Mitsubishi Pajero Sport แมวทุ่งหญ้า ツ › Logbook › Поломка, ремонт, и доработка Антены LEMM AT2001 TURBO
Случилось так что второй водитель) забыл что на машине стоит антена, и заехал он под трубу высотой 2м. ))
Итог заезда на фото.
Ничего не оставалось как вытачивать новую втулку у токаря… А за одно и доработать антенну.
Залудил все места соприкосновения катушки
Для крепления контактов использовал саморезы
Их так же запаял
Саму катушку промазал литолом
Стыки промазал герметиком
И посадил на фиксатор резьбы.
У меня все) Теперь снова на связи.
Чуть позже сделаю механизм аварийного складывания антенны при ударе, чтобы не повторить подобное)
Источник
Проверка временем антенны Lemm AT-2001 Turbo
Попала ко мне на стол известная всем и побитая жизнью антенна Lemm AT-2001 Turbo. Антенна никогда не дорабатывалась, а была установлена, что называется, как есть, на автомобиль. Эксплуатировалась в течении 3х лет в Москве, Подмосковье и в других частях нашей необъятной родины. Поскольку всем интересно, нужны ли доработки антенн и так ли страшно то, что за антенной не ухаживают в процессе эксплуатации? Это мы и узнаем.
Сразу скажу, что эту антенну мне подарили, и я не стал ее разбирать сразу именно из соображений того, чтобы показать Вам результат работы агрессивной столичной среды и ее взаимодействия с продуктом разработки итальянских инженеров.
Антенна мне досталась без кабеля. Подозреваю, что он сгнил и его выбросили, поэтому буду снимать только то, что есть. Перед разборкой внимательно изучим антенну (большая часть фотографий кликабельна).
Антенна оригинальная, из старых поставок, о чем говорит логотип на удлиняющей катушке.
Если кто не знает, то сейчас оригинальных антенн от Lemm нет! Фирма Lemm как производитель антенн свое существование прекратила. На рынке присутствуют только китайские поделки с изолятором на удлиняющей катушке из термоклея, который переламывается при любом удобном случае. О том, как отличить оригинал от подделки можно почитать тут. Начнем сверху. Винты удерживающие полотно антенны заросли грязью и скорее всего закисли.
Снимаем резиновый колпачок и видим, что тут тоже все закисло. Для вытаскивания полотна антенны придется пользоваться тисками, пассатижами и феном.
Спускаемся ниже и видим, что на стыках каркаса катушки с металлом довольно много грязи. Не исключено, что вода попадала внутрь антенны. Чуть позже мы сможем проверить это (внутри корпуса катушки что-то болтается).
Внизу картина аналогичная.
Кочерга-болт связывающий холодную и горячую катушки откручивается со скрипом, но откручивается.
Смазки нет вообще никакой. За антенной не ухаживали!
Никак. Сухо как в пустыне.
Разбираем холодную катушку – основание.
Здесь тоже побывала вода. Везде окислы и грязь.
С обратной стороны тоже все окислилось, почернело и позеленело.
Вытаскиваем холодную катушку и видим, что, не смотря на окисление контактных площадок, сама катушка в полном порядке, как будто бы только что вышла с завода.
Пришло время разобрать горячую катушку. Для начала попробуем вытащить полотно антенны.
Один винт выкрутился без проблем. Как видим, внутри куча окислов. Второй винт пришлось греть феном. Для извлечения полотна антенны, пришлось греть верхнюю часть горячей катушки около 10 минут феном с температурой около 400 градусов Цельсия.
В итоге полотно извлечено.
Приступаем к разборке горячей катушки. Для этого нагреваем ее феном и откручиваем зажав нижнюю часть в тисках. Открутив верхнюю часть, видим это! Да… Без комментариев.
Аккуратно снимаем корпус катушки и видим ЭТО!
Стряхиваем осыпающиеся окислы с антенны и штанов в мусор и продолжаем изучать удлиняющую катушку.
Критическими элементами здесь являются места соединения катушки выполненной из меди с верхней и нижней контактными втулкам. У Lemm AT-2001 Turbo эти части соединяются при помощи заклепок, что не вполне разумно, поскольку рано или поздно заклепки и концы катушки начнут окисляться в месте соединения препятствуя прохождению токов высокой частоты, которые, как известно, распространяются по поверхности проводников. Не даром на одном всем известном ресурсе предлагалось припаивать концы катушки непосредственно к частям антенны. Это действительно сильно поможет сохранить работу антенны на более длительный срок.
Здесь же, как видим, все окислилось и почернело. Сама катушка как новенькая, просто по тому, что покрыта лаком.
Какой вывод можно сделать из представленного материала? Вроде бы очевидно, доработка антенны перед установкой необходима, однако не каждой антенне и не всегда. К примеру, вот фотография внутренностей антенны Alan 9 Plus которая честно отработала на фуре около 9 лет (ее тоже подарили вместе с Lemm).
Как видим, ни окислов, ни ржавчины, ничего плохого. А эксплуатировались антенны в похожих условиях. Обратите внимание на основание, оно довольно потрепанное.
Но сама антенна внутри совершенно целая и выглядит почти как новая. Кстати, винт фиксирующий полотно антенны у Alan открутился без проблем, и полотно антенны было извлечено без каких-либо усилий.
Написанное однако, не означает, что автор превозносит Alan над Lemm, благо и у того и у другого производителя есть удачные антенны, а есть и не очень. В любом случае, надо помнить о том, что при покупке, сборке и установке новой антенны надо быть внимательным.
Не собирать антенну «насухо»! Все сочленяющиеся части антенны, полотно с катушкой, катушка с основанием, и прочие элементы подверженные воздействию агрессивных сред и атмосферы должны быть смазаны консистентной смазкой! Как и на других ресурсах, я тоже рекомендую ЛИТОЛ-24 или густую силиконовую смазку от LIQUI MOLY Silicon-Fett.
Эти типы смазок не содержат в своем составе лишних присадок способных вызвать различные спецэффекты при работе с токами высокой частоты. Не стоит использовать медные, графитовые или другие типы смазок для этих целей. Помните, что правильная сборка и установка антенны, это залог ее долгой и исправной службы. Не стоит пренебрегать и герметизацией кабеля способного впитывать влагу и сгнивать. Этот узел антенны тоже необходимо защитить. Не стоит применять для герметизации силиконовые герметики, содержащие в своем составе уксусную кислоту (их легко определить по запаху). Это агрессивные средства только ускорят процесс коррозии.
И помните, что за антеннами нужно ухаживать, как и за автомобилем. В процессе эксплуатации они требуют внимательного отношения и контроля за состоянием и параметрами. В этом случае, ваша антенна никогда не станет такой как на фотографиях выше и будет долго радовать хорошей связью.
Источник
Доработка антенны Lemm AT-2001 Turbo
by E-69 · Январь 10, 2013
За основу данной статьи была взята публикация Доработка АТ-73 и Turbo 2001 на форуме Ci-Bi.ru. Здесь я хочу представить подробно процесс доработки «в картинках»
Lemm AT-2001 Turbo – автомобильная антенна двухметрового класса с автотрансформаторным согласованием. По совокупности технических характеристик эта антенна является наиболее предпочтительным вариантом для обеспечения качественной радиосвязи в СВ диапазоне, и по эффективности уступает, пожалуй, лишь полноценной автомобильной четверти.
К сожалению, производитель не сильно заморачивается над обеспечением долговечности своего изделия, и, установленная антенна в «стоковом» варианте полноценно прослужит весьма недолго. Основной смысл доработки заключается в обеспечении надежных электрических контактов во всех соединениях и их защите от коррозии.
Выкручиваем шестигранником «на 2,5» винты, держащие штырь, и вынимаем его, отсоединяем верхнюю часть согласующей катушки от основания антенны и откручиваем кабель.
Разбираем катушку. Производитель сажает резьбу на клей-герметик и для того, чтобы разобрать катушку, не сломав центральный изолятор, верхнюю вкручивающуюся часть необходимо нагреть до температуры порядка 100ºС. Для этого в отверстие под крепежный винт штыря закручиваем обычный винт М5, зажимаем нижнюю часть катушки в тиски, и, нагревая промышленным феном с температурой потока не выше 150ºС верхнюю металлическую часть (в принципе, можно воспользоваться мощным паяльником)…
…аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, пассатижами откручиваем ее:
В итоге, перед нами лежит разобранная антенна:
Выводы катушки необходимо припаять к основанию и верхней латунной гайке. Паять нужно мощным 100-Ваттным паяльником очень быстро, для того, чтобы избежать плавления пластикового изолятора. Можно воспользоваться флюсом ФДА (для пайки алюминия, нержавеющих деталей, никеля, меди и других металлов). Места пайки нужно тщательно промыть от остатков флюса ацетоном или спиртом.
Затем катушка покрывается защитным слоем смазки «Литол-24»:
Собираем катушку. При сборке на резьбу наносим немного резьбового клея-герметика:
При помощи шприца заполняем смазкой «Литол-24» полость под установку штыря антенны:
Основание антенны. «Холодная» катушка системы согласования антенны находится в пластиковом основании антенны и залита термоклеем, так что разобрать, не повредив детали, непросто, да это и не нужно, так как дорабатывать внутри нечего. Необходимо просто обработать катушку смазкой «Литол-24» для защиты от коррозии провода.
«Зубчики» на металлическом основании лучше сточить, оставив их высоту порядка 0,5 мм. Это позволит антенне, при правильной установке (винт справа по ходу движения), в случае контакта с низкорасположенным объектом, сложиться в узле сочленения, не повредив крышу автомобиля.
Штатный винт крепления, для защиты антенны от любителей «стащить все, что плохо лежит», можно заменить на винт М10х30 под внутренний шестигранник или торкс. При этом часть резьбы необходимо сточить на наждаке / напильником / при помощи знакомого токаря (нужное подчеркнуть):
Кабель. Так как антенна работает в уличных условиях, то гидроизоляции коаксиального кабеля необходимо уделять особое внимание. Дело в том, что «насосавшийся» воды кабель (под действием каппилярного эффекта) меняет свои свойства на радиочастоте в худшую сторону, несмотря на то, что нормально «звонится» обычным тестером.
Аккуратно разгибаем обжимное соединение кабеля и отпаиваем центральную жилу. Вот так заделан кабель «с завода»:
Не забыв надеть на кабель защитный резиновый колпачек и кусок термоусадочной трубки, зачищаем кабель, оплетку заворачиваем на изоляцию и обжимаем:
Косичку экрана скручиваем и подпаиваем на заранее облуженное место, а центральную жилу – к лепестку:
Антенна продается без разъема, и его надо устанавливать самостоятельно. Перед установкой на кабель разъема, подумайте, как будет прокладываться кабель по салону автомобиля, как вводиться в салон. В некоторых случаях разъем приходится устанавливать уже на машине.
Итак, предварительно надев на кабель гайку разъема и кусок термоусадочной трубки, зачищаем по картинке кабель, оплетку заворачиваем на изоляцию и, капнув на оплетку каплю клея «Момент», вкручиваем в разъем. Затем излишки оплетки аккуратно, не повреждая изоляцию, обрезаем, а центральную жилу припаиваем к штырю:
Для обеспечения механической прочности мест заделки кабеля, а также для обеспечения гидроизоляции кабеля, делаем бандаж из х/б ниток, промазывая каждый слой намотки клеем «Момент»:
Далее клею надо дать высохнуть минимум двое суток при комнатной температуре.
Антенна готова к установке 🙂
При установке антенны важно правильно разместить цангу, которая обеспечивает контакт нижнего конца «холодной» катушки с противовесом (кузовом автомобиля).
Цанга должна быть установлена снизу установочной поверхности, со стороны узла подключения кабеля:
Для защиты узла подключения кабеля от влаги, после установки, резиновый колпачек набиваем смазкой «Литол-24».
Источник