрачиваете колесо с неисправной стойкой и снимаете. Далее помещаем колесо под переднюю часть машины в качестве страховки. Кладете сверху деревянные бруски и несколько ослабляете домкрат, частично перенося усилие на страховочное колесо;
3. 3. Отведите в сторону крепящийся на кронштейне стойки тормозной шланг;
4. 4. Болты, крепящие стойку к поворотному кулаку, после того, как откручены гайки, выбиваются специальной бронзовой выколоткой либо молотком. Во втором случае оставляем гайки заподлицо с наконечником болта, создав тем самым достаточную площадь для надежного удара. Если болты не поддаются — необходимо будет использовать дрель для их высверливания;
5. 5. Расшплинтовуем гайку рулевого наконечника и откручиваем. Далее необходимо сорвать наконечник с кронштейна стойки специальным съемником. Если такового нет — вы можете также попробовать сдвинуть конструкцию молотком, но ни в коем случае не бейте по рулевому наконечнику;
6. 6. Под капотом снимаем верхний колпачок стакана стойки, откручиваем гайку, удерживающую его специальным ключом, но не до конца, чтобы пружина не “выстрелила” в конечном счете при демонтаже;
7. 7. Откручиваем три гайки М13;
8. 8. Оттянув кулак, наконец можно извлечь стойку из-под машины.

Тем самым процесс демонтажа окончен. Далее следует ремонт передних стоек ВАЗ 2110 либо их замена, для чего необходимо полностью разобрать стойку:

1. 1. Сжимаем пружину специальными стяжками, расположив из друг против друга и освободив тем самым чашку;

Стяжки пружин ВАЗ 2110

1. 2. Полностью откручиваем ослабленную ранее гайку чашки;

Откручиваем гайку чашки стойка ВАЗ

1. 3. Последовательно снимаем: чашку, подложку для пружины, саму пружину, пыльник.

При замене передних амортизаторов пружину, вероятнее всего, можете использовать старую — она в меньшей степени подвержена износу. После замены обязательно стоит отправится на сервис развал-схождения для регулировки колесной базы вашего авто. Также не забываем, что передние стойки в случае неисправностей меняются обе в любом случае.

Прокачка газовых амортизаторов

Основным рабочим веществом, находящимся внутри поршня, является газ. Водители часто спрашивают, как правильно подготовить газовые амортизаторы к монтажу. Ответ: никак, необходимость предварительной подготовки не предусмотрена производителями. И это несмотря на комментарии «экспертов» в интернете.

Почему так? Внутри присутствует плавающий непроницаемый поршень, отвечающий за разделение рабочей среды. Он находится под постоянным «давлением спокойствия», не позволяющим газообразному веществу переходить во вторую камеру. Срабатывание происходит при увеличении нагрузки на подвеску – например, когда колесо резко попадает в яму на дороге. Поэтому прокачка автомобильных газовых амортизаторов не нужна.

Что будет, если не прокачать амортизатор перед установкой

Рассмотренная процедура нужна, чтобы перевести амортизаторную стойку в рабочее состояние. Это обеспечивает:

• комплексный вывод остатков смазки или воздуха из пространства внутренней гильзы. Невыполнение этой процедуры приведет к выходу из строя узла амортизатора спустя 10-15 тыс. километров пробега (иногда и раньше);
• заблаговременное обнаружение дефектов и потенциальных неисправностей в коробочных амортизаторах, выраженных в виде залипания клапанного блока.

Обратите внимание! По мнению мастеров, занимающихся обслуживанием подвески в сервисных центрах, распакованный амортизатор достаточно прокачать три раза. По их мнению, единоразовой прокачки не хватит, чтобы привести деталь в чувство.

При монтаже нового амортизатора без предварительной прокачки спустя 3-5 тысяч километров пробега возникнет непонятный шум и стук. Еще через 5-7 тысяч километров стойка заклинит. Вряд ли получится вернуть ее в исправное состояние.

Сообщим неопытным водителям: только двухтрубные амортизаторы нуждаются в прокачке в обязательном порядке. Исключением является однотрубный новый экземпляр. Принцип работы продуман так, чтобы масло не попадало в камеру с газом, ведь последний находится под большим давлением. Результат – невозможность скопления лишнего воздуха. За это отвечает герметичный поршень, разделяющий две среды между собой.

Если случайно прокачать однотрубное изделие, это не повредит его. Молодым владельцам, не понимающим отличия между однотрубным и двухтрубным устройством, все-таки стоит заняться контрольной прокачкой. С одной стороны, однотрубной конструкции это не навредит. С другой – на это уйдет от силы пять минут свободного времени, да и можно будет избежать потенциальных неисправностей в будущем.

Прокачка – простая процедура, для выполнения которой не надо обращаться к мастерам станции технического обслуживания. Соблюдая правила, устройство прослужит весь эксплуатационный срок.

Разновидности Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ. Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

В чем разница между стойкой и амортизатором

Все привыкли к удобному и плавному движению, однако не многие знают, что позволяет обеспечить такую мягкость машине. Подвеска многих современных автомобилей настолько мягко работает, что пассажир едва чувствует колебания при наезде на яму. В ходовой части находится один из самых важных элементов подвески — амортизатор. Все удары и усилия которые воспринимаются колесом от езды по ямам передаются на амортизатор. При старте зад автомобиля приседает, а перед задирается. При торможении можно наблюдать обратную картину.

Вся кинетическая энергия передаваемая амортизатору преобразуется в тепловую. Его главной задачей является обеспечить непрерывный контакт колеса с дорогой.

Амортизатор состоит из цилиндрического корпуса с клапанами, поршня с уплотнительными элементами и штока. Крепится как правило к неподвижной части кузова сверху и через сайлентблок снизу. Амортизаторы бывают трех видов:

1. Масляные.
2. Газонаполненные.
3. Газо-масляные.

Масляные амортизаторы самые мягкие, дешевые и доступные. Зачастую их ставят на семейные автомобили или на авто предназначенные для городской езды. Масляные амортизаторы имеют ряд недостатков, таких как:

• Вскипание масло и как следствие быстрое его перетекание по камерам, тем самым снижая гашение колебаний.
• В холодную погоду вязкость масло становится вязким и его перетекание замедляется или вовсе прекращается. Пока масло не нагреется, подвеска будет работать весьма жестко.
• В масле присутствуют пузырьки воздуха и при нагрузке амортизатора именно они начнут сжиматься первыми, что даст запоздалый эффект работы амортизатора.

Газонаполненные или газо-масляные амортизаторы как правило ставят на спортивные автомобили, где требуется жесткость при езде по неровностям, максимальное сцепление колес с трассой, а так же обеспечить максимальную управляемость автомобиля в повороте на большой скорости. Они меньше предназначены для смягчения ударов от неровностей, но их конструкция не позволяет вскипать маслу, тем самым терять свои свойства при длительной езде по ямам. Газовые и газо-масляные амортизаторы так же имеют свои недостатки:

• Цена на 20-30% больше масляных.
• Из-за жесткости снижается комфортность езды.
• При длительной езде по неровностям более изнашиваются другие узлы подвески автомобиля.

Стойка

Стойка -это целый узел подвески автомобиля, который отвечает за правильную ориентацию колес, удержанию веса кузова автомобиля, а так же восприятию различных боковых и осевых нагрузок действующих на авто при движении. Стойка состоит из усиленного цилиндрического корпуса с клапанами и уплотнительными элементами, поршня с усиленным штоком, а так же может иметь демпфер с пружиной. При креплении стойки к кузову автомобиля сверху образуется шарнирный узел, а внизу как правило предусмотрено болтовое соединение. Это и позволяет стойке воспринимать огромные боковые усилия возникающие при езде.

Основные различия стойки и амортизатора

Во первых отличаются узлы крепления стойки и амортизатора. Стойка крепится таким образом, что может заменить шаровую опору и рычаг вверху и имеет жесткое крепление внизу болтовым соединением, а вверху образует шарнирный узел. Амортизатор вверху соединяется с кузовом неподвижно и имеет более тонкий шток чем стойка, а внизу он соединяется с помощью сайлентблока. Амортизатор воспринимает только осевые усилия, а стойка воспринимает разносторонние усилия, осевые и боковые, из-за чего и необходим шток большего диаметра и наиболее крепкий корпус.

По сути любая стойка может быть амортизатором, имеющим упор для крепления пружины т.е амортизатор- неотъемлемая часть стойки. Стойка может воспринимать большие разносторонние нагрузки, а амортизатор гасит осевые колебания. Благодаря своим усиленным элементам и способности воспринимать разносторонние нагрузки стойка придает автомобилю большую надежность нежели амортизатор. Однако при выходе из строя работы управление автомобиля теряется вовсе, что чревато серьезными последствиями. При неисправности амортизатора увеличивается нагрузка на элементы подвески, однако можно продолжать движение ощущая небольшой дискомфорт.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Из чего состоит передняя стойка амортизатора

Многие водители ошибочно проводят параллель между такими понятиями, как стойка амортизатора и сам амортизатор. Некоторые из них полагают, что это обычная пружина, или называют стойкой все элементы данной системы, собранные вместе. Чтобы понять, что это ошибочное мнение, стоит более подробно изучить вопрос, что собой представляют стойки, какие присутствуют особенности их устройства.

Стойками амортизационной системы называют элемент, который требуется для соединения таких компонентов, как кузов и колеса автомобиля. Соединяется данная опора с пружиной и демпфером, который, кстати, является основным компонентом амортизатора.

В составе данной конструкции присутствуют следующие элементы.

1. Цилиндры, внутри которых установлен поршень и специальная гидравлическая жидкость.
2. Гидравлическая жидкость, которая может быть представлена в виде смеси жидкости и газа, а также определенной смесью газов. Состав необходим для передачи усилий между двумя видами амортизаторов.
3. Шток. Предназначен для удержания на себе поршня и требуется для передачи серьезных толкающих усилий.
4. Поршень, имеющий специальный пропускной клапан. Он осуществляет движение во внутренней части цилиндра. Применяется для плавной передачи колебаний.
5. Сальники, уплотнитель и качественный герметик.
6. Корпус, предназначенный для размещения во внутренней части разных составных компонентов стойки.
7. Крепежные элементы, необходимые для соединения основных частей амортизатора с кузовом автомобиля.

Если изучить конструкцию элементов, то можно понять, что передние амортизационные стойки (АС) могут быть оснащены пружинами, а могут не иметь их. Выбор того или иного варианта нужно осуществлять на основе конструктивных особенностей подвески и приемлемого бюджета.

Как и все автомобильные детали, передние стойки амортизаторов со временем изнашиваются, ломаются и приходят в полную негодность. При обнаружении данного явления как можно быстрее должна быть проведена замена амортизатора передней стойки.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Чем отличается амортизаторная стойка от амортизатора

Если рассматривать этот элемент подвески достаточно грубо, то он, по сути, представляет собой масляный насос. В процессе вертикального движения подвески гидравлическая жидкость в небольших количествах перетекает через отверстия поршня под давлением. Из-за малых диаметров отверстий, масло не может перетекать быстро, в связи с чем, пружине и подвеске передается замедление движения. Как результат, с увеличением скорости движения подвески амортизатор усиливает свое сопротивление. Благодаря такому эффекту сводятся к минимуму такие естественные явления, как подпрыгивание кузова на кочках, поперечная раскачка при маневрировании, а также “клевки” машины во время разгона, либо торможения. Кинетическая энергия, накапливаемая амортизатором, преобразуется в тепло и выводится наружу.

Если амортизатор неисправен, контроль подвески с пружиной значительно ухудшается, снижается эффективность торможения и рулевого управления, а колесные шины подвергаются ускоренному износу. Кроме того, без исправных амортизаторов автомобиль плохо “держит” контакт с дорожным полотном, утрачивает стабильность во время движения, да и все остальные системы машины быстрее изнашиваются. Что касается конструкции амортизатора, то он может производиться как в сочетании с пружиной, так и без нее.

Амортизаторная стойка является силовым элементом автомобильной подвески, целым узлом – устройством, соединяющим колеса с кузовом. В стойке опора, как правило, совмещается с демпфером (функциональная часть амортизатора) и пружиной. Главное назначение состоит в удерживании веса машины, передаче кузову силы сцепления покрышек с дорогой и поддерживании необходимого положения колос относительно кузова. Благодаря прочному корпусу и усиленному штоку, стойка способна принимать значительные боковые нагрузки. Почему стойки такие дорогие? Это связано с большим диаметром штока и сложным сплавом демпфирующей составляющей. Амортизаторная стойка является основным элементом подвески типа “ Мак-Ферсон”. Аналогично амортизатору, стойка может конструктивно выпускаться с пружиной, либо без нее.

Функционально стойка заменяет собой верхнюю шаровую опору и рычаг. Данный узел жестко крепится в нижнее части, а вверху – в поворотное устройство, при этом стойка оснащена штоком большого диаметра. Крепление же амортизатора осуществляется через сайлентблоки без какого-либо поворотного устройства и снабжен он штоком малого диаметра. Воздействие нагрузок на амортизатор осуществляется вдоль его оси, а стойка подвергается разнонаправленным нагрузкам. Помимо этого, амортизаторная стойка отличается повышенными требованиями к ее техническому состоянию – в случае выхода стойки из строя автомобиль становится практически неуправляемым. Например, классические автомобили отечественного производства, могут без особых трудностей доехать до ближайшего автосервиса со всеми поломанными амортизаторами, либо вовсе без них, в случае со стойкой подобное практически невозможно.

Если сформулировать основные отличия стойки от амортизатора в специальный перечень, то он может выглядеть следующим образом:

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(
3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Как прокачать стойки

Зачем прокачивать стойки, как правильно это делать, и есть ли вообще в этом необходимость – неиссякаемая тема для обсуждения в среде обладателей «железных коней». Чтобы разобраться в тонкостях этого, без сомнения, важного дела, необходимо четко разделить две процедуры: первая заключается в необходимости прокачки новых амортизационных стоек с целью их подготовки к установке и дальнейшей эксплуатации, вторая – в прокачке изношенных стоек для того, чтобы они могли прослужить еще какое-то время. В любом случае обе эти операции требуют серьезного подхода и внимания специалистов. Не имеющим соответствующего опыта вряд ли удастся провести работы грамотно и точно.

Процесс прокачки стоек непосредственно перед установкой необходим из-за того, что амортизатор может плохо выполнять свои функции, если в его внутренней гильзе будет находиться воздушный слой. Когда же подобное случится во время транспортирования, это чревато определенными неисправностями, связанными с шумом, постукиваниями в ходе передвижения автомобиля, разрушением дроссельных клапанов, что в результате вызовет поломку поршневой системы.

Кроме того, полезные хлопоты с прокачкой разрешат выявить, заклинивает ли клапанный механизм или, возможно, есть другие изъяны. Если речь идет о газо-масляных амортизаторах, то несущественный провал сопротивления клапанов необязательно означает неисправность. Подытожим: чтобы в будущем избежать проблем, амортизационные стойки следует привести в рабочее состояние – прокачать.

Вы решились самостоятельно взяться за трюк с прокачкой? Вот самый простой способ: будьте терпеливы и сосредоточены, закрепите новую стойку штоком кверху и медленно, без резких движений, сжимайте до тех пор, пока его рабочая часть не окажется в пределах верхней части стакана на пару сантиметров. В данном состоянии шток амортизатора необходимо закрепить на несколько секунд. Потом постарайтесь размеренно и плавно вытянуть его до разжатого положения. Аналогичные действия следует произвести еще два-три раза. Далее, как говорится, контрольный выстрел. Амортизатор ставим вертикально, шток удерживаем кверху. Быстрыми рывками двигаем штоком, при этом конкретных провалов быть не должно. Такая операция прокачки обеспечивает работоспособность амортизатора, значит, можно производить его замену.

Существуют и другие типы амортизаторов, специфика прокачки стоек которых иная. В таких случаях амортизатор устанавливается штоком книзу и потихоньку сжимается, без лишней резкости. Пару секунд в данном положении – и меняем его, переворачивая штоком вверх, не отпуская который фиксируем позицию на время от 4 до 6 секунд. Потом аккуратно выдвигаем шток – до предела, и так еще несколько подходов. Снова не забываем о важном заключительном этапе, когда при вертикальном нахождении амортизатора нужно произвести быстрые движения штоком, расположенным вверху.

Оцените свои возможности: если вы дилетант в автоделе, просто любитель, не имеете необходимых знаний и опыта, лучше не беритесь за установление стойки лично. Относитесь к своему автомобилю с бережностью – тогда доверьте эту ответственную работу профессионалам, которые понимают, что амортизатор – механизм сложный со специфическими принципами функционирования. С ним нужно тонко обращаться, а не зажимать шток газовым ключом. Ведь его поверхность восприимчива к повреждениям и уязвима для царапин. Даже не многие специалисты станций техобслуживания осведомлены, что нельзя пользоваться пневмоинструментом для установки амортизатора, ведь это приведет к ударно-динамической нагрузке на шток. Стержень, конечно, не пострадает, а вот гайка на конце от вибрирования может открутиться и вывести амортизатор из строя.

Вокруг вопроса о целесообразности реанимации старых амортизационных стоек не утихают разнообразные дискуссии. У каждого из сторонников и противников этой операции свое особое мнение по поводу права устаревших запчастей на вторую жизнь. Но будьте готовы к тому, что более дешевый вариант, связанный с процедурой восстановления, а не покупки нового, может значительно навредить вашему авто. Если его пружина станет корчиться от нагрузок, а подвеска пострадает от пробоев, вскоре ожидайте капитального ремонта. Выбор за вами.

Источник