Ремонт арок автомобиля своими руками без сварки стекловолокном

Ремонт арок автомобиля своими руками без сварки

Регулярная эксплуатация автомобиля приводит кузов в непригодное состояние. Ремонтные работы производятся в специальных центрах с использованием современной техники. Стоимость такого восстановления рассчитывается исходя из площади повреждённой зоны и способа её реставрации. Сварочные работы применяются для устранения сложных дефектов на поверхности кузова транспортного средства.

Для устранения мелких недочетов применяют бессварочные работы. Они позволяют ликвидировать незначительные повреждения на металлической поверхности. Сварочный способ фиксации используется для крепления несущих элементов. Стоимость таких работ на порядок выше, чем у без сварочного монтажа.

Разновидности ремонта без сварки

Специалисты утверждают, что самостоятельное устранение недочетов на поверхности кузова и лакокрасочного покрытия считается не профессиональным ремонтом. Не каждый автолюбитель имеет четкое представление о технике реставрации и выборе расходного материала.

Выделяют несколько способов бессварочного монтажа.

К ним относятся:

• шпаклевание лакокрасочного покрытия. Подобный способ используют для устранения сколов и трещин. Этот материал позволяет создать ровное основание для нанесения автомобильной краски. После длительной шлифовки поверхность приобретает равномерный блеск;
• применение стекловолокна и синтетического клея. Этот материал применяют для устранения крупных повреждений. Эпоксидная смола и стекловолокно равномерно распределяются по местам деформации. При воздействии высокой температуры они заполняют крупные трещины и сколы. Подобный способ реставрации применяют для восстановления бампера;
• пайка. Монтаж заключается в использовании металлической лапки, которая плотно присоединяется к поврежденной кузовной части. Электропаяльник высокой мощности создаёт нужную температуру, которая соединяет повреждённые элементы друг с другом. Наждачной бумагой зачищают границы, тем самым создавая идеально ровное покрытие для нанесения лакокрасочного состава;
• заклёпки. Этот метод восстановления применяют для реставрации днища автомобиля. Металлическими заклепками фиксируют железные детали друг с другом. Преимущества такого способа заключается в его выносливости и долговечности.

Техника шпаклевания

Для устранения незначительных повреждений применяют малярную шпаклевку. Этот материал равномерно заполняет пустоты и помогает быстро выровнять поверхность для её дальнейшей покраски.

Для работы используют следующие составы:

• мелкозернистая. В её составе присутствуют мелкодисперсные частицы. Такой состав после нанесения быстро сохнет и создает плотное основание;
• среднезернистая . Малярную шпаклевку применяют для восстановления бампера и днища авто. В составе присутствуют частицы среднего размера. Они проникают в полость трещины и заполняют внутренние пустоты;
• крупнозернистые. Состав используют для заполнения границ сварочного шва. Благодаря такой шпаклевке удаётся создать плавный переход между несущими деталями.

Технология восстановления проходит в несколько этапов:

1. Повреждённую зону удаляют при помощи болгарки.
2. Далее, наносят антикоррозийный состав. Он предотвращает появление коррозии после реставрации.
3. После этого переходят к нанесению шпаклевочной смеси. Каждый слой слушать в течение 5 — 10 часов с момента нанесения.
4. Завершающим этапом будет использование наждачной бумаги. Она позволит сгладить границы нанесения слоев.

Техника с использованием стекловолокна и синтетического клея

Крупные участки повреждений заделывают при помощи стекловолокна. Этот материал отличается своей прочностью и выносливостью к дальнейшей эксплуатации. Для плотной фиксации этого материала используют эпоксидную смолу. При нагревании она равномерно распределяется по отделочному материалу.

Повреждённая зона предварительно покрывается эпоксидным клеем. Затем накладывают несколько слоев стеклоткани. Каждый элемент должен перекрывать предыдущий на 3 см. При помощи электропаяльника осуществляют склеивание материала с повреждённой поверхностью.

Техника паяния

При помощи мощного электропаяльника осуществляется спаивание деталей друг с другом. Проблемная область предварительно обрабатывается от грязи и пыли. Границы дефектов зачищают наждачной бумагой. После припайки выступающие элементы удаляют молотка.

Чтобы получить ровную поверхность, используют шпаклевку. Её наносят в несколько слоёв и тщательно зашкуривают до ровного основания.

• Недостатками такой реставрация является:
• высокая стоимость припоя;
• короткая эксплуатация.

Заплатка из металла должна плотно перекрывать проблемную область.

Ремонт автомобиля без сварки: видео

Источник

Lada 2115 Бодрая баржа › Logbook › Уникальный способ решения проблемы гниющих арок без сварки на Ваз 2115! Оловянные арки

Данного способа я в интернете не встречал, по крайней мере, на наших, отечественных авто. В интернете видел пару роликов, например, таким способом выравнивали вмятину на хонде. Ремонт очень дорогой, трудоёмкий и долгий по времени, я ещё не сделал до конца по объективным причинам. Мой способ по технологии отличается от предложенных в интернете в плане технологии. Рекомендую к изучению, жду объективную критику и хороших советов от мастеров.

Коррозийная стойкость всегда была слабым местом нашего автопрома, но семейство автомобилей самара 2, пожалуй, самые яркие примеры собрания недостатков и косяков. Как выразился один мой знакомый водитель 14й модели, — водители тазов для своего авто сделали больше, чем рабочие на заводе. От себя добавлю: наша старая 20-летняя девятка стояла на штрафстоянке полгода, в низине с сырым воздухом(из-за речки), под дождями. На мятом капоте довольно сильно облезла краска, почти на треть поверхности. И после 6 месяцев простоя появились еле заметные рыжие точки со следами ржавой стекающей воды! Никакой гнили, серьёзных ржавчин на голом железе! Но не об этом рассказ. В этом году 2115 стояла возле дома в снегу, чаще всего в сыром. Вода попадала в багажник через сильно изношенный уплотнитель, образуя лёд на вещах, находившихся в багажнике. Весной вода таяла, образуя сырость. В итоге арки серьёзно подгнили.
Для работы потребовалось большое количество припоя: 3 палки припоя ПОС-40(600Р); 4 палки припоя ПОС-30(570Р); припой D=2мм ПОС-40 2 шт(160Р); паяльник с огромным жалом(теплоёмкий) — не менее 100 вт, лучше мощнее; паяльная кислота 2 шт(110Р); шпатель из тонкого железа(для предотвращения теплопотери при работе с оловом, я использовал кусок того же железа, из которого делал латки, придерживал плоскогубцами; дрель; шарожка на дрель(изготовил из болта на 12, обточив до полусферы, затем ножовкой сделал несколько глубоких пропилов, закалил при помощи горелки и отработки — разогрев до красноты — в масло — повторить 3 раза, после остывания промаслить и легко, с обратной стороны, прогреть до выкипания масла, затем остывание на воздухе); два баллона с газом(200Р); сопло для баллона с пьезозажигалкой(250Р); болгарка УШМ; насадка шлифовальная мелкозернистая (125Р); насадка отрезная(35Р); ацетон и уайт спирит(125Р); битумная мастика каучуковая в банке(250Р); подкрылки задние(600Р); цинкарь для недоступных мест(240Р); мощный пылесос; ножницы по металлу; кусачки; картон из-под коробок, карандаш мягкий, хороший нож и стандартный набор инструментов по мелочи.

Для начала необходимо зачистить поверхность при помощи УШМ и специальной насадки. Металл, который из-за коррозии при очистке стал очень податливым и мягким, необходимо удалить кусачками или обычными ножницами, т.к. нагрузочную функцию он выполнять не сможет. Оставшуюся поверхность обрабатываем паяльной кислотой и лудим паяльником. При этом в данном случае используется паяльное олово марки ПОС-40(40% олова, 60% свинца). Олово покупается в автомагазине, в крайнем случае в хозмаге, т.к. олово для радиодеталей, даже той же самой марки, текучее, обрабатывается с большим трудом.
После облуживания металл стал немного крепче, теперь необходимо зачистить внутреннюю арку шарожкой. После окончания обработки шарожкой необходимо брызнуть цинкарём. Теперь пришло время очистить арку от различного мусора и ржавчины. При помощи шила разбиваем хлопья из ржи, зачищаем места стыка, после чего убираем весь шлак пылесосом с предварительно установленной узкой насадкой. После окончания работы промазываем места на внутренней части арки солидолом марки «Литол-24», т.к. он отличается нетекучестью, стойкий к повышенной температуре(он всё равно стёк по арке вниз, по крайней мере, по окончанию работы, через окно в багажнике я не увидел той лепёхи, которую нанёс).

Первую заплатку я не обрезал по форме дырки, просто по размеру отрезал кусок железного листа, зачистил, залудил с двух сторон оловом ПОС-40, в том числе и кромки заплатки, затем согнул по форме. Данную заплатку засунул через окно в багажнике, припаял медный провод одножильный 1 мм, другой конец привязал к стопе ноги, протащил вручную при помощи плоской отвёртки, лёгкого постукивания молотком и потягивания ногой провода протащил заплатку ровно до сварочного стыка. Затем, придавив заплатку с багажника, прихватываем её припоем ПОС-40, далее при помощи олова ПОС-30 и паяльника кусками постепенно заливаем неровность. Паяльник, который предоставил добродушный сосед, с большим трудом берёт олово ПОС-30, поэтому достаточно накидать кусочками, т.к. в дальнейшем буду работать уже при помощи паяльной лампы и шпателя.

Далее при помощи шпателя и паяльной лампы плавим капли на поверхности и выравниваем, тем самым надёжно сплавляя пластину с кузовным железом и постепенно доходим до заводской формы кузова, укладывая слой за слоем. ВАЖНО ЗНАТЬ! Огонь от паяльной лампы направляется на ШПАТЕЛЬ! Ни в коем случае не стоит направлять открытый огонь на кузов, т.к. тонкий металл плохого качества, из которого изготовлен кузов автомобиля, не способен рассеивать тепло от паяльной лампы! Он просто прогорит, как шпатель. Кроме того, можно оплавить и слой олова — результат кропотливой, многочасовой работы. За 12 часов я закрыл эту дыру.
Внимательные могли заметить небольшую дырку левее этой, крупной. Эта заплатка не смогла бы закрыть её, т.к. упёрлась в арку. Кучачками я откусил небольшой кусочек олова ПОС-30 и легонько молотком забил его внутрь наполовину, затем разгладил остаток при помощи паяльника до ровной поверхности, затем шпателем и паяльной лампой сплавил его с поверхностью. Закончен первый день работы.

Далее осталось запаять более крупную и длинную дыру. берём картонку из-под коробки, затем со всей силы вдавливаем её в дыру, получившуюся форму обводим карандашом, вырезаем и готовим латку. Она вставилась уже снаружи, двигал припаянным к поверхности медным проводом. Таким же образом заделал дыру до ровной поверхности.

После зашкурил до идеально ровной поверхности. Далее необходимо наплавить 40-е олово в тех местах, куда оно не попало.
Такая ровная поверхность не нужна ни в коем случае, т.к. ни эпоксидный, ни акриловый грунт не рассчитаны на взаимодействие с оловом. Да-да, не смотря на всё, шпатлёвка необходима.

З.Ы. Ответы на воможные вопросы.
— места сварки арки и внешней части кузова не покрылись ржавчиной?
Ответ. Покрылись, я снимал пластик и счищал ржавчину, таким же образом залудил. Счищал без защиты дыхательных путей, сижу с аллергией, необходим респиратор.

— Почему не сделал стеклотканью и клеем?
Ответ. Машину делаю не для продажи, для личного пользования. Олово не даст железу гнить, тем более что в дальнейшем обработаю внутри пушсалом.

Хотелось бы предупредить, что данный ремонт очень трудоёмкий и дорогой, и ни в одном сервисе вам его не сделают. Надёжно — металл с металлом. Успехов и терпения желающим повторить!

Источник

Vectra Club Russia

Ремонт задних арок стекловолокнистой шпатлевкой. Отчет

Ремонт задних арок стекловолокнистой шпатлевкой. Отчет

Сообщение Carlos85 » 01 окт 2012 10:41

Восстановление прогнивших задних арок стекловолокнистой шпатлевкой с последующей покраской переходом.

Сразу предупрежу, что для передних арок данная технология скорее всего не пойдет. Гибкость передних крыльев поспособствует образованию трещин в шпатлевке или на стыке ее с металлом, даже если она со стекловолокном. Задняя же арка из-за особенностей конструкции крыла более жесткая, металл в ней двойной, в ней мало гибких мест.
Писал как можно подробнее, надеюсь ни у кого вопросов остаться не должно.

Ремонтные работы разбиваются на 2 этапа:
1) восстановление арки;
2) покраска.

Инструменты и материалы для 1-го этапа:
— болгарка (желательно маленькая и легкая – облегчает труд);
— полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
— круглая грубая железная щетка для болгарки;
— лепестковый конический круг для болгарки;
— отрезной диск диаметром 120;
— паста для матирования;
— грубый полировальный круг на липучке для матирования (как скотч-брайт);
— наждачная бумага: Р80, Р320, Р600;
— мыло;
— кисточка 30 мм шириной;
— вода;
— полиэтиленовая пленка (много) либо газеты (много);
— бумажный скотч (полиэтиленовый хуже — липнет как сволочь и оставляет следы);
— распылитель от средства для окон или очистителя для обивки (пустая банка из под любого спрея);
— канцелярский нож (большой);
— двухкомпонентная шпатлевка со стекловолокном (я брал Body – зеленая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
— двухкомпонентная финишная тонкая шпатлевка (я брал Body — белая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
— пару резиновых шпателей (40 и 60 мм);
— нейтрализатор ржавчины (ортофосфорная кислота);
— мовиль;
— проволока диаметром 2-3 мм;
— изолента;
— СИЗ (очки, перчатки, респиратор, наушники);
— всякие чистые баночки;
— чистые тряпки.

Инструменты и материалы для 2-го этапа:
— компрессор;
— пистолет для грунта;
— пистолет для краски;
— полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
— двухкомпонентный акриловый грунт (я брал Reoflex — банка грунта и банка отвердителя в комплекте);
— акриловый растворитель Р-12;
— краска в тон вашего авто (заказывается у колеровщиков, 200 г для этих дел хватит за глаза и еще останется);
— разбавитель для краски;
— двухкомпонентный акриловый лак (я брал Reoflex — банка лака и банка отвердителя в комплекте);
— войлочный полировальный круг на липучке;
— тонкая паста для полирования;
— СИЗ (перчатки, респиратор);
— салфетки от пыли;
— всякие чистые баночки;
— чистые тряпки.

Арка сделана из двойного металла, в моем случае наружный металл прогнил, внутренний остался, хотя тоже уже начал ржаветь. Все, конечно, зависит от того, насколько сильно прогнили арки – стекловолоконной шпатлевке необходимо к чему-то прицепиться и заполнить полость между двумя слоями металла.
Перед тем как брать в руки болгарку настоятельно рекомендую заклеить дверные проемы в машине пленкой или газетами плотно по контуру по линии уплотнительной резинки так чтобы двери можно было оставить приоткрытыми. Обшивку дверей лучше снять либо тоже заклеить. В противном случае в салон налетит столько пыли, что мама не горюй!
Задний бампер придется снять (ну опять же зависит от степени убитости арки и от площади работ).

Итак, все готово к работе. Одеваем щетку на болгарку и снимаем краску с арок полностью до изгиба, где арка переходит в крыло. Чистим до блестящего металла. Гнилой участок тщательно зачищаем. По контуру арки в полости проложена какая-то резинка, выдераем ее от туда, выковыриваем шилом или тонкой отверткой, максимально все зачищаем и обрабатываем нейтрализатором ржавчины (удобно на банку нейтрализатора ржавчины накрутить голову от спрея и распылять его). Острые края гнилого участка можно спилить и подровнять отрезным кругом. Если какие-то куски металла отваливаются, не жалеем и спиливавем их, должен остаться только жесткий и чистый металл. Если ржавчина не ушла после нейтрализатора, прыскаем опять. Нейтрализатор ржавчины после его высыхания следует смыть мыльной водой, потом ополоснуть чистой водой. Для этого я использовал баночку с мыльным раствором и кисточку. Для смывки — спрей с чистой водой.

Все готово к шпатлевке. Стекловолокнистая шпатлевка схватывается уже за 5 мин., так что не советую разводить ее слишком много. Рекомендую бадяжить в объеме примерно с ладонь, т.к. работа тонкая и спешка не нужна.
За первый заход шпатлевкой тщательно затыкивается пустота между двумя слоями металла в арке, не стоит пытаться за один заход сразу вылепить арку – не получится. Я бадяжил раза три-четыре на арку. Лепим с запасом, не жалеем, лишнее потом легко и весело снимем болгаркой с лепестковым кругом. Шпатель должен быть обязательно гладкий и резиновый, а баночка для разбадяживания пластиковая и гибкая, потому что когда шпатлевка засохнет, шпатель можно помять и все с него отлетит, то же самое с баночкой.

Когда арка вылеплена «волосянкой», наступает работа «скульптора». Одеваем на болгарку лепестковый круг и аккуратно убираем лишнюю шпатлевку, формируя тело арки. Болгаркой гладко не сделать, поэтому оставляем работу для наждачной бумаги. Обязательно (обязательно. ) шкурить брусочком, т.е. берем брусочек сечением примерно 60х40 длиной 120 мм, наматываем на него наждачку Р80 и шкурим. Брусочек дает нам ровную поверхность, просто руками так не зашкурить. У нас получилась грубоватая, поверхность арки, как всегда не без косяков, поэтому бадяжим финишную шпатлевку и замазываем косяки. Финишную шкурим Р320, потом доводим до гладкости Р600 с водичкой. Более тонкой шкуркой я считаю не нужно, у меня вышло все четко и Р600.

Особое внимание следует уделить переходу от металла к старой краске. Переход зашкурить нужно так чтобы старые слои краски и грунта плавно перетекали друг в друга. Визуально это означает плавность зашкуривания. Для контроля проводим пальцем – ничего чувствовать не должны.
Перед тем как красить следует заматировать поверхность вокруг арки. Для этого берем полировальную машину, одеваем на нее круг для матирования, мажем пастой крыло и оборотами 1000 матируем поверхность. Важно заматировать всю поверхность, на которую ляжет краска с лаком с нахлестом. Т.е. матируем сантиметров на 30 от арки вокруг (вверх прямо до окна), не жалеем площади, лишнее заматирование потом заполируется. В труднодоступных местах на изгибе у дверей матируем мелкой наждачкой с водичкой. Матировать нужно аккуратно чтобы не протереть старый лак насквозь, но и проплешин не оставляем. После матирования поверхность необходимо промыть.

Теперь следует обработать мовилем полость между двумя слоями металла в арке. Мовиль следует покупать с гибкой трубочкой с форсункой на конце чтобы разбрызгивало во все стороны. Засовывать будем со стороны багажника. Для этого отгибаем тканевую обшивку до переборки (ее будет сразу видно — щель между внутренней стенкой и наружным металлом крыла). Трубка у мовиля коротенькая — придется удлинять. Режем пополам, в разрез вставляем любую другую трубочку (длину прикидываем так чтобы доставало больше чем на половину арки. Изолентой заматываем и порядок. Берем проволоку 2-3 мм в диаметре, выпрямляем ее и приматываем нашу трубку к проволоке. Теперь можно просунуть все это дело поглубже в арку. Прыскаем щедро, не желеем, вся полость арки должна быть обработана.

Покраска – важный этап, требующий подготовки помещения. В идеале нужно красить в покрасочной камере, но у нас просто гараж. Поэтому тщательно подметаем пол и прибираемся вокруг машины, чтобы ничего под ногами не валялось. Одежду следует сменить на чистую, перчатки одеть тоже чистые. Для разведения краски нужен верстак или стол, его необходимо накрыть газетами или бумагой. На полу лучше не бадяжить, т.к. у пола всегда грязь и песок, который обязательно налетит. Чистота так важна потому что любая песчинка, попавшая в пистолет в итоге обернется его закупориванием и браком окрашивания.
Перед грунтованием следует тщательно обезжирить поверхность. Я использовал акриловый растворитель Р-12, можно ацетон.
Грунтование. Не нужно разводить сразу весь грунт. Я брал крышку от любого аэрозольного баллончика – там объем примерно пол стакана. Главное чтобы крышка внутри имела плоское дно без всяких дополнительных выступов и без дырок. И была чистой!
Акриловый грунт разводится с отвердителем в соотношении, указанном на банке. Грунт густоват (даже после добавления жидкого отвердителя), поэтому я доливал на глаз немного акрилового растворителя Р-12, примерно отношение грунта к растворителю 4:1 соответственно. Заливаем в пистолет для грунта.
В этот момент нужно отложить пистолет (прислонить его куда-нибудь) и салфеткой от пыли тщательно протереть поверхность грунтования. Дело в том, что пока мы бадяжим, на обезжиренную поверхность неизбежно оседает пыль, которой в гараже после наших действий полно. К тому же тряпки после обезжиривания оставляют мелкие ворсинки. Они убираются только специальной салфеткой от пыли (она такая толстенькая, пропитанная специальным составом).
Грунтуем с небольшим нахлестом на старую предварительно заматированную поверхность. Грунтуем 2 раза. Если вылезли подтеки – шкурим после высыхания мелкой наждачкой. Сохнет быстро – 20 минут. Место перехода от грунта к старой краске можно пройтись так же мелкой наждачкой с водичкой. На ощупь все должно быть гладко.
Пистолет после грунта моем – наливаем растворителя и выпрыскиваем на улицу.

Переходим к покраске.
У кого цвет металлик – тому немного не повезло, технология покраски переходом по металлику сложнее. Понадобится еще растворитель для перехода и бесцветная база. Об этом подробнее читать тут: http://www.avtopokraski.net/page/okrask . -perehodom. У меня темно-синий перламутр – тут проще, я даже растворителем для перехода пренебрег – получилось незаметно, я удовлетворен вполне.
Краска разводится с разбавителем как 2:1 или 3:2, т.е. краски больше. Просто краска густовата и пистолет ее не возьмет, но методом проб становится ясно, как разбавлять, главное не более чем 3:2. Я лил в такую же крышечку от аэрозоли краску на 2 трети, потом доливал разбавитель до верха – получалось самое то. Заранее приготовленной чистой деревянной палочкой размешиваем состав и заливаем в бачок пистолета.
Факел у пистолета надо отрегулировать так чтобы он распылял полоской высотой сантиметров 25. Прыская на газетку на стене можно легко отрегулироваться.
Опять протираем салфеткой и красим за 2 раза. Если в первый раз в каком-то месте легкий непрокрас – лучше оставить на второй или даже третий раз. Второй раз в районе перехода красим нахлестом на первый слой, полностью перекрывая его, главное чтобы оставить еще заматированной поверхности для лака. Задерживать распыление на одном месте не стоит – пойдут сразу подтеки, которые придется шкурить и снова красить. Краска сохнет быстро так что не тупим и готовимся к лакировке.
После покраски пистолет моем все тем же растворителем Р-12.
Нанесение лака, пожалуй, самый ответственный момент. Когда грунт и краску в случае подтеков можно зашкурить и докрасить, то лак нужно нанести с первого раза без подтеков и проплешин. Дело в том, что лак сохнет долго и тратить время на переделку потом будет просто жалко.
Готовим акриловый лак – смешиваем с отвердителем в указанных на банке пропорциях. Лак довольно густой, поэтому Р-12 опять пригодится. Тут я лил на глаз, уже знаю какой густоты должен быть раствор и растворителя подливал понемножку помешивая чистой палочкой. Лака с растворителем получилось примерно 4:1. Я бадяжил опять же в крышке от аэрозоли. Настройки пистолета такие же как для краски.
Обязательно опять протираем салфеткой.
Теперь берем в левую руку переноску, в правую пистолет (кто левша – наоборот). Начинаем покрывать лаком, переноской подсвечиваем и убеждаемся что вся поверхность становится сырой, проплешин стараемся не оставлять. Лак гуще краски и ложится толще, но подтеки всегда могут быть, так что об этом не забываем и на одном месте пистолет не задерживаем. Рекомендую красить размашистыми движениями и на курок нажимать только в момент маха рукой. Три-четыре раза махнул – кусок закрасил и так далее. Обязательно контролируем, подсвечивая переноской, чтоб вся поверхность получилась равномерно сырой и блестящей.
Все. В этот день никаких работ в гараже делать не стоит. Аккуратно без лишней пыли переодеваемся и уходим.
Я красил при температуре, может, +15 или даже ниже. Это мало. Лучше красить в более теплую погоду или реально теплом гараже при +20 градусах. На следующий день лак подсох, но был еще сыроват для полировки. Я для уверенности выждал 3 дня.
Когда лак полностью затвердел можно приступать к полировке. Полировать саму арку я думаю не нужно, если все аккуратно сделали, то она гладкая, блестящая и вообще должна круто выглядеть.
Но вот район перехода выглядит пока не очень. Перед полировкой протираем место полировки тряпочкой, убеждаемся что нет никакой грязи на поверхности. Если песчинка попадет в полировальный круг – наделает царапин, что потом фиг избавишься. Одеваем на полировальную машину войлочный круг для полирования, мажем место перехода тонкой пастой для полировки и при 1000 об/мин полируем. Матовая поверхность станет гладкой, брызги лака сровняются и кузов станет как зеркало – это в идеале. У меня вскрылся косяк – некачественно заматировал в одном месте и лак плохо пристал, образовав светлое пятно. Но заметно не сильно. Я наплевал переделывать.

И вот прошла зима. Что стало с арками спросите вы? Они целы! Единственное что бы я посоветовал — красить лаком на 2 раза минимум, т.к. покрытие очень слабое (по сравнению с заводским) и сильнее подвержено сколам и царапинам. По этой причине вскрылось несколько «жучков» — замазал их «лаком для ногтей» — очень похожая на него краска для подмазки кузова, в маленьком флакончике с кисточкой. Пришлось дополнительно покрыть вынутри арки антигравием немного внахлест на краску (примерно 1 см), но почти не видно. Опять же советую это сделать сразу после ремонта чтоб более эффективно защитить торец — соединение двух частей арки (внутреннюю и наружную). Стекловолокнистая шпатлевка держится отлично — на стук плотненько. Так что подобный ремонт имеет место быть, но при условии что качественно и аккуратно сделан.

Источник