Ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками
Всем известно, что советская техника подвергается быстрому износу и требует частого ремонта. Один из таких агрегатов, требующих частого ремонта – мотоцикл Урал. Даже учитывая его сравнительную надежность, приходится частенько перебирать двигатель его и комплектующие. Однако ходовая часть всегда была довольно крепкой и надежной. Тем не менее, и она порой может выйти из строя. Так, например, переборка амортизаторов мотоцикла – это самое частое занятие владельцев отечественной мототехники.
Устройство амортизатора мотоцикла Урал, очень простое и мало чем отличающиеся от остальных марок. Они представляют собой пружинно-гидравлический механизм и ступенчатую регулировку жесткости конструкции. Они обеспечивают подъем заднего колеса почти на 12 сантиметров, смягчают удары и гасят вибрации подвески, а сайлент-блоки делают работу бесшумной.
Ремонт подвески
Замена элементов подвески является частью эксплуатации байка. При проходе определенного километража необходимо устанавливать новые детали на место износившихся.
Помимо замены важна также регулировка амортизаторов на мотоцикле. Правильная доработка механизмов обеспечит хорошую динамику и мягкость движения. К сожалению, в большинстве случаев простой регулировки недостаточно. Поломка гидроамортизаторов заметна сразу. Слышен треск и скрежет, а во время поездки возникает излишнее количество вибраций.
В случае неполадки заменяемого механизма можно произвести ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками. Для этого необходимо подготовиться. Все детали нужно отчистить от грязи и пыли. Подготовить чистое рабочее место, во избежание загрязнения запчастей.
После подготовки можно приступить к работе:
- Первым делом необходимо снять гидроамортизаторы с рамы. Для этого выкручиваются болты, обеспечивающие закрепление шарниров, а также болты, закрепляющие сайлент-блоки.
При снятии рычага задней части подвески, необходимо убрать защитный кожух и зажимающие шайбы. После откручивая стяжных гаек, снимается цапфа. После чего, нажав на рычаг-маятник можно снимать амортизатор, выдвинув его немного вправо.
Так производится разборка амортизатора мотоцикла Урал, по завершению которой можно выявить проблемные детали и заменить их. Сборка осуществляется в обратном порядке. Помните, что заливать внутрь конструкции лучше специальную жидкость, которая обеспечит правильную работу гидроамортизатора.
Мотоцикл Урал, у которого был произведен ремонт амортизаторов, должен иметь равноупругие пружины в задней части для устойчивости байка. Для определения жесткости существует специальный прибор. При долгой эксплуатации с помощью такого прибора можно восстановить устойчивость мопеда за счет выравнивания упругих свойств.
Основные проблемы
Хоть гидроамортизаторы и имеют простую конструкцию, с технической точки зрения они являются сложной деталью. Так, например, при неполадках в двигателе с помощью диагностики легко можно выяснить причину, а в случае с рабочим элементом подвески придется повозиться. Чаще всего, чтобы не тратить время на переборку механизма, неполадки выявляются с помощью специальных стендов.
По статистике, основной проблемой выхода амортизаторов из строя является их неправильное техническое обслуживание, эксплуатация и установка. Тем не менее, в очень редких случаях происходит поломка по вине фирмы производителя.
Итак, вот список самых распространенных поломок в ходе эксплуатации:
- отсутствие или недостаток газа в амортизаторе;
- плохие свойства или несоответствующая требованиям жидкость;
- разрушение конструкции: поломка штоков, крепежной проушины или сайлент-блоков;
- механические повреждения: трещины, вмятины или искривления;
- разрыв сальников штока.
Чтобы избежать подобных проблем, не нарушайте правил эксплуатации и производите своевременное техническое обслуживание.
Источник
Мотоцикл Урал — история одного восстановления. Часть 4 амортизаторы.
Мотоцикл Урал — история одного восстановления. Часть 4 амортизаторы.
Как и обещал в предыдущей части, про амортизаторы расскажу подробней.
Ремонт амортизаторов представлял себе в двух разных направлениях. Первое -это, собственно, ремонт, то есть переборка, промывка, замена сальников и масла. Второе — установить внутрь родного корпуса готовый амортизатор в сборе от автомобиля фиат пунто 1993 года. Первый вариант существенно дешевле, но «как пишут в интернетах», через некоторое время сальники всё равно начинают сопливить. Второй вариант подороже и, к тому же есть опасения, что от автомобильных амортизаторов подвеска мотоцикла станет очень жёсткой.
Решил, что по результатам вскрытия и определюсь с выбором. И так, пациент:
Рассухарил, снял пружину открутил вот эту запорную гайку (№1 на фото):
Для того, чтобы легче откручивалось, предварительно всё запшикал ВД-40.
К сожалению, забыл сфотографировать внутренности амортизатора, но вид был плачевный. Начиная с того, что откручивая запорную гайку, приготовил ёмкость куда будет сливаться старое масло, но масло ни капли не вытекло, а посыпалась ржавая труха. Из этого заключил, что ремонтировать их смысла нет и лучше вставить внутрь готовый амортизатор.
Заказал такие амортизаторы: Patron PSA343269 (были ещё варианты с Каябой — Kayaba 343269).
Пока ожидал заказ, ободрал и покрасил корпусы родных амортизаторов:
Итак, заказ с амортизаторами поступил, начинается самое интересное.
Первым делом болгаркой отрезаем ухо (№1 на фото) и снимаем стакан, чтобы остался только шток. Затем так же болгаркой отрезаем нижнее ухо. С нижним ухом надо действовать осторожно и не отрезать заподлицо к корпусу амортизатора, чтобы из амортизатора не потекло масло. Я отрезал так, что осталась нижняя часть уха, получилось нечто вроде опорной пятки (ниже на фото будет видно).
Далее уже требуется токарная работа. Прежде всего на штоке необходимо нарезать резьбу, чтобы на него накрутить верхнее ухо родного амортизатора. Конечно это можно сделать и самостоятельно, но я побоялся испортить поверхность штока.
Сам новый амортизатор замечательно встаёт внутрь корпуса родного амортизатора, но: 1) торчит из него миллиметра на 2-3, что с учётом небольшой высоты резьбы запорной гайки, позволит закрутить эту самую гайку буквально на пару витков, что на мой взгляд, крайне мало; 2) по толщине не входит в родную ураловскую запорную гайку.
Для решения этих двум проблем и понадобилась помощь токаря (ну и нарезать резьбу на штоке заодно). Токарь выточил новые запорные гайки по образцу родной, но со следующими отличиями:
1) высота (в том числе и высота резьбы) больше на 5 мм;
2) внутренний диаметр больше чем у родной (чтобы амортизатор входил хоть и плотно, но от руки);
3) диаметр отверстия под шток немного больше, поскольку мне показалось, с «родным» размером будет повреждаться сальник на штоке амортизатора;
4) и в качестве дополнительной опции — отверстия для откручивания сделал под размер обычного ключа от болгарки:
Источник
как устранить течь из амортизаторов?
как устранить течь из ураловских амортов?
Есть надежный способ,покупаешь новые.
финансы не позволяют!
Тогда придется ремкомплект купить и отремонтировать, что очень и очень непросто. 😉
я щас тоже с этим вопросом мучаюсь. но я бы и рад купить новые да у нас их в продаже нет!:( а как насчет ЯВАвских или ИЖевских. а не то буду с жигулевскими заморачиватся. я тут читал приваривают к ним шайбы под пружины а как же масло что в нутри? онож горит? может и мне заодно подскажите.
я бы на вашем месте не стал заморачиваться с переборкой амортизаторов лучше на те деньги что ты напокупаеш себе ремкомплектов подкопить и купить новые а так только лишняя трата времени сил и денег.я себе поставил китайске не разборные и очень доволен 2 сезона без проблем
Смотря чем вызвана течь. Как правило это задиры на штоке. Тут необходимо их хромировать за тем полировать. Можно попробовать просто полировать, но это зависит от глубины рисок.
Если просто сальники пробило то просто меняем сальники.
Какое-то время думал что течь амортизаторов можно легко устранить заменой сальников. Но увы попытки не увенчались успехом, сальники заменил, чуть покатался и розочарование. Тогда плюнул на все и купил новые производства Тайвань (вроде бы). Так они сцуки длинее стандартных и ездить на них одному стало жеще!
с тайваньских элементарно срезается 1,5витка пружины.у меня так нормально.
А я с китайских снял деталь, которой регулируется жесткость амортизатора, получилось намного мягче
появилась така мысля: вместо резинки на шток поставить сальник, а большую резинку посадить на герметик! как думаете получится?
super_racer , получится конечно ))) тока на стену повесить не забудь для красоты.
те же сказали ремонтирую как положено или купи новые. или отдай мастеру. стоковые аморты изначально хавно. я как купил мот так сток выкинул в угол. их хоть десять раз перебери а они текут. я себе собрал гибрид из индийских и пружины от стока. писал недавно. всё работает. 4 или пять положений поджима пружины. гидравлика работает нормально.
Зной , а где писал ? как делал регулировку поджима на 5 положений ?
Перебирал Днепровские — течь перестало и работали вроде нормально. Так что как повезет. Если шток не закосяченый — должно помочь. Правда, я свои из двух комплектов старых собирал.
flremTOOural , регулировка осталось от индийского. а комент свой писал в теме о том шоб сделать задние пружины помягче
Источник
Смягчил задние амортизаторы.еще больше мягкости!
Уже слышу свист карданов..Я честно искал,я юзал поиск!Но не нашел.
На сколько стачивать стандартные 8мм пружины рекомендуется?А то очень жесткие они.
Зы.урал со снятой коляской
Рекомендуется ставить китайские амортизаторы.
Стачивать пружины — изврат.
ни одного хорошего отзыва о китайских не нашел:такие же дубовые и на 3 см длиннее стандартных..Или всетаки ставить?
Стачивать хотел аккуратно,с внутренней стороны.Какие вообще минусы у этого процесса?
кЕтайские SPRING еще жестче стоковых.
дядька мессер дважды не повторяет(
сделав пружины короче, обрезав виток другой, сделаеш подвеску жоще.
Наконец то народ понял, что обрезая витки, пружина становится ЖЕСТЧЕ!
Правда есть один нюанс: обрезав пружины, можно уменьшить преднатяг и в итоге подвеска может оказаться мягче;-)
На кЕтайских хоть гидравличесский амортизатор работает, в отличии от моих совдеповских=)
ПС. Ижевские и ураловские пружины с амортизаторов одинаковы внутренним диаметром?
Планирую натянуть ИЖепружины на кетаеамортизаторы и уменьшить преднатяг.
Аксиома: в рабочем положении подвеска должна быть прожата на треть;-)
MurzuL , Я не собираюсь уменьшать количество витков.Я хочу уменьшить диаметр проволки из которой сделана пружина,сточив на токарном станке с внутренней стороны пару миллиметров.
interceptor , Гдето на форуме слышал про ижевские амортизаторы с диаметром проволки пружины 7.5мм,работают отлично на Урале.А вот 7мм пружины уже пробивают.
Про диаметр не знаю,сорри если зафлудил)
т.е. по идее мне нужно сделать сечение на ураловской пружине в 8мм таким же как на ижевской 7,5мм.Этими расчетами я взорву себе мозг.
Есть один старый добрый способ, надо амморты наклонить сильней, на вояже они уже наклонены правда но для совка вполне решает.
При наклоне аммо увеличивается ход подвески, немного повышается прогрессия сжатия аммо (чем ближе к кону хода тем жесче подвеска), и усилие на сжатие амортизаторов увеличивается (увеличили рычаг), благодоря чему жопа становится мягче и чуть выше.
Подобные эксперементы я делал на восходе, аммортизаторы почти под бардачки переставил, мотоцикл стал глатать лесные дороги нежуя.
Есть еще вопрос, как на Вояже сделать ход задней подвески больше? Может от чего нибудь аммортизаторы более длинноходные приспособить можно? сильно не хочется заморачиваться с изготовлением своего маятника под прогресивную подвеску.
Организм , Можно снять шайбу регулирующую и срезвть выступы. Тогда станет немного мягче. Я с такими сезон откатал. Полет нормальный.
Организм , Это ВАДИМ писал про аммо от иж пс, там именно 7,5. на обычном иже 7мм. Их и пробивает.
Отпиши потом о результатах;-)
[quote:7a4f63e857=»interceptor»] Организм , Это ВАДИМ писал про аммо от иж пс, там именно 7,5. на обычном иже 7мм. Их и пробивает.
Отпиши потом о результатах;-)
Организм , у меня стоят китайские, правда наклон увеличен, работают намного лучше днепровских.
Решил стачивать на 2мм пружину) через недельку опишу результат
Мат на сайте запрещен. Мессер
Кряк не матерись
Ссори за мат, просто наболевшая тема.
Еще раз повторюсь. Может кто-то ставил импортные качественные амортизаторы? Если да, то подскажите пожалуйста какие. А то от этих кЕтайских почки болят при езде по неровной дороге, а у пассажиров болит голова. Блин девки не хотят садиться на моц.
Кстати как стачивать пружины? Помоему харошую пружинную сталь не берет резец. Отпускать же нет смысла. И вообще не полопаются они потом?
Кряк +1, тоже чертовски интересует вопрос о нормальных длинноходных полностью регулируемых амортизаторах примнительно к уралу.
сомневаюсь что сталь там хорошая.
где аватарка(
почему на оппозит.ру аватарка есть,а на олд.оппозит.ру ее нет?
Прописываю заинтересованность во все поля. У меня блестючие амортизаторы из индии. Я вешу более 100 кг, сажусь на мот а подвеска прожимается максимум на пару сантиметров. Что и говорить все окресные кочки моя жопа знает наизусть.
слушаите.. а ваобше ктонибудь ставил импортные какиенибудь газовые амортизаторы?
ониже мягче на порядок.. у меня ЧИза была с пневмо маслеными амортами ваобше сказочно сиделось..
Резец с пластинкой Т15К6 режет подшипниковую сталь ШХ15. Пружинная Сталь 65Г сгрызётся на ура. Можно попробовать сменные твердосплавные пластинки соответствующих таким задачам. Токарь обязан такие вещи знать. Обороты от 100 до 200 максимум. Расточить — не проблема. Пружину надо вставить в стакан и в стакане зафиксировать в полностью сжатом виде. Стакан с пружиной внутри в патрон, естественно. Если будет дробить, резец будет скалываться. Поэтому фиксация должна быть очень жёсткой и без радиального люфта пружины в стакане. Да и длинный и могучий понадобится расточной резец. Станок тоже должен быть достаточно могучим и жестким. Патрон здоровый. Чтобы стакан зафиксировался по всей рабочей длине кулачков. А значит проходное отверстие у патрона соответствующее. Величину съёма можно посчитать по поперечному сечению.
тащемта 1м63 и прямые руки, йопт
зы. мля, не я один подшипники растачивал )))
Источник