Ремонт амортизаторов задней двери ваз 2104

Lada 2104 DCCLXXII › Logbook › ТО 5 лет (часть 4). Замен пружин подвески, амортизаторов и втулок реактивных тяг.

В рамках пятилетнего ТО автомобиля следующей задачей является обслуживание пружин подвески, задних амортизаторов и реактивных тяг.

Пружины подвески.
В пятилетний возраст автомобиля пружины подвески безусловно уже подустали. К тому же за два года моего владения я нещадно насилую подвеску. Езжу по разбитым дачным дорогам на скорости которая позволяет мне удерживать автомобиль на дороге и исключает пробои подвески. К слову, немного сомнительно хвастовства, за два года езды по ухабам дачных дорог меня ни кто не обогнал, за исключением пару обгонов в хлам пьяных владельцев ланд крузеров. Ежегодная замена шаровых в этом случае обязательна, что я и делаю.
Как же дела обстоят с пружинами? Они ушатываются. Передок и задок подпросел. Даже мелкие трещины на асфальте начинают ощущаются легкой тряской. Теперь даже с одним пассажиром на заднем сиденье и без груза при прохождении ямы шоркают брызговики о покрытие. При этом клиренс авто незначительно уменьшился. Следовательно упругих свойств пружин больше нет. Вывод один — замена.

На замену я выбрал оригинальные пружины АвтоВАЗ.

Пружины передней подвески ВАЗ-2101 класс А 2101-2902712
Изолирующая прокладка передней пружины ВАЗ-2101 БРТ — 2101-2904195-10
Чашка опорная передней пружины ВАЗ-2101 2101-2904193

Пружины задней подвески ВАЗ-2102 класс Б 2102-2912712-00
Изолирующая прокладка задней пружины ВАЗ-2101 2101-2912652-10
Чашка опорная задней пружины ВАЗ-2101 2101-2912655
Прокладка нижняя ВАЗ-2101 2101-2912650

Замену пружин провели мастера своего дела. Меняли пружины без применения стяжек. Задние очень быстро: скинули одни, поставили другие. С передними посложнее. Скидывается нижняя шаровая, ослабляется нижний рычаг, снимается крепление стабилизатора поперечной остойчивости. Рычаг отгибается вниз. С помощью дома выталкивается пружина. Брякает и вылетает сильно, надо прятаться. Новая пружину с помощью Г-образного рычага подается на нижний рычаг, и с помощью лома прижимается рычаг и фиксируется нижняя шаровая опора. Все тоже достаточно быстро.

Новые передние пружины пришлось немного подровнять, так как касались стаканов. Жигули — без напильника не жигули.

На заводе устанавливают пружины сразу упирая их в резиновую изолирующую прокладку без опорных чашек. Из-за этого давление пружины на резиновую изолирующую не равномерное и со временем резинка поминается и следующим местом будет стакан. Совершенно не понятно почему на заводе экономят на этой детали. Все снятые прокладки в удовлетворительном состоянии кроме задней левой.

Задние амортизаторы.
Замена плановая. Старый амортизатор только задний правый чуть сопливил. Заменил оба. На замену взял классические амортизаторы производства СААЗ.

Рычаги реактивных тяг.
Плановая замена сайлеентблоков, проблем не было.
Дефекты. За 5 лет сайлентблоки израсходовались незначительно. Сайлентблоки на тяге поперечной устойчивости были в отличном состоянии, еще 5 лет могли прослужить. А вот сайлентблоки продольных реактивных тяг уже получили ощутимую выработку и слегка потрескались. Все заменили с помощью пресса.

В ходе ремонта были установлены следующие поломки:
Лопнули обоймы подушки стабилизатора поперечной устойчивости. Полиуретановые подушки, установленные экспериментально ранее, продавились и лопнули. В ходе эксперимента установлено подушки стабилизатора SS-20 не качественные, т.к. под нагрузкой продавились, изменили свою геометрию. А также подушки SS-20 не соответствуют конструктивному расчету, т.к. из-за них лопнули обоймы подушек к рычагу.

Пришлось взять новые резиновые подушки Сэви и пару новых обойм подушек. Установили.

И самая главная неприятность! Случайно подергал торсион кодуна, оказывается он давно уж заржавел и обломился.

Вот так колдун! А я то сетую на недостаточность тормозов на классических жигулях. При торможении авто ведет в принципе не всегда адекватно. Распределение нагрузок 50×50. При интенсивном торможении частенько прихватывают задние колодки, в то время, когда должны еще отрабатывать передние. Один раз даже заблокировались задние первыми на мокром асфальте. С управлением справился, выровнял машину, только вот кто ехал сзади — наделали кучу кирпичей. Еще бы, перед тобой тачка тормозит и идет в занос на скорости 80 км/ч.

Т.к. колдуна с собой не было, да и торсион отдельно пока незнаю где купить, убрали сломанный торсион, чтобы не гремел, на этом и закончили ТО.

Запчасти:
Пружины передней подвески — 980 р.
Изолирующие прокладки передней пружины — 80 р.
Чашки опорные передней пружины — 100 р.
Пружины задней подвески — 1180 р.
Изолирующие прокладки задней пружины — 130
Чашки опорная задней пружины — 100 р.
Прокладки нижние пружины — 50 р.
Амортизаторы задние СААЗ — 1020 р.
Сайлентблоки реактивных тяг БРТ — 240 р.
Втулки реактивных тяг — 160 р.
Подушки стабилизатора СЭВИ — 80 р.
Крепление подушек стабилизатора — 100 р.

Работы:
Замена пружин подвески, замена сайлентблоков задней подвески, замена задних амортизаторов, замена подушек стабилизатора — 4700 р.

Итоги ТО: Авто добавил пару сантиметров в клиренсе. Равномерно. Фары даже не прошлом регулировать. Снятые и новые пружины имели одинаковую высоту. А вот упругость изменилась. Мелкие трещины на асфальте и ямки намного легче проходить авто не проваливается как бы в них, подвеске отрабатывает как положено. Есть и отрицательный момент: перед лежачими приходится чуть притормаживать — стало жестче. И второй отрицательный момент — голова забита о неисправных тормозах. 🙁

Источник

Снятие и замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. В среднем задние амортизаторы “ходят” 50.000 километров, что немного больше, чем у передних амортизаторов, т.к. на задние нагрузка идет меньше, если Вы, конечно, не возите все время целый багажник тяжелых вещей и редко ездите на машине впятером. Когда задние амортизаторы выходят из строя, автомобиль начинает сильнее раскачивать, а в поворотах излишняя раскачка не безопасна, так как машину может занести. Так же, когда амортизатор не работает, повышается нагрузка на пружины, что влечет за собой быстрое проседания пружин. Амортизаторы меняются парами, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Средняя цена нового амортизатора, примерно, 1000 рублей. Чтобы самостоятельно заменить задние амортизаторы Вам будут нужны только два ключа на 19.
Первым делом нужно отвернуть гайку болта, который крепит амортизатор к кронштейну

Следующим действием вынимаем болт и снимаем втулку

Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизатора и снимаем его

Установка заднего амортизатора происходит в обратной последовательности. Туже самую операцию проделываем и с другой стороны.

Источник

Упор двери задка газовый ВАЗ 2104, 2121-2131 /Нива/, капота ВАЗ 2110-2112 (1 штука)

Несмотря на то, что многие неискушенные пользователи автосредств считают, что амортизатор – это что-то про подвеску «чтобы не очень сильно трясло», на самом деле амортизаторов в машине намного больше. Используются они для того, чтобы опора различных закрывающихся и захлопывающихся частей автомобиля не слишком механически повреждала их. Но именно в этой функции и кроется их самое слабое место – то, что должно защищать от механических повреждений, берёт на себя всю нагрузку и постепенно разрушается само. Так, например, пневмогидравлические упоры крышек багажника, капота, задней двери, часто доставляют немало головной боли владельцам автомобилей. Они так часто выходят из строя при постоянном использовании, что, кажется, делают это специально. Именно амортизатор крышки багажника и (или) капота и есть герой нашей статьи. Мы разберёмся, какие виды пневмогидравлических упоров существуют, что делать, когда они выходят из строя и как их заменять.

Выбор и установка амортизаторов крышки багажника или капота.

Амортизаторы капота: разновидности

Итак, очевидно, что амортизаторы в любой части автомобиля, а не только подвески, являются очень хрупкими элементами, регулярно нуждающимися в проверке и своевременной замене. Не все «усмертизаторы колебаний» одинаковые – существуют две классификации разных видов, одна – по типу, вторая – по виду того вещества, который использовался в качестве наполнителя.

Тип замедления

Первая классификация разделяет рассматриваемые элементы на два вида: гидравлические и динамические.

• Гидравлический амортизатор замедляет резко, фактически мгновенно приводя к остановке. Как правило, используется тогда, когда нет необходимости в плавном движении. Монтаж этого типа осуществляется вниз штоком.
• Динамический амортизатор обеспечивает плавное замедление. Монтаж осуществляется в любом удобном направлении.

Суть любого типа сводится к уничтожению колебательного движения, а вот способы достижения у них разные.

Рабочее вещество

Амортизатор капота, багажника или двери может относиться к одному из трёх следующих типов, в зависимости от того, какое вещество в качестве наполнителя использовалось. Характеристики пневмогидравлических упоров багажника очень зависят от того, какое вещество или смесь были выбраны. Например,

• Амортизатор багажника газовый наполняется, соответственно, газом. Свойства вещества обеспечивают высокую надежность и крепость. Как правило, такой уничтожитель колебаний служит долго и долго не требует замены. Двери багажника прослужат значительно дольше именно с газовым устройством.
• Амортизатор багажника газо-масляный наполняется смесью газа и масла. Такая смесь значительно удешевляет конструкцию, но в то же время значительно уменьшает надёжность работы. Сильные колебания низкой температуры, например, ночные морозы, могут вывести его из строя.
• Амортизатор крышки капота масляный считается универсальным вариантом. Он недорого стоит, довольно неплохо переносит колебания температур и обладает средней надежностью.
• Электрические амортизаторы багажника – новая разработка, которая требует умений их выбирать. Пока электроника не слишком хорошо отлажена и вызывает много вопросов. Но, если вы любитель прогресса, именно этот тип – ваш выбор.

Освещение и электрика

Можно навести порядок в электрике, а точнее – в проводах, как попало лежащих по бортам кузова. Они стягиваются в жгуты и заключаются в гофрированные трубки. В обязательном порядке следует модернизировать систему подсветки багажника. Штатная система, выполненная на двух лампочках, работает только при включенных габаритах, что не всегда удобно. Новая подсветка может быть выполнена на простых светодиодных лентах, которые приклеиваются под полку багажника и по бокам, в полости крыльев сверху. Таким образом они не будут видны, однако света дадут достаточно много. Электрическое подключение следует выполнить через концевик, замыкающийся на «массу» при поднятии крышки багажника, и от постоянного «плюса», который придется протянуть либо от плафона освещения салона, либо от блока предохранителей.

Выбираем правильно

Если вы часто используете двери и багажник, постоянно открывая и закрывая их, то, скорее всего, с крышкой капота ситуация совершенно обратная. Если ваш автомобиль новый или же достаточно надёжный, не склонный к частым поломкам, то, скорее всего, сюда вы заглянете только для того, чтобы заменить масло иногда. Но даже, казалось бы, в таких очень щадящих условиях есть много нюансов. Механизм, который гасит колебания, должен одинаково хорошо справляться с любым климатом. Открывая свой капот зимой, вы подвергаете его дополнительной нагрузке.

Проблема в вязкости. Под действием холодных температур наполнение амортизатора может становиться гуще и тогда он будет все хуже и хуже выполнять свои функции. Частично вы самостоятельно можете устранить эту климатическую помеху – прежде, чем открыть крышку, хорошо прогрейте автомобиль. На практике же это возможно не всегда и тогда саморазрушение выбранного амортизатора багажника или капота – серьёзная помеха.

Также вы можете продлить срок службы агрегата, соблюдая простые правила – открывайте крышки максимально плавно, не допускайте рывков и других резких движений. Неловким движением можно легко «убить» механизм, и он весь целиком пойдёт под замену. Не слишком приятное обстоятельство, правда? Итак, вы хотите заменить свои гасители колебаний по каким-то причинам. Как правильно выбрать устройство и не ошибиться, на что обратить внимание и как не запутаться в воцарившемся на авторынке многообразии? При выборе нового амортизатора, вы должны учесть следующие критерии:

• Насколько интенсивно вы эксплуатируете тот элемент, который нуждается в гашении механических колебаний? Как часто открываете и закрываете? Насколько экстренный туда необходим доступ? Будет ли у вас возможность прогревать автомобиль в любых условиях перед открытием крышки или нет?
• Насколько экстремальные температуры вас ожидают и что будет дальше? Холод? Жара? Обязательно надо учесть свойства выбираемого наполнителя в ожидаемых условиях. Особенно это важно в том случае, если вы путешественник.
• Насколько выбранная модель соответствует техническим требованиям автомобиля, подойдёт ли она ему без дополнительных «махинаций», установится ли правильно?
• Какая дельта веса предполагается на выбранный агрегат? Это очень важный пункт – в зависимости от того, какой вес будет выталкивать амортизатор, может сойти и простая модель, и потребоваться специальная усиленная.

Максимально простой способ выбрать наиболее подходящее устройство – обратиться к подробному электронному каталогу, где будут указаны все характеристики продающихся элементов. Возможно, вам покажется, что в таком случае вы переплачиваете за бренд – отчасти это так, но, на самом деле, это плата за надёжность и гарантии производителя. Покупая кустарный амортизатор, вы рискуете нарваться на халатность или несовершенство, непродуманность механизма. А ещё на авторынках без соответствующего контроля очень любят переклеивать этикетки и впаривать подделки под видом фирменных механизмов. Такой вариант может вас поджидать и в интернете – поэтому внимательно наблюдайте за тем, где и что вы покупаете.

Самостоятельная замена пневмогидравлического упора

Менять амортизаторы капота и всего остального – несложно. Инструкции по замене, как правило, максимально просты и доступны для каждого. Просто нужно дотошно следовать всем пунктам и быть внимательными. При замене важно знать, что любые парные элементы следует также менять парно. То есть, если у вас сломался правый или левый амортизатор, под замену пойдёт не только сломанный, а оба. После того, как вы произведёте замену, вам может потребоваться отрегулировать все запирающие механизмы вручную. Итак, какие инструменты вам следует иметь под рукой, если вы решили самостоятельно заняться этим мини-ремонтом? Вот небольшой список:

• Страховочные упоры понадобятся вам для того, чтобы оставить открытой необходимые поверхности, например, крышку багажника или капота. Благодаря им, на ваши пальцы не обрушится ничего тяжелого.
• Вам также понадобится зажим.
• И острогубцы.
• Отвертка для откручивания всех необходимых элементов.
• Шестигранный гаечный ключ для шурупов.
• Специальный ключ для гаек, но с открытым зевом.
• Смазка.

Этого списка вам волне достаточно для того, чтобы успешно заменить амортизаторы. Вам нужно закрепить крышку багажника с помощью страховочных упоров (подойдёт что-то из подручных материалов типа надёжного деревянного бруска, но обязательно с обоих сторон, полагаться на одностороннюю фиксацию нельзя!). Затем используйте зажимы – с их помощью мы сможете зафиксировать концы с шарнирами. Обязательно побеспокойтесь о надежности крепления.

Дальше переходите к старому торсиону. Вам нужно демонтировать его в соответствии с необходимыми стандартами. Вставьте отвёртку внутрь, попав в небольшую щель между слоем металла и шариком. Теперь нужно будет потянуть, словно за рычаг, используя что-то удобное – можно острогубцы или же подходящую по размерам отвёртку. Осторожно приподняв используемый зажим от так называемого сухаря, вы получите возможность аккуратно (это важно!) снять второй с шара. Освободив таким образом оба конца упора, вы снимете старый амортизатор.

После того, как оба амортизатора будут успешно отделены и сняты, понадобится провести некоторые приготовления для того, чтобы новые детали удобно и правильно встали на место. Тут вам и пригодится смазка – хорошенько обработайте ей все внутри. Затем зажимы нужно установить в почти открытое (но не до конца) состояние и натянуть шар. Ну вот и всё – осталось просто закрыть зажим и всё готово.

Иногда бывает такая ситуация, что зажим у шарнира не предусмотрен. Тогда нужно использовать шестигранный гаечный ключ для удаления шара. Если же упор используется в комбинации с жестким креплением, просто используйте ключ и выкрутите это самое крепление (точнее держащие его болты и само крепление легко отделится). Помните, что ваша основная цель – не дать упору соскочить со штифта. Стопорная шайба отделяется с помощью длительного равномерного давления на себя или от себя, никаких рывков!

После этого заменяется старый упор на новый, а шайба осторожно вкручивается на место. При установке сверяйтесь с демонтированными старыми амортизаторами. Очень важно установить новые точно так же, как были установлены старые – например, не перепутать направление поршня. Ориентируйтесь также и на наполнитель. Если используется масло, самым выгодным положением будет штоком вниз. То же касается и азота. Не забудьте после проведения всех манипуляций убрать деревянные упоры!

Вот и всё. Руководствуясь тезисами этой статьи, вы сможете легко определить тип установленного у вас амортизатора, вовремя понять, когда его нужно заменить, легко не заблудиться в магазинном многообразии и даже самостоятельно поменять пневмогидравлические упоры, аккуратно сняв старые и установив новые, при это нигде ничего не сломав. Очень простые тезисы – делайте так, чтобы результат вас удовлетворял, и машина становилась лучше, чем была до ремонта. На самом деле, ничего сложного, если верить в свои силы и строго следовать инструкциям.

Регулировка крышки багажника

Поговорив о том, как заменить дверь своими руками, расскажем и о том, как отрегулировать крышку багажника на ваз 2114 после ее установки.

Проверка личинки замка багажника ваз 2114

Чтобы это сделать, потребуется:

• в закрытом состоянии наметить примерное место симметричного расположения замка и его фиксатора;
• ослабить крепежные элементы, после чего зафиксировать замок и его ответную часть в новом положении (затягивать крепеж «на полную» не следует — достаточно лишь того, чтобы детали замка сохраняли свое положение);
• проверить работоспособность багажника — если он открывается и закрывается, отпирается и запирается без проблем, то следует окончательно зафиксировать положение замка, если же возникают трудности или наблюдается перекос — крепеж следует ослабить и скорректировать положение замка и фиксатора, после чего повторить проверку.

Таким образом, самостоятельно отремонтировать или заменить крышку багажника на ВАЗ 2114 может практически каждый водитель. Самое главное — не откладывать это мероприятие «на потом», поскольку при появлении первых признаков перекоса или трудностей при запирании, можно обойтись простой регулировкой замка, тогда как при лопнувшем фиксаторе потребуется замена уже всего устройства.

Источник