Ремонт амортизатора питбайка своими руками

Разборка амортизатора DNM 320

Уж так любая деталь устроена, что рано или поздно она изнашивается. Особенно это актуально, для расходных материалов, которыми являются и сальники, в частности сальник амортизатора.
Так вот сейчас рассмотрим подробно, как разобрать, перебрать и собрать амортизатор DNM 320.
Начинаем с простейшего, со снятия пружины амортизатора. Делается это довольно легко, следует лишь ослабить пружину, и вытащить опорное кольцо.

Снимаем пружину, и откладываем куда подальше, она понадобится не скоро.

Держа амортизатор за регулировочные гайки, отворачиваем верхнюю часть,лучше предварительно прогрев строительным феном, чтобы отвернуть было легче. После этого выворачиваем болт на поршне амортизатора и стравливаем давление.

Теперь отворачиваем нижнюю часть, которая является по совместительству обоймой сальника, который нужно поменять.

Вынимаем весь шток амортизатора в сборе, и отворачиваем гайку.

Весь пакет шайб снимаем целиком, и фиксируем стяжкой, потому, что если все это рассыплется, навряд ли вам удастся собрать все обратно, в правильном порядке.

Теперь ничего не мешает снять сальник и заменить его целиком. К счастью а может к сожалению. Сальник меняется весь в сборе с обоймой, уплотнениями и прочими деталями его составляющими. Это намного упрощает установку, но снижает ремонтопригодность.

На штоке остается только демпфер, который так же лучше всего заменить, если есть такая возможность.

В конечном итоге вы должны получить вот такой набор запчастей.

Теперь сборка.
Берем чистую нижнюю часть со штоком. Все должно быть начисто отмыто и обезжирено. Никакого старого масла и грязи.

Устанавливаем на шток демпфер.

Затем устанавливаем новый сальник, не забыв предварительно немного смазать шток, для плавной установки сальника, и чтобы не возникло задирав.

Устанавливаем обратно все шайбы, в том порядке, в каком они и стояли, и никак иначе, в противном случае работать ничего не будет.

Предварительно нанеся резьбовой фиксатор заворачиваем фиксирующую гайку.

Перед установкой в корпус, смажьте уплотнительные резинки силиконом или маслом для амортизаторов, чтобы при установки кольца не завернулись и не порвались.

Не забываем нанести резьбовой фиксатор на резьбы корпуса сальника перед установкой.

Переходим к верхней части, заправки масла, и установки поршня.

Заливаем масло. масло должно не доходить, до верха приблизительно на две высоты поршня.

Почему на две? Да потому, что не нужно забывать о демпфере, он при сильном ударе деформируется, и нужен запас, чтобы сальник не потек ручьем.

Устанавливаем поршень, и после этого затягиваем винт, через который стравливалось давление в начале разборки.

Наносом резьбовой фиксатор на верхнюю часть так же.

Заворачиваем верхнюю часть, и устанавливаем пружину.

На выходе получаем полностью рабочий амортизатор _) который прослужит вам очень и очень долго)

Источник

Снимаем задний амортизатор на питбайке Kayo

В этой статье поговорим о том, как снять задний амортизатор на Питбайке. Модель питбайка будем рассматривать Kayo classik 125 кубов. В случае остальных питбайков снятие амортизатора аналогичное.

Можно посмотреть видео, а можно почитать о снятии с точным алгоритмом, который ещё и снабжён фотографиями.

Необходимый инструмент для замены

Алгоритм снятия заднего моно-амортизатора

1. Для начала необходимо открутить пластик, который мешает доступу к болтам крепления амортизатора. На Кайо это боковой пластик, тот что на бензобаке. Крепится он двумя болтами и защёлкой.

Фото с Каюхой не нашлось. Выставить надо как на этом фото. На фото питбайк regulMoto и домашний питомец Чара.

Срываем верхнюю гайку.

Я подкладывал перчатку.

Вот так выглядит без амортизатора.

Обратная сборка

Всё тоже самое. Первым закручиваете верхний болт, так удобнее. Потом нижний. Желательно с помощником совмещать, один «суёт» болт, второй водит маятник вверх и в сторону.

Если вы один, то надо использовать прокладку, я использовал кусочек паллета.

Размеры амортизатора и его параметры

Внимание . Эта информация от Кайо.

Размеры посадочных отверстий 10 мм , все круглые. Расстояние по центрам 360 мм . Если приобретёте амортизатор меньшей длины, то у вас получится чоппер.

На большинстве других 125 кубовых питбайков (Irbis, Motoland, regulmoto) расстояние по центрам 315-325 мм .

Источник

Ремонт амортизатора питбайка своими руками

стравил давление в резиновой груше, выкрутил регулятор отбоя. На этом этапе я уже понял в чем проблема: масло было «какашечного» цвета и запаха + во всех дырочках были отложения какого-то материала, как я понимаю это результат трения поршня о стенки амортизатора.

Вытаскиваем все внутренности и отчищаем внутренние поверхности

Дальше, для установки утерянного отбойника и для профилактической замены сальника, пришлось разобрать весь поршень

в нем ожидал еще один подвох — регулировка сжатия тоже была забита и внутренний шток не хотел двигаться, пришлось замачивать все в ацетоне на пару дней, периодически двигая шток, в итоге все заработало. За это время как раз нашел новый сальник(производства Финляндии) и собрал все назад.
Заказчик пожелал сделать все с минимальными затратами, поэтому вместо специального(в специальности которого я очень сомневаюсь) масла для задних амортизаторов использовал обычное мотулевское масло для вилок, вязкостью 5W.

Пошла сборка назад, сначала вставляем поршень в цилиндр, стопорное кольцо, в емкость резервуара наливаем масло, двигаем поршень вперед-назад пока емкость полностью не заполнится маслом и не выйдет воздух — исчезнут характерные звуки в последних 3-5 мм движения поршня.
Доливаем масла в резервуар и вставляем(немного сжав) грушу, так же фиксируем стопорным кольцом.
В плюс данной конструкции можно отнести удобство прокачивания: цилиндры находятся под углом друг к другу и в самой верхней части есть болт, которым можно стравить остатки воздуха когда все «отстоится»

В данной конструкции клапаном резиновой груши является обычная резинка, которая, в теории протыкается иглой, накачивается и потом, при удалении иглы, герметизируется внутренним давлением, сжимающим эту резинку.

В успешность этой схемы я не поверил, поэтому сделав переходник от обычного насоса (припаял иглу шприца к насадке для накачивания мячей) я накачал ей аморт и запаял отверстие для накачки, так ничего не сдуется потом.

и поставил пружину назад

как показали 3 месяца использования аморта на моте — все гуд, а его хозяин частенько и в мототакси подрабатывает 😉

по финансовым затратам — вышло все в пределах 1000р, причем масла хватит еще на один аморт.
Спасибо всем дочитавшим.

Источник

Переделка крепления амортизатора, рама KAYO

И так, случилось нечто. В общем, был куплен маятник от жмс какого-то там, и у него крепления под амортизатор было гораздо ниже, чем на кае. Я радостно думал, что пит станет пониже, выпрямится, маятник будет не под страшным углом. Но, как оказалось, крепление не только ниже. но и дальше. Так что, даже с 360 амортизатором, питбайк лежал как посаженая приора.

Ставить родной маятник уже было не вариант, да и был уже куплен амортизатор YCF 360. Так как с рамой у меня история – ожидаю, когда она наконец развалится, доказав мне, что каевские рамы хлам, как пишут все школьники. Только почему-то она все не разваливается, надеюсь, ваш школьный мир не рухнул от этого .

Родную перемычку между двумя трубами я срезал .Хотя родная была крепкая и из толстого металла, но принципиально она мне мешалась, и я сделал свою. К слову, весь использованный металл 5 мм толщиной.

В родном исполнении перемычка соединяла только две тонкие трубы, но я замкнул все воедино, соединив всё сварочным швом с основной трубой рамы.

В месте крепления амортизатора я, как и положено, оставил втулки, которые не особо сложным образом вырезал из родного крепления. Кроме этого, на этом этапе проварил все швы.

С учетом более длинного ребра, широкой пластины между двумя трубами и полноценными сварочными швами, конструкция на этом этапе уже нормальной прочности, но мне этого было мало, поэтому было приварено еще одно ребро, которое опять же соединяло две основные трубы рамы и замыкало воедино верхнюю трубу и все крепление.

Крепление подрамника осталось на прежнем месте, только была вварена единая толстостенная труба нужного диаметра.

Источник

Переделка крепления амортизатора, рама KAYO

И так, случилось нечто. В общем, был куплен маятник от жмс какого-то там, и у него крепления под амортизатор было гораздо ниже, чем на кае. Я радостно думал, что пит станет пониже, выпрямится, маятник будет не под страшным углом. Но, как оказалось, крепление не только ниже. но и дальше. Так что, даже с 360 амортизатором, питбайк лежал как посаженая приора.

Ставить родной маятник уже было не вариант, да и был уже куплен амортизатор YCF 360. Так как с рамой у меня история – ожидаю, когда она наконец развалится, доказав мне, что каевские рамы хлам, как пишут все школьники. Только почему-то она все не разваливается, надеюсь, ваш школьный мир не рухнул от этого .

Родную перемычку между двумя трубами я срезал .Хотя родная была крепкая и из толстого металла, но принципиально она мне мешалась, и я сделал свою. К слову, весь использованный металл 5 мм толщиной.

В родном исполнении перемычка соединяла только две тонкие трубы, но я замкнул все воедино, соединив всё сварочным швом с основной трубой рамы.

В месте крепления амортизатора я, как и положено, оставил втулки, которые не особо сложным образом вырезал из родного крепления. Кроме этого, на этом этапе проварил все швы.

С учетом более длинного ребра, широкой пластины между двумя трубами и полноценными сварочными швами, конструкция на этом этапе уже нормальной прочности, но мне этого было мало, поэтому было приварено еще одно ребро, которое опять же соединяло две основные трубы рамы и замыкало воедино верхнюю трубу и все крепление.

Крепление подрамника осталось на прежнем месте, только была вварена единая толстостенная труба нужного диаметра.

Источник