Ремонт амортизаторов квадроцикла своими руками

Обслуживаем амортизаторы квадроцикла

Если есть один компонент любого внедорожного транспортного средства, который действительно делает его внедорожным, то это амортизаторы. Без нормально работающих амортизаторов ни одна часть квадроцикла не будет функционировать должным образом. Именно амортизаторы определяют ход машины, управляемость и даже непосредственно влияют на то, как мощь двигателя передаётся на землю. К сожалению, это также самая недооценённая часть машины, что ведёт к недостаточному техническому обслуживанию. Продолжайте читать, и мы объясним вам, почему должный уход за амортизаторами важнее, чем вы думаете.

Из-за пренебрежения и невнимательности амортизатор стал непригодным. Пора доставать бумажник!

Что в этом такого?

Главная задача амортизатора — поглощать и переводить энергию от ударов таким образом, чтобы основная её часть не дошла до шасси и вашего тела. Побочным результатом этого поглощения энергии является тепло, которое разрушает масло так же, как в двигателе или трансмиссии. Разумеется, в двигателе и трансмиссии есть специальные системы охлаждения, которые ликвидируют это тепло, и системы фильтрации, чтобы справляться с частицами продуктов износа. Более того, амортизатор вмещает лишь от 1/8 до 1/4 того объёма масла, что находится в типичном двигателе. По мере того как масло распадается и вбирает в себя загрязняющие частицы, его способность смазывать и обеспечивать постоянное глушение ударов значительно уменьшается. Как и любой другой ингредиент, это масло нужно регулярно менять, чтобы амортизаторы продолжали эффективно делать свою работу, а вы всё так же наслаждались ездой!

Для сравнения: новое масло и использованное. Какое бы вы предпочли в амортизаторах своей машины?

Что нужно делать?

Перво-наперво, чтобы обслуживать и восстанавливать амортизаторы, ваше транспортное средство должно быть оснащено ремонтопригодными амортизаторами. Если вы знаете, такие ли стоят на вашей машине, то это можно узнать, просто взглянув на амортизатор. У ремонтопригодного амортизатора есть две выраженные части, по которым можно определить, что его можно разобрать и чинить. У такого амортизатора должна быть съёмная головка (место, где стержень встречается с корпусом), которую зачастую можно опознать по вдавливаемой крышке или какому-то способу откручивания её от корпуса, такому как выточки или отверстия под ключи. У ремонтопригодного амортизатора также должен быть способ закачки свежего азота, к примеру, отверстие под иглу или клапан Шрадера. Если ваши амортизаторы не подлежат обслуживанию и ремонту, их нужно попросту менять.

Слева лежит неремонтопригодный амортизатор, справа — ремонтопригодный. Обратите внимание на съёмную головку и порт для закачки.

ОСТОРОЖНО. НЕ пытайтесь самостоятельно разобрать или разряжать амортизатор, если вы не знакомы с его строением и функциональностью и если не подготовлены должным образом! Внутренние части находятся под высоким давлением, и при неправильном обращении всё это может взорваться! В лучшем случае вы и ваш гараж будете покрыты вонючим неприятным маслом!

Частота обслуживания амортизаторов может существенно отличаться в зависимости от того, как часто вы катаетесь, насколько жёстко и даже в каких условиях вы используете своё транспортное средство. Как и с моторным маслом, первую замену лучше произвести быстрее, так как внутри конструкции, возможно, остались частицы от производственного процесса. К тому же, изначальное масло внутри амортизаторов наверняка выбиралось по стоимости, а не характеристикам, поэтому быстрее станет непригодным. Как правило, нужно осуществлять сервис амортизаторов один раз за сезон при нормальных условиях и пробеге или как минимум дважды в год, если вы участвуете в гонках. На самом деле, профессиональные гонщики обновляют свои амортизаторы через каждые несколько гонок. Мы бы не советовали обходиться без замены больше пары лет, даже если вы очень аккуратно и мягко обращаетесь с амортизаторами, так как кислоты от износа масла будут постепенно разъедать и разрушать крепления и внутренности амортизаторов.

Менять масло в амортизаторах лучше не реже, чем раз в год.

Сколько это стоит?

Стоимость стандартного ремонта амортизаторов может разительно отличаться, но обычно это обходится в примерно в 100$, что, как правило, включает в себя разборку, чистку, осмотр и повторную сборку со свежим маслом и азотом. За запчасти вроде пломб и сменных поясков поршня нужно доплатить. Несколько советов: специалист будет вам благодарен, если вы потрудитесь и как следует отмоете и отчистите внешнюю часть амортизаторов перед тем, как сдавать их в сервис. Если сдавать их в грязи и другом мусоре, это мало того усложнит работу специалистам и испачкает их рабочее место, но и скорее всего скажется на качестве проделанной работы. Также хорошая идея оставить пружины, втулки и другие съёмные части у себя, чтобы они не потерялись во время техобслуживания. Нет ничего хуже, чем получить назад пару только что восстановленных амортизаторов и не иметь возможность их использовать, потому что какая-то маленькая и очень важная часть потерялась где-то между домом и мастерской.

Регулярно занимайтесь обслуживанием амортизаторов, и поездки на квадроцикле будут приносить намного больше удовольствия.

И каков результат?

Амортизаторы изнашиваются и портятся медленно, так что вы можете и не замечать, как они начинают работать всё хуже и хуже. Однако стоит поставить новые амортизаторы, как водитель тут же понимает, как же плохи были предыдущие. Небольшие затраты на обслуживание амортизаторов окупятся сполна, а ваш квадроцикл или Side-by-side будет ездить почти как новенький!

Источник

Амортизатор на квадроцикл CF-moto 500 от ВАЗ 2101. Размеры и подробное руководство

Очередная самоделка а тему квадроциклов. Статья в принципе будет полезна всем владельцам квадриков не сегодня, так в будущем точно. Речь пойдет, как вы поняли, о амортизаторах, а именно о замене штатных на ВАЗовские от ВАЗ 2101. В декабре я стал счастливым обладателем квадрика, б/у но в хорошем состоянии. У меня потек передний амортизатор, покопавшись в интернете и промониторив цены, я понял что я не хочу покупать штатные квадроциклетные ))). Цена в России на них от 5500 — 7500 тыс рублей и до 80 тыс руб за комплект. В интернете многие умельцы ставят амортизаторы от ВАЗ 2101 и пружины от ОКИ.

Делюсь своим опытом.

Амортизаторы я изначально запланировал делать с регулировкой степени сжатия пружины. Поразмыслив как это лучше сделать и прикинув несколько вариантов, поехал купил необходимых деталей и кое что на запас и приступил.

как видно на фото амортизатор и пыльник в масле. Стойка не рабочая. Хотели снять пружину через низ, высверлив упор регулировочного кольца, но потом сняли через верх.

Привариваем резьбу к амортизатору. Делаем это аккуратно, периодически охлаждая амортизатор, т.к. он масляный и возможно закипание масла от перегрева. Сделали прихватку — охладили водой. И так далее.

Вот такой шов получился

Обработали лепестковым кругом, сильно зачищать не нужно шов, т.к. на эту резьбу будет хорошая нагрузка.

Амортизатор в сборе перед покраской.

Ниже подробное видео с размерами и комментариями какие детали и от чего.

Одна оговорка: на видео говорится, что амортизатор от ВАЗ 2101 больше чем амортизатор квадрика по длине, так вот я просто оговорился — длиннее амортизатор квадрика, ВАЗовский короче, сам цилиндр.

Амортзаторы на квадроцикл cfmoto 500 от ВАЗ 2101

Источник

Настройка амортизаторов

Квадроцикл, он же ATV, в последнее время приобретает все большую и большую известность. Вместе с известностью растет и количество самих квадроциклов в России. При этом, каждому хозяину своего боевого коня хочется его как-то выделить, сделать под себя и ни на что не похожим. Одним из таких «Сделать под себя» является установка амортизаторов с регулировками (в топовых моделяx Can-am и Polaris уже идут амортизаторы с настройками). Поставить-то поставить, а вот с настройкой.

Некоторые именные производители уже делают преднастройку своих амортизационных стоек под требования покупателя. Этот способ конечно лучше, чем получить полностью ненастроенную стойку. Но есть тут и минусы. Во первых, никто не знает точный полный вес своего железного коня (по нашим взвешиваниям зимой квадроцикл весит на 120 кг больше, а после катания по средней грязи на 50 кг), а во вторых, не всегда удается заказать стойки напрямую у производителя, а то, что привозят диллеры зачастую является настройкой под среднестатистического пользователя. А если вы ездите вдвоем, а если ваш вес меньше или больше штатных 70 кг, а если вы любите прыжки. Все эти «А если» приводят к тому, что ваша подвеска оказывается ненастроенной и зачастую ваши деньги, а иногда и очень серьезные, оказываются потраченными впустую — скажем так, в таком случае не обязательно было брать топовые модели, а достаточно взять базовую модель стоек и вы бы получили тот же эффект.

К чему ведется весь этот разговор? А к тому, что какой бы не была преднастроенной подвеска, ее обязательно нужно настраивать в каждом конкретном случае, на каждом конкретном квадроцикле.

Итак, перейдем к самой настройке.
Стойки амортизаторов, каких бы фирм они не были в топовой комплектации, имеют 4 вида настройки.

1 — преднатяг пружины (есть у всех). Самые дешевые версии настраиваются перестановкой регулировочной шайбы в одну из пяти позиций затяга пружины;
2 — отскок;
3 — скоростное сжатие;
4 — медленное сжатие.

(В околотоповом варианте стоек 3 и 4 варианты настройки объединены в один — сжатие)

Итак, первая настройка — преднатяг пружины.

Преднатяг пружины должен быть выставлен в соответствии с тем весом квадроцикла + водитель + все жидкости и груз, находящийся во время движения. В некоторых случаях необходимо учитывать вес квадроцикла с налипшей грязью или снегом, так как зачистую это сильно меняет требуемые настройки. Как правило, преднатяг регулируется закручиванием (зажатием пружины) регулировочной гайки или откручиванием (ослаблением пружины). За редким исключением попадаются чисто газовые амортизаторы с регулировкой в виде давления закачиваемого газа; на квадроциклах такой вариант не распространен и подходит скорее для мотоциклов. Соответственно, чем больший вес находится на квадроцикле, тем сильнее нужно затягивать пружину.

Есть 2 способа проверить правильность регулировки этого параметра:
1)
а) Поднимаем квадроцикл до тех пор, пока шток амортизатора (блестящая металлическая палочка под пружиной) не выйдет полностью до отбоя (в свое самое расслабленное состояние);

б) Берем пластиковую стяжку и крепим ее в самый верх на сам шток (зеркальный который). Это и есть максимальная длина стойки, наша отправная точка;

в) Далее со всем весом, находящимся на квадроцикле во время движения, плавно садимся на квадроцикл (главное без раскачек) и также плавно с него слезаем;

г) Снова поднимаем квадроцикл и меряем на какое расстояние от полного веса опустилась стяжка (в сантиметрах, миллиметрах — не важно);

д) Меряем полную длину зеркальной поверхности в ослабленном состоянии (без веса);

е) Ход штока под весом должен составлять 30% от всего хода на задней подвеске и 20% на передней.

У этого способа есть один минус — тяжело померить точно, так как сесть совсем без раскачек тяжело. Более точный вариант этого метода будет заключаться в измерении длины всей стойки в разжатом состоянии, измерении в сжатом и узнавании процентного изменения длины стойки от хода штока.

2)
а) повторяем
б) меряем клиренс
в) повторяем
г) замеряем на сколько опустилось
д) для задней части проседание 30%, для передней 20%

Хотелось сделать одно маленькое допущение — регулировка преднатяга пружины достаточно идивидуальна. Скажем, если нам нравятся прыжки, то вместо 30 и 20 процентов надо делать 15 и 10, если нужна большая скорость — 20 и 15, если нужна плавность туриста — 50 и 35. В последнем случае будет ощущение, будто квадроцикл мягко облизывает все неровности, но такую настройку пробьет при большом прыжке и квадрик будет слишком валким на большой скорости.

Следующая регулировка — Отскок.

Отскок — это то, с какой скоростью после сжатия шток выйдет обратно в свое первоначальное, свободное состояние, которое было до сжатия. Эта регулировка отвечает за то, чтобы колесо, повторяя контуры поверхности, в любой момент могло передать максимальный крутящий момент на поверхность, другими словами всегда быть в контакте с поверхностью. Если промоделировать ситуацию и ослабить силу сопротивления амортизатора до той поры, когда мы сможем своими силами сжимать стойку, то правильная настройка считается такой, при которой шток максимально быстро возращается в исходное состояние, но при этом не происходит никакого удара.
Тут ситуация двоякая:

Если скорость высокая, то подвеска не успевает на серии ударов (ям) доходить до их дна и будет ехать только по их верхушкам, то есть нарушается наше главное правило — в любой момент должен быть контакт с поверхностью. В случае слишком медленного выезжания штока получится такая ситуация, что из-за медленного выезда каждый последующий наезд на препятствие будет нам казаться все жестче и жестче ввиду того, что шток не будет успевать выезжать до конца.

Данный параметр, как и два остальных, настраивается исключительно под конкретного водителя и под тот тип местности, который ему встречается (нельзя настроить стойки, не зная места катания водителя).
Настройку лучше производить с записной книжкой следующим образом:
Допустим, у нас есть 40 регулировок на отскок (щелчков регулировочного болта). Мы их делим пополам — это и есть наша отправная точка. Сначала делаем 2-3 щелчка в одну сторону и катаемся, далее снова 2-3 щелчка в эту сторону и катаемся. Если почувствовали ухудшение управления, то крутим в другую сторону и так ищем баланс именно для себя.
. Остальные регулировки должны стоять в этом случае также в среднем положении.

Можно проверить половину нашей настройки — берем бревнышко диаметром в 1/10 части диаметра наших колес (внешний — от 30 дюймов — это 3 дюйма или 10 см) и наезжаем на него на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — мы не должны почувствовать никаких резких ударов — все должно быть плавно. Тест для натяга пружины пройден.

Второй тест уже для отскока — как вариант подойдет бордюр высотой в 1/2 диаметра колеса. Проверяем съезд с бордюра на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — опять никаких резких ударов, все должно быть плавно.

Регулировка на сжатие.

Ситуация такая — при сильном сопротивлении сжатию мы помогаем пружине, предотвращем пробой при приземлении после сильного прыжка, лучше обрабатываются крупные неровности, но при этом на мелких неровностях, например при торможении, тормозной путь будет прерывистым — не будет постоянного пятна контакта с поверхностью.

При слабом сопротивлении сжатию ситуация обратная — мелкие неровности и кочки будут обрабатываться на Ура, зато первый же серьезный пень моментально пробьет подвеску в лучшем случае до отбойника.

Медленное сжатие.

Медленное сжатие отвечает за завалы в поворотах и клевки носом. Наша регулировка после второго этапа уже стоит в среднем положении. Делаем 4-5 щелчка в одну сторону и начинаем тестирование — клевков носом при резком торможении не должно быть. Заваливаться на бок после прохождения поворота тоже не должно.
При прыжках тоже не должно быть пробоев подвески. Если прыжки — это любимое занятие для квадроцикла, то делаем дополнительные 10% регулировок на жесткость.
! Эта регулировка очень медленно реагирует на поворот регулировочного болта.

Скоростное сжатие.

Скоростное сжатие — это грубо говоря чувствительность дороги на поверхность типа стиральной доски. При сильном зажатии вы будете чувствовать каждый камешек на дороге, при сильном ослаблении повлияете на медленное сжатие и снова появятся клевки носом и завалы в поворотах. При этой регулировке надо также находить баланс именно для себя, двигаясь по 2-3 клика в каждую сторону.

Послесловие.

Также хотелось бы предупредить начинающих настройщиков, что:

1) все эти настройки взаимосвязаны;

2) стойка всегда реагирует на скоростное сжатие сильнее, чем на медленное;

3) после регулировки скоростного и медленного сжатия нужно вернуться к отскоку и отрегулировать его еще раз;

4) на квадроцикле амортизаторы служат без переборки, как правило, 3-4 года или 10-15 тысяч километров не слишком грязевых дорог;

5) правая и левая часть квадроцикла должна быть настроена симметрично (одинаково);

6) если передок будет жестче зада, то в поворотах переднюю ось будет срывать, передняя ось будет терять контакт с поверхностью и будет наблюдаться недостаточная поворачиваемость. При обратной ситуации — будет избыточная поворачиваемость и заносы;

7) чем выше средняя скорость покатушек, тем жестче надо делать настройки;

8) также оказалось, что не все стойки с завода имеют правильное давление бачка, отсюда следующие рекомендации: давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Давление 200 Psi подвеска станет слишком жесткой и возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка).

Заказать амортизаторы для своего железного коня, под любые требования и на любой бюджет вы сможете в нашем разделе ТЮНИНГ ПОДВЕСКИ

Источник