Выдвижная антенна Снятие Для снятия антенны выполните следующие операции.
Рис. 19.49. Выдвижная антенна: 1 – штырь антенны; 2 – основание антенны; 3 – антенна в сборе; 4 – фиксаторы; 5 – нижняя обивка передней стойки; 6 – ручка привода замка капота; 7 – нижняя панель со стороны водителя; 8 – панель центральной консоли; 9 – магнитола
1. Отверните и снимите штырь 1 (рис. 19.49) антенны. 2. Отверните винты и снимите панель центральной консоли. 3. Снимите магнитолу 9. 4. Отверните винты и снимите ручку 6 привода замка капота. 5. Снимите нижнюю панель со стороны водителя. 6. Освободите фидер из фиксаторов 4. 7. Снимите нижнюю обивку 5 передней стойки.
Рис. 19.50. Крепление шнура (1) к антенному фидеру (2)
8. Привяжите шнур к концу фидера (рис. 19.50). 9. Отверните винты и снимите основание антенны. 10. Вытаскивайте основание антенны до тех пор, пока не покажется конец дренажной трубки.
11. Проденьте шнур через отверстие в конце дренажной трубки и обвяжите его изоляционной лентой (рис. 19.51).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обвязывайте шнур лентой туго, чтобы он не выскочил.
12. Постепенно вытягивая основание антенны, снимите его. Установка Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
Антенна с электрическим приводом
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При снятии и установке напольной консоли в сборе на автомобилях, оборудованных системой SRS, не допускайте ее ударов по электронному блоку управления системой SRS и другим элементам системы.
Снятие Для снятия антенны с электрическим приводом выполните следующие операции.
Рис. 19.52. Антенна с электрическим приводом: 1 – магнитола; 2 – антенный фидер; 3 – антенна с электрическим приводом в сборе; 4 – основание; 5 – круглая гайка
1. Снимите магнитолу 1 (рис. 19.52). 2. Снимите переднюю и заднюю напольную консоль. 3. Снимите правое переднее сиденье в сборе. 4. Снимите подушку заднего сиденья и боковую правую спинку в сборе. 5. Снимите обивку правой передней стойки, правую переднюю и правую заднюю защитные накладки, нижнюю обивку правой центральной стойки и обивку правой задней стойки. 6. Снимите кронштейн крепления динамика. 7. Снимите антенный фидер 2. 8. Снимите заднюю правую боковую обивку. 9. Отверните круглую гайку 5. 10. Снимите основание. 11. Отверните гайки и снимите антенну с электроприводом в сборе. Проверка
Рис. 19.53. Электрическая цепь для проверки антенны с электрическим приводом
Составьте электрическую цепь, как показано на рис. 19.53 (сплошные линии). 1. Проверьте, чтобы антенна выдвигалась, когда замыкается соединение, обозначенное пунктирной линией. 2. Проверьте, чтобы антенна убиралась, когда размыкается соединение, обозначенное пунктирной линией.
Рис. 19.54. Извлечение телескопической части антенны: 1 – телескопическая часть антенны; 2 – зубчатый трос
2. После поворота ключа зажигания в положение «АСС» или «ON» поверните выключатель магнитолы в положение «ON» (Вкл.), чтобы поднять выдвижную антенну, и снимите ее вместе с зубчатым тросом (рис. 19.54). 3. Извлеките выдвижную антенну на максимальную длину.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если зубчатый трос изогнут в зоне электропривода, устраните изгиб.
Рис. 19.55. Установка троса зубчатой частью в сторону багажного отделения: 1 – зубчатая часть троса; 2 – сторона багажного отделения; 3 – устранение изгиба зубчатого троса
4. Вставьте зубчатый трос в электропривод так, чтобы зубчатая часть троса была направлена в сторону багажного отделения (рис. 19.55).
Рис. 19.56. Последующий поворот зубчатой части троса к задней части автомобиля: 1 – зубчатая часть троса; 2 – задняя часть автомобиля
5. Поверните зубья зубчатого троса в сторону задней части автомобиля (строго на 90°) так, чтобы зубчатый трос вошел в зацепление с шестерней электропривода (рис. 19.56). 6. Если зубчатый трос вытягивается без сопротивления при легком его потягивании, значит, он не вошел в зацепление с шестерней электропривода. В этом случае проверьте трос на наличие изгибов на конце и повторите его установку. 7. Установите выдвижную антенну вертикально и поверните выключатель магнитолы в положение «OFF» (Выкл.), чтобы свернуть зубчатый трос. Вставьте выдвижную антенну со стороны ее электропривода, чтобы совместить ее с намотанным зубчатым тросом. 8. После затяжки круглой гайки проверьте перемещение антенны, включая и выключая магнитолу.
Следующая запись 19.23. Плавкие предохранители
Предыдущая запись 19.21. Динамики
Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня
17.19. Крышка багажника
3.4.8.3. Демонтаж силового агрегата
Добавить комментарий Отменить ответ
Последние записи
Популярные записи
Новые комментарии
Метки
Фирма Мицубиси была основана в начале 1870-х годов Ивасаки Ятаро. По слиянию семейных гербов основателей возникла всемирно-известная торговая марка
Mitsubishi — три ромба (яп. 三菱, мицубиши). Еще в начале 20-го века Mitsubishi превратилась в огромную фирму, которая до окончания Второй мировой войны принадлежала одной семье. После завершения войны в 1946 под давлением союзников «родительская» компания владелец Мицубиси хоншя была реорганизована. Вместо одной компании появилось 44 независимые фирмы.
Mitsubishi отзывы и мнения специалистов свидетильствуют что обновленный mitsubishi это японское чудо — это не только уникальные технологии в производстве автомобилей, но и создание технологических линий, производящих запчасти митсубиси мирового качества.
Эффективная система контроля, разработанная в Mitsubishi для контроля за качеством автомобильных запчастей и комплектующих, позволяет с большой вероятностью гарантировать полное техническое соответствие заявленным для mitsubishi характеристика.
Mitsubishi цена и в целом гибкая ценовая политика компании на рынке запчастей позволяет длительное время удерживать лидирующие позиции популярного мирового бренда. Техническая характеристика Мицубиси предоставит необходимую информацию при выборе тот или иной марки автомобиля.
Источник
Ремонт кузова Pajero и покраска рамы
Приключения с Pajero продолжаются. Быть может 5 лет назад ей уже стоило уехать на разбор, но все это время с различной периодичностью мы торжественно не даем ей умереть, постоянно латая в ней появляющиеся проблемы. На этот раз — прогнившие опоры кузова. Есть такая проблема у паджер — прогнивает пол в ногах переднего пассажира и водителя и сгнивают опоры подушек кузова там же. Эту проблему и лечили в этот раз, а так же некоторые другие (и, забегая вперед, скажу что добавили несколько новых :)). Ремонтироваться решено было в Hot Rod СТО на Декабристов 269. Для начала драндулет разобрали. Сняли кузов с рамы, затем двигатель с коробкой, осмотрели всю эту красоту.Обнаружили, что самые передние подушки кузова разрушились, лопнули крепления, вырвало сайлентблоки и т.п. В местах крепления задних амортизаторов отсутствовали вваренные шайбы, от чего крепления пропилили небольшие канавки. Так же растрескались крепления заднего стабилизатора. Ну и в придачу сгнили все тонкие хомуты, держащие топливные трубки.После осмотрели кузов. Состояние «не очень» мягко сказано. Из-за состояния передних подушек в районе тормозных трубок растрескались арки, видимо морда на кочках сильно гуляла. На фото временно закрепили прихватками.Пол в ногах переднего пассажира прогнил насквозь, но это уже давно 🙂Снизу опора сгнила, подушка провалилась в кузов, пороги с внутренней стороны сгнили процентов на 80%, хотя снаружи пока все выглядит прилично.Если честно — кузов не выглядит очень ржавым (если судить по фотографиям ремонтируемых московских паджериков, у которых ни пола ни арок — этот так вообще «нулевый»), хотя работы по нему надо сделать много. Раму очистили от агрегатов, помыли и отправили на пескоструйку. Выглядит страшненько. Пескоструйка затянулась дней на 10, т.ч. дальнейшие работы проводили по кузову. Для начала заварили трещины на арках и обработали швы кислотным грунтом.Потом заварили пол в ногах пассажира и отремонтировали упор подушки. Были обнаружены новые дыры в районе глушителя, которые тоже заварили, обработали герметиком и загрунтовали кислотным грунтом. Старую шумку мне рекомендовали выкинуть, т.к. она сделана из какого-то войлока, который впитывает влагу и никогда не просыхает.Снизу теперь все выглядит получше.Упор подушки восстановили, дырку обещали просверлить в момент установки кузова на раму. Поскольку пороги сгнили, а усилитель кузова надо было куда-то крепить — сварили небольшой кусок порога, чтобы потом можно было легче приварить порог в будущем.В ногах водителя все было получше, т.ч. там просто подварили дырки и восстановили упор подушки. Герметик, видать, в это время кончился, т.ч. частично намазано какой-то мастикой, что наверно не очень хорошо. Так же сварили кусок прога, с расчетом что пороги будут позже переварены.Заварили кронштейн крепления замка капота. Металл тонкий, но сварщик попался хороший. Петли приварили чуть ниже чем было, с чем это связано я толком так и не понял. Морда машины долго болталась без опор и немного погнулась и осела, и, видимо, чтобы петли заново не выламывало их так приварили. На фото петли только наживулины. Дальше с СТОшкой происходили какие-то метаморфозы — сварщик, варивший кузов, уволился. Видимо «паджера раздора» его доканала 🙂 Потом мы долго ждали раму и, наконец, работы по ее очистке были закончены.Немного почище, чем было, хотя внутри она такая же ржавая.Раму продули компрессором, выдули из нее пару килограмм песка (сколько осталось, остается только догадываться). После осмотра ребята сообщили мне, что раму уже кто-то ремонтировал и вваривал, по видимому, одну сторону. Это скорее всего так и есть, т.к. на одной стороне были найдены не заводские швы.Куски проволоки от полуавтомата.Да и вообще брызг по раме в идеале быть не должно и с завода не встречается.Упоры пружин очистить добела не удалось, т.к. была сильно въевшаяся ржавчина. Можно было прочистить до дырок, но тогда бы пришлось полностью переваривать.Кое какие крепления с рамы отпескоструились, шайба крепления амортизатора развалилась, хомуты для топливных трубок сдуло.Так же удалось продуть до дыр трубу, соединяющую упоры пружин. В этом месте в трубе скапливается грязь, которая впитывает воду и делает процесс коррозии более эффективным. Т.ч. мыть раму от песка и грязи дело полезное.Не обошлось и без халтурных моментов. Понятно, что места не критичные, но можно было бы и сделать. Паша заварил дырявую трубу новой латкой, я не знаю насколько это надежно, но всяко надежнее, чем с дыркой. С другой стороны нашлась еще одна небольшая дыра, которую поправили аналогичным способом.После этого выправили и усилили одно ухо крепления кузова, которое было загнуто предыдущими владельцами. Затем были сварены новые крепления для стоек заднего стабилизатора и перепрессован правый сайлентблок рамы (левый я уже менял). На место отлетевших шайб и хомутов были приварены новые.Потом раму загрунтовали кислотным грунтом.Затем раму покрасили антигравием. Решение спорное, думаю в ближайшее время все это творчество облезет, хотя если сильно не царапать — может быть и будет держаться.Номер оттерли химией, читается отлично. Хоть с чем-то повезло. Потом раму посадили на мосты, поставили коробку с двигателем и одели кузов. Все подушки, втулки, шайбы и болты были заменены на новые. А еще я расщедрился и купил новую подушку коробки, хотя жаба говорила что старая «еще походит». Вид у старой был «не очень» да и не менял я ее никогда, т.ч. оно случилось.В мостах и коробке с раздаткой были поменяны сальники и масло. В коробку с раздаткой залили 75W90/GL4 (Liqui Moly 3979), в передний мост 75w90/GL5 (Toyota 08885-02106), в задний мост 75W85/GL5 LSD (Toyota 08885-81070). Морозы у нас зимой хорошие, посмотрим как оно покажет себя. В процессе замены в заднем мосту обнаружилось немного стружки:Обнаружился сильный лювт в рулевом карданчике (том, что ближе к рулевому редуктору). Перепрессовывать карданчик не стали, купил контрактный вал в сборе. Отдельно покупать вилку с карданчиком не рекомендую, т.к. есть разные модификации с различным количеством шлицов на внутренней части вала (вал телескопический). Перед установкой кузова смонтировали все тормозные и топливные трубки. Ребята поторопились выкинуть старые, т.ч. проверить углы сгиба трубок было не на чем. Таким образом новые трубки, установленные на раму легли не 100% по месту и частично отходили из-за того, что углы маленько разогнулись в процессе транспортировки и хранения. Так же закрепили новый топливный фильтр шурупами 🙂 (старый был надежно прикреплен на стяжках). Установили регулятор тормозных усилий (раньше был тройник).Скобы для трубок взяли от какой-то другой машины, т.к. старые сгнили.Так же я не успел купить крупные шайбы передних подушек кузова, их сделали из подручных средств 🙂 Гайки взяли «отечественные» китайские (хотя я бы взял гайки с фланцем), мелкие шайбы тоже от каких-то жигулей (по диаметру на 1-2мм меньше оригинальных, по толщине такие же).Вообщем как-то так. За одно я решил побаловать себя дубликатными фарами DEPO от рестайлинга, взамен мутных и разбитых оригинальных фар. Свет в DEPO лучше, хотя куда они светят я не знаю, на стенд еще не ездил. Вместе с ними поменял и разбитые габариты на оригинальные контрактные (был у меня до этого габарит DEPO — мутный). Кроме этого всего была создана и героически преодолена следующая проблема: в торопях разбора ребята отломили переднюю тормозную трубку, которой у меня не было. Приколхозить к ней кусок другой трубки или распустить виток и развальцевать почему-то не решились. В результате была титаническими усилиями приколхожена трубка от какого-то другого автомобиля, которая коротковата по длине… но пока работает (позже заменю на нормальную). Все это на кузове с двигателем.
Помимо всего были решены следующие проблемы:
нормально приварили закладные гайки защиты спереди (сзади почему-то оставили все как было)
укоротили обломанную трубку кондиционера и заварили ее конец
закрепили кранштейн аккумулятора закладными клепками и болтами в 2 раза меньше стандартного диаметра (уже отломились)
отрегулировали отбойники капота
отремонтировали крепления брызговиков закладными клепками с болтами
Проблемы, которые появились и которые не удалось решить:
Передние двери висят под углом и чтобы их закрыть — надо немного приподнять. Особенно это чувствуется с водительской стороны. Надо менять и регулировать петли.
Фланец глушителя подносился настолько, что из него стало дуть. Попытка намотать асбестовый жгут решила проблему лишь на неделю. Теперь езжу как на мотоцикле.
Чашка заднего правого рычага сгнила, сайлентблок положили прям на раму. Чашек в продаже не нашлось, придется что-то колхозить.
В заднем правом колесе появился какой-то шелест. Попытки его выявить к успеху не привели. (шелест найден, он идет от погнутого пыльника редуктора, подогнуть без снятия не представляется возможным).
В задней левой части начало что-то скрипеть крайне неприлично уже через неделю. (открутился левый аммортизатор, закрутил).
В салоне начала скрипеть задняя сидушка с правой стороны (не могу найти причину), а так же передняя водительская (тоже причина не ясна)
Перед выездом от ребят решил подтянуть болтающуюся антенну — долмал (позже Сашка её починил).
Сорвали резьбу на гайке передней пассажирской сидушки — отвинчивается и скрипит. (все забываю гайку прикрутить).
Забыли вставить передние пластиковые защитки в морде (руки не доходят их туда воткнуть).
Недоткнути «обратку» генератора, маслал 15.4 наверно с месяц, пока я это не заметил — доткнул как надо.
Итого по деталям: 60434р., при том что тормозные трубки куплены еще в 2010 году и реальная их цена сегодня в 2.5 раза выше. Итого за все работы с материалами и деталями: 139369р. Смотрю я на эту цифру и что-то не радует она меня совсем. В прошлом году был поменян двигатель на контрактный с пробегом 78к, с заменой ГРМ, сальников, проводов, сцепления и т.п. на сумму около 150000р. Такими темпами можно было купить еще одного пыжа в среднем состоянии. Наверно пора заканчивать с ремонтами 🙁
Сняли кузов с рамы, затем двигатель с коробкой, осмотрели всю эту красоту.
Обнаружили, что самые передние подушки кузова разрушились, лопнули крепления, вырвало сайлентблоки и т.п. В местах крепления задних амортизаторов отсутствовали вваренные шайбы, от чего крепления пропилили небольшие канавки. Так же растрескались крепления заднего стабилизатора. Ну и в придачу сгнили все тонкие хомуты, держащие топливные трубки.
После осмотрели кузов. 
Состояние «не очень» мягко сказано. Из-за состояния передних подушек в районе тормозных трубок растрескались арки, видимо морда на кочках сильно гуляла. На фото временно закрепили прихватками.
Пол в ногах переднего пассажира прогнил насквозь, но это уже давно 🙂
Снизу опора сгнила, подушка провалилась в кузов, пороги с внутренней стороны сгнили процентов на 80%, хотя снаружи пока все выглядит прилично.
Если честно — кузов не выглядит очень ржавым (если судить по фотографиям ремонтируемых московских паджериков, у которых ни пола ни арок — этот так вообще «нулевый»), хотя работы по нему надо сделать много. 
Раму очистили от агрегатов, помыли и отправили на пескоструйку. Выглядит страшненько. Пескоструйка затянулась дней на 10, т.ч. дальнейшие работы проводили по кузову.
Для начала заварили трещины на арках и обработали швы кислотным грунтом.
Потом заварили пол в ногах пассажира и отремонтировали упор подушки. Были обнаружены новые дыры в районе глушителя, которые тоже заварили, обработали герметиком и загрунтовали кислотным грунтом. Старую шумку мне рекомендовали выкинуть, т.к. она сделана из какого-то войлока, который впитывает влагу и никогда не просыхает.
Снизу теперь все выглядит получше.
Упор подушки восстановили, дырку обещали просверлить в момент установки кузова на раму. Поскольку пороги сгнили, а усилитель кузова надо было куда-то крепить — сварили небольшой кусок порога, чтобы потом можно было легче приварить порог в будущем.
В ногах водителя все было получше, т.ч. там просто подварили дырки и восстановили упор подушки. Герметик, видать, в это время кончился, т.ч. частично намазано какой-то мастикой, что наверно не очень хорошо. Так же сварили кусок прога, с расчетом что пороги будут позже переварены.
Заварили кронштейн крепления замка капота. Металл тонкий, но сварщик попался хороший. 
Петли приварили чуть ниже чем было, с чем это связано я толком так и не понял. Морда машины долго болталась без опор и немного погнулась и осела, и, видимо, чтобы петли заново не выламывало их так приварили. На фото петли только наживулины. Дальше с СТОшкой происходили какие-то метаморфозы — сварщик, варивший кузов, уволился. Видимо «паджера раздора» его доканала 🙂 Потом мы долго ждали раму и, наконец, работы по ее очистке были закончены.
Немного почище, чем было, хотя внутри она такая же ржавая.
Раму продули компрессором, выдули из нее пару килограмм песка (сколько осталось, остается только догадываться). 
После осмотра ребята сообщили мне, что раму уже кто-то ремонтировал и вваривал, по видимому, одну сторону. Это скорее всего так и есть, т.к. на одной стороне были найдены не заводские швы.
Куски проволоки от полуавтомата.
Да и вообще брызг по раме в идеале быть не должно и с завода не встречается.
Упоры пружин очистить добела не удалось, т.к. была сильно въевшаяся ржавчина. Можно было прочистить до дырок, но тогда бы пришлось полностью переваривать.
Кое какие крепления с рамы отпескоструились, шайба крепления амортизатора развалилась, хомуты для топливных трубок сдуло.
Так же удалось продуть до дыр трубу, соединяющую упоры пружин. В этом месте в трубе скапливается грязь, которая впитывает воду и делает процесс коррозии более эффективным. Т.ч. мыть раму от песка и грязи дело полезное.
Не обошлось и без халтурных моментов. Понятно, что места не критичные, но можно было бы и сделать. 
Паша заварил дырявую трубу новой латкой, я не знаю насколько это надежно, но всяко надежнее, чем с дыркой. 
С другой стороны нашлась еще одна небольшая дыра, которую поправили аналогичным способом.
После этого выправили и усилили одно ухо крепления кузова, которое было загнуто предыдущими владельцами. Затем были сварены новые крепления для стоек заднего стабилизатора и перепрессован правый сайлентблок рамы (левый я уже менял). На место отлетевших шайб и хомутов были приварены новые.
Потом раму загрунтовали кислотным грунтом.
Затем раму покрасили антигравием. Решение спорное, думаю в ближайшее время все это творчество облезет, хотя если сильно не царапать — может быть и будет держаться.
Номер оттерли химией, читается отлично. Хоть с чем-то повезло. 
Потом раму посадили на мосты, поставили коробку с двигателем и одели кузов. Все подушки, втулки, шайбы и болты были заменены на новые. А еще я расщедрился и купил новую подушку коробки, хотя жаба говорила что старая «еще походит». Вид у старой был «не очень» да и не менял я ее никогда, т.ч. оно случилось.
В мостах и коробке с раздаткой были поменяны сальники и масло. В коробку с раздаткой залили 75W90/GL4 (Liqui Moly 3979), в передний мост 75w90/GL5 (Toyota 08885-02106), в задний мост 75W85/GL5 LSD (Toyota 08885-81070). Морозы у нас зимой хорошие, посмотрим как оно покажет себя. В процессе замены в заднем мосту обнаружилось немного стружки:
Обнаружился сильный лювт в рулевом карданчике (том, что ближе к рулевому редуктору). Перепрессовывать карданчик не стали, купил контрактный вал в сборе. Отдельно покупать вилку с карданчиком не рекомендую, т.к. есть разные модификации с различным количеством шлицов на внутренней части вала (вал телескопический). 
Перед установкой кузова смонтировали все тормозные и топливные трубки. Ребята поторопились выкинуть старые, т.ч. проверить углы сгиба трубок было не на чем. Таким образом новые трубки, установленные на раму легли не 100% по месту и частично отходили из-за того, что углы маленько разогнулись в процессе транспортировки и хранения. Так же закрепили новый топливный фильтр шурупами 🙂 (старый был надежно прикреплен на стяжках). Установили регулятор тормозных усилий (раньше был тройник).
Скобы для трубок взяли от какой-то другой машины, т.к. старые сгнили.
Так же я не успел купить крупные шайбы передних подушек кузова, их сделали из подручных средств 🙂 Гайки взяли «отечественные» китайские (хотя я бы взял гайки с фланцем), мелкие шайбы тоже от каких-то жигулей (по диаметру на 1-2мм меньше оригинальных, по толщине такие же).
Вообщем как-то так. За одно я решил побаловать себя дубликатными фарами DEPO от рестайлинга, взамен мутных и разбитых оригинальных фар. Свет в DEPO лучше, хотя куда они светят я не знаю, на стенд еще не ездил. Вместе с ними поменял и разбитые габариты на оригинальные контрактные (был у меня до этого габарит DEPO — мутный).