Ремонт асбестоцементной трубы своими руками

Трещина в асбестоцементной трубе — ремонт

Здравствуйте! У нас появилась трещина на асбестоцементной трубе. Ее можно как нибудь заделать? Если можно то как? Заранее спасибо!

Жанара, Тверь.

Привет, Жанара из Твери!

Вы не совсем корректно задали вопрос. Все зависит от того, для каких целей предназначена асбоцементная труба.

Есть такие трубы, на которых трещины совершенно недопустимы, например на напорных трубах работающих под давлением воды или газа, в том числе для питьевой и технической воды, канализационные, дымовые и т.п.

А так, если асбоцементная труба, например, выполняет роль отводящей трубы для отвода и слива воды из душевой кабинки, где нет никакого избыточного давления, то ремонт заключается обычно в следующем.

Осматривают трубу, удаляют плохо держащиеся отслоения и крошки, зачищают излом трещины металлической щеткой. Затем покрывают трещину мастикой. В качестве ее используют чаще всего смесь асфальтовой и битумной мастик, второй берут несколько больше, чем первой.

Нанесение мастики производится в разогретом состоянии, так она будет лучше схватываться и приставать к поверхности трубы.

Иногда для большего усиления участка с наличием трещины на него устанавливают муфту. Муфта может быть как тоже асбоцементной, но большего размера (внутренний диаметр на сантиметр-полтора больше наружного диаметра ремонтируемой трубы), так и металлической. Например их оцинкованного железа. То есть делается полоса шириной больше длины трещины, огибается вокруг треснувшей трубы, края отгибаются и в них сверлят несколько отверстий под болтовые соединения. Потом крепеж стягивается.

Возможные зазоры и люфты тоже заделываются мастикой.

/То есть в варианте металлической муфты просматривается полное подобие тех хомутов, которые устанавливают сантехники на трубы для водопроводов, только большего размера./

В некоторых случаях вовсе вокруг треснувшей асбоцементной трубы делают подобие опалубки и заливают цементным раствором. Пропорция цемента к песку — 1/3.

Короче, смотрят по обстоятельствам и по предназначению трубы. Вплоть до демонтаже старой и установки новой асбоцементной трубы.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Источник

Как и чем заделать отверстие в асбестовой трубе?

Решил соорудить кладовку на этаже. Но там проходит мусоропровод (нерабочий). Сам металлический люк я снял, получилось отверстие примерно 30х50см. Труба диаметром около 30см. Как заделать?

Важно знать как используется та самая асбестоцементная труба, это может быть напорная, может быть безнапорная канализация, труба дымохода и.т.п.

Далее важно знать диаметр трубы и диаметр отверстия.

Есть ли возможность одеть на трубу вот такую асбестоцементную муфту,

Мои варианты следующие:

Бандаж из бинта и плиточного клея (на цементной основе).

Очищаем трубу от пыли и грязи.

Грунтуем тот участок на который будет устанавливается бандаж, можно тем же плиточным клеем, тонким слоем.

Далее пропитываем (промазываем) бинт плиточным клем.

Наматываем (по диаметру) бинт с клеем по диаметру трубы закрывая отверстие.

Слоёв не менее 5-и.

Можно использовать хомуты вместо бандажа.

Подготовка та же только вместо плиточного клея битумная мастика, промазываем мастикой трубу по диаметру, одеваем хомут (хомут с прокладкой) зажимаем болты хомута.

Битумная мастика для герметизации, если это важно, эти трубы используются по разному.

Заделать можно и цементно-песчаным раствором цемент + песок 1:3, сверху бандаж.

Можно использовать битумную гидроизоляционную ленту и.т.п.

Источник

Как соединить асбестоцементные трубы

Привет, друзья! В этой статье я расскажу как правильно сделать соединение асбестоцементных труб, чтобы оно было прочным и надежным. Подробная инструкция для новичков. Читайте!

Асбоцементные трубы не теряют своей популярности и актуальности и используются во многих сферах деятельности. Во многом это обусловлено хорошими эксплуатационными чертями материала.

Но среди качеств, присущих подобным изделиям, возможно упомянуть и определенные трудности при работе с ними. К примеру, направляться более детально рассмотреть, как соединить асбоцементные трубы, поскольку при исполнении работы смогут появляться затруднения.

Описание материала

Для начала нужно пара слов сказать о том, что такое асбоцементные трубы и обозначить фундаментальные свойства этого материала, поскольку от этого во многом будут зависеть нюансы проведения работ.

Асбоцементные трубы являются материалом, применяемым при проведении водопроводных либо канализационных работ. Смогут кроме этого использоваться и для изготовления дымоходов. Изготавливаются такие трубы из смеси цемента, асбеста и воды. В следствии получается материал, владеющий следующими характерными свойствами:

• Химическая нейтральность.
• Долговечность применения.
• Устойчивость к образованию коррозии.
• Устойчивость к действию больших температур.
• Доступность материала.

Но вместе с тем асбоцементные трубы имеют кое-какие сложности в работе, обусловленные главным образом громадным весом труб и склонностью материала к растрескиванию при механических действиях.

Принципиально важно подчернуть, что асбоцементные трубы, каковые употребляются при прокладке водопроводных либо канализационных коммуникаций возможно условно поделить на два типа:

• Безнапорные трубы.
• Напорные трубы.

Как направляться из названия, трубы каждого из типов предназначены или для работ под напором, или без такового. В зависимости от типа труб будет различаться и методы их соединения между собой.

Методы соединения

По большей части для соединения водопроводных асбоцементных труб употребляются особые соединительные муфты. Эти соединительные элементы являются отрезки такой же асбоцементной трубы, внутренний диаметр которых больше внешнего диаметра соединяемых элементов.

Помимо этого, для обеспечения герметичности соединения и возможности справляться с напорными нагрузками, появляющимися на протяжении эксплуатации, в муфт предусматриваются особые уплотнительные резиновые кольца.

На соединяемых элементах, со своей стороны, предусмотрены особые канавки, в каковые эти кольца заходят при сочленении. Образующееся наряду с этим соединение владеет достаточной прочностью и герметичностью.

Совет! При выборе соединительной муфты нужно обращать особое внимание на уровень качества изготовления. На поверхности соединительного элемента не должно быть никаких видимых недостатков вроде трещин, сколов, раковин либо заметных неровностей. Стоит кроме этого обращать внимание на уровень качества резиновых уплотнителей.

Еще одним вариантом соединения труб между собой есть раструбное соединение. Речь заходит о том, что трубы оснащаются с одной стороны раструбом для соединения, а с другой имеют особую выточку, соответствующую диаметру раструба. Трубы одна в другую. Такое соединения возможно использовано при безнапорном применении труб.

Процесс укладки и соединения

В отношении процесса укладки и соединения асбоцементных труб, то стоит заявить, что проводить работы оптимальнее поэтапно.

Подготовка

Для обеспечения успешного результата работ стоит обратить внимание на уровень качества подготовительных работ. Тут речь заходит о том, что траншея должна иметь равномерный уклон, а дно должно быть максимально ровным.

Нужно добиться того, дабы укладываемый кусок трубы лежал на дне траншеи всей своей поверхностью. Это нужно, по причине того, что хрупкость асбоцемента может привести к появлению трещин под действием веса грунта, в случае если будут иметь место перекосы при укладке.

Принципиально важно знать, что яркую транспортировку и укладку необходимо делать сходу перед работами. Всё это обусловлено свойствами материала.

Укладка и соединение

По окончании подготовки возможно приступать к работам по укладке и соединению труб. Тут принципиально важно понимать, что выполнить все работы конкретно самому удастся вряд ли, а потому необходимо озаботиться о привлечении нескольких ассистентов.

Помимо этого, в случае если диаметр труб, а соответственно и вес изделий, будет большим, то появится необходимость применения специализированной техники.

• Сперва укладываются две части трубы на некотором расстоянии друг от друга.
• Потом, на один из торцов трубы надевается соединительная муфта. Для удобства работ, рекомендуется смазать резиновые уплотнительные кольца солидолом либо подобным составом.
• Потом подставляется второй отрезок трубы и на него надвигается соединительная муфта. Для движения муфты употребляется особый винтовой домкрат. Принципиально важно следить за центровкой размещения труб, поскольку перекосы осложнят работы.

При соединении муфтой нужно следить за тем, дабы она была надета на оба торца соединяемых элементов на равное расстояние от края. Для удобства контроля на трубы наносится разметка соответствующая половине ширины муфты.

В качестве одного из вариантов соединения асбоцементных труб возможно упомянуть применение особых полиэтиленовых муфт. Таковой вариант употребляется, к примеру, при укладке линий коммуникации. Основные этапы работ наряду с этим в целом схожи, но перед работами с полиэтиленовой муфтой ее необходимо предварительно нагреть для приобретения ей большей эластичности.

Для полноты рассмотрения вопроса необходимо подчеркнуть и случаи, в то время, когда приходится соединять отрезки трубы. Такое возможно, к примеру, при ремонте канализации. Для соединения труб в этом лучше применять муфты типа «Жибо». Сущность работ содержится в следующем:

• На один торец соединяемой трубы надевается особый фланец, оснащенный резиновым уплотнителем.
• Та же процедура проводится с другим соединяемым элементом.
• Фланцы центрируются и стягиваются между собой болтами.

В заключение возможно добавить, что способов соединения асбоцементных труб существует пара, выбирать конкретный вариант нужно, исходя из событий. Какой бы вариант не был выбран, работы необходимо проводить щепетильно и ответственно.

Технология соединения асбестоцементных труб

Асбестоцемент — это прочный огнеупорный материал, который сочетает в себе свойства асбеста и цемента. Асбест или, как его еще называют, горный лен, — это группа материалов класса силикатов, которые выглядят как тонкие прочные нити.

Эти нити используются в качестве каркаса, в который заливаются или укладываются другие строительный материалы. В случае с асбестоцементом, таким строительным материалом является цемент.

Асбест придает прочность материалам защищает их от возгорания. Выделяют две разновидности асбеста: хризотиловый и амфиболовый. Первый широко распространен в России, где есть месторождения асбеста.

В строительстве этот материал применяют около пяти десятилетий. Амфиболовый асбест раньше был распространен в странах Европе, но сейчас его запретили из-за негативного влияния на здоровье человека.

Асбестоцементные трубы предназначены для тех сооружений, где есть вода, пар или газ. Они способны выдерживать колебания температур и, при правильной установке, служат долгие годы.

Вариант 1 обогреватель для автомобиля

Конечно, в исправном автомобиле 12-вольтовый электрообогреватель, мягко говоря, ни к чему. Но все может быть: случается, что печка отказывается работать в самый “подходящий” момент, и автолюбитель, сидящий внутри неутепленной металлической коробки, остается с лютым морозом один на один. Также самодельный обогреватель на 12 в может понадобиться при поломке системы обогрева заднего стекла.

• компьютерный блок питания;
• кулер (маленький вентилятор): его можно извлечь из того же блока питания;
• паяльник со всем необходимым для пайки;
• провод;
• фрагмент кафельной плитки;
• болты М5 с гайками того же диаметра (8 штук);
• проволока из нихрома.

Если все готово, можно приступать к созданию самодельного обогревателя.

Изготовление корпуса

В первую очередь, компьютерный блок питания нужно разобрать на составляющие. Разборку осуществляем в полном объеме: снимаем зафиксированную саморезами электронную плату, кулер, а также разъемы и переключатели (в процессе работы обогревателя они могут стать источником неприятного запаха).

Знаете ли вы, что пламя свечи может использоваться для обогрева помещения? Рассмотрим принцип работы свечного обогревателя, а также поговорим о нюансах его использования.

Может ли нанести вред здоровью использование инфракрасного обогревателя? Ответ на этот вопрос вы найдете далее.

Задались вопросом, что лучше: конвектор или масляный обогреватель? Здесь https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/chto-luchshe-konvektor-ili-maslyanyj-obogrevatel.html приведены сравнительные характеристики данных приборов по различным параметрам.

Изготовление нагревательных элементов

Чтобы сделать нагревательный элемент, не нужно «изобретать велосипед»: в этом качестве будем использовать нихромовую спираль – такую же, какая установлена в любом ТЭНе. Нихром (сплав никеля и хрома) является проводником, но при этом обладает значительным электрическим сопротивлением, поэтому при пропускании через него электротока сильно греется.

Спирали изготавливаются путем наматывания нихромовой проволоки на любой стержень цилиндрической формы.

Важно так подобрать сопротивление нагревательных элементов и схему их подключения (параллельно или последовательно), чтобы обогреватель не перегружал бортовую электросеть. В противном случае работа прибора будет сопровождаться всякого рода нежелательными явлениями, например, недостаточной подзарядкой аккумулятора

В противном случае работа прибора будет сопровождаться всякого рода нежелательными явлениями, например, недостаточной подзарядкой аккумулятора.

В качестве примера рассмотрим автомобиль марки Daewoo Sens. Установленный в нем электрогенератор рассчитан на ток силой в 70 А. В таких условиях допустимо использовать электрообогреватель, потребляющий ток в 10 – 15 А – такая нагрузка для бортовой электросети будет практически незаметной.

Готовые нихромовые спирали нужно прикрутить к обрезку кафельной плитки при помощи болтов М5 и таких же гаек. Кафель для этого придется просверлить.

Плитку с нагревателями нужно закрепить в корпусе от блока питания таким образом, чтобы установленный на свое место кулер обдувал ее, выгоняя теплый воздух в салон автомобиля. В итоге мы получим 12-вольтовый тепловентилятор.

Чтобы материал не раскрошился, на него в месте сверления нужно наклеить скотч или пластырь, при этом сверло должно вращаться с минимальной скоростью.

Сборка обогревателя

• На этапе сборки монтируются кулер и крышка.
• После чего к обогревателю подключаются все провода.
• Их сечение должно соответствовать расчетной силе тока.
• В медном проводе на каждые 10 А должен быть 1 кв. мм сечения, в алюминиевом – 1,25 кв. мм.
• Не путайте диаметр жилы с площадью ее сечения – для проводов малого диаметра эти величины очень похожи.
• Также в цепь прибора нужно врезать плавкий предохранитель, который опять же подбирается в зависимости от рассчитанной силы тока.

Установка

Несмотря на скромное напряжение, самодельный обогреватель потребляет внушительный ток и разогревается достаточно сильно. Во избежание аварийных ситуаций крепить его нужно надежно, чтобы во время движения автомобиля прибор случайно не упал.

Что выгоднее сделать самому или заказать

И тут подкрадывается дилемма: с одной стороны твердотопливный (ТТ) котел очень похож на обычную печку. И уж дымоход для него получится сделать. Именно так думают многие владельцы котлов.

Однако будет заблуждением считать, что это дело будет простым: тут важны грамотные расчеты, продуманная конструкция и качественный монтаж, ведь от этого зависят жизни и здоровье всех членов вашей семьи. Ошибки в конструкции, неплотная стыковка – все это может привести к попаданию угарного газа внутрь помещения. А это уже очень опасно!

Поэтому, если у вас нет профессиональных навыков печника, то за работу лучше не браться. А если вы уверены в своих силах, или конструкция дымохода не очень сложная, то смело беритесь за дело.

Расчеты дымохода лучше заказать в строительной фирме, где вам все сделают правильно!

Сфера применения

Асбестоцементные трубы находят применение в различных областях строительства. Например, их используют при сооружении канализационных стоков как напорных, так и безнапорных. Часто они служат и для подачи воды, как питьевой, так и технической. Такие трубы можно использовать и при строительстве системы подачи горячей воды.

Кроме того, асбестоцементные трубы используют в сельском хозяйстве. Там они необходимы при установке системы мелиорации и дренажных сооружений. В частных домах с их помощью строят колодцы, используя в качестве обсадных труб.

В многоквартирных домах есть еще одна сфера применения асбестоцементных труб, помимо подачи воды и сбора нечистот. Это — трубы мусоропроводов. Они предназначены как для твердых, так и для жидких отходов.

Благодаря огнеупорности как самого асбеста, так и конструкций, которые его включают, такие трубы используют для сооружения дымоходов. Однако в этой сфере применения есть несколько ограничений. В целом, асбестоцемент применяют везде, где есть необходимость гидроизоляции, термостойкости, износоустойчивости и долговечности.

Технические характеристики и производство изделий

На практике асбестоцемент представляет собой фибробетон. Его производство включает такие этапы:

• размельчение асбестового сырья, полученного с добывающих предприятий;распушка асбеста с дальнейшей разделкой волокон;добавление воды к соотношению цемента с асбестом 85:15;изъятие полученной пульпы на барабан с сетчатой структурой;наматывание пленки на скалку для придания изделию требуемой толщины стенок.

Производство изделий происходит только под строгим контролем согласно ГОСТ. Вес асбестоцементной трубы на 1 м составляет от 6 до 11 кг. Например, вес 300 мм изделий меньше 500 мм.

Напорная труба выпускается в отрезках по 3,95 или 5 метров. Ее проходное сечение имеет следующие размеры: 100, 150, 200, 250, 300, 400 и 500 мм. Вес изделия варьируется от 45 кг для изделия на 100 мм до 67 кг для изделия на 150 мм или 19 кг – для 300 мм.

Изделия с малым диаметром 100 и 150 больше подходят для обустройства колодцев или мусоропроводов.Незначительный вес допускает их монтаж в частном домовладении. Трубы с диаметром 300 и больше имеют значительный вес, а применяются они для прокладки промышленных трубопроводов.

Также, как другие изделия, напорная труба 300 водонепроницаемая. Диаметр 300 мм позволяет выполнить быстрый и дешевый монтаж системы.

Безнапорные изделия выпускаются в отрезках длиной 3.95 м, диаметр которых составляет от 100 до 200 мм.

БНТ 100 имеет вес 24 кг. Изделия 150 имеют вес 37 кг. Безнапорная труба асбестоцементная 200, вес которой не превышает 64 кг, обеспечивает чистую подачу воды по трубопроводу, поэтому ее монтаж популярен в хозяйственной сфере.

Об асбестоцементных трубах

Особое внимание следует обратить на нормы ГОСТа асбестоцементных труб

Важно понять то, что ГОСТ на асбестоцементные трубы регламентирует следующие требования:

1. Размеры изделий определены в ГОСТе 539–80;Способы испытаний конструкций описаны в ГОСТе 11310–90.

Если изучить исторические сведения, то оказывается, что во времена СССР асбестоцементная труба была материалом строго фондируемым. Чаще всего использование данных изделий ограничивалось мелиоративными сооружениями. При этом асбестовых конструкций, которые бы применялись в строительстве, не существовало.

Объединение с помощью муфты, не поддающаяся напору и давлению

Вторым видом соединителя выступает муфта безнапорная. Такой вид соединителя в большинстве случаев используют для трубопроводных систем при установке кабельной сети в основном во влагоемкой среде.

Этого можно добиться с помощью высверливания двух отверстий в муфте, диаметр которых около 2 см.

В первую очередь, перед процессом установки трубопроводных элементов, на концах соединяемых деталей нужно сделать отметки месторасположения муфты. Это нужно для централизации. В данном случае процесс монтажа муфты не отличается, на ранее подготовленную трубу одевается муфта.

Труба должна уже лежать в канаве. Далее, необходимо обеспечить зазор. Труба, которую необходимо присоединить, продвигается именно до того момента пока он не образуется размером около 5 мм.

После всего, согласно требованиям, производится централизация детали.

Для обеспечения герметичности стыков, необходимо их защитить специальной лентой. Ширина ленты составляет около 7 см. Далее, необходимо сместить соединительную деталь на необходимое место стыков, отслеживая отверстия согласно разметке и обеспечивая, чтобы муфта соединяла в себе элементы двух соединяемых изделий.

Для создания пропорционального зазора для колец, необходимо вставить в муфту специальные клинья из дерева. Монтажный зазор нужно уплотнить волокном, полученным в результате обработки льна. Уплотнять нужно примерно на третью часть промежутка между торцом изделия и одним из краев муфты.

Вещество органического происхождения в расплавленном состоянии необходимо залить в одно из отверстий. Это нужно делать до момента пока вещество не будет виднеться во втором из отверстий.

Именно так происходит заполнение соединительного пространства. Нужно учитывать, что после залития веществом, нужно дать постоять в неподвижном состоянии всей конструкции, высушивать вещество средствами горелокили сушилок нельзя. Оно должно отвердеть самостоятельно.

Как вариант можно процесс соединения сделать с использованием раствора из песка и цемента. В этом случае отличительной чертой установки является то, что в соединителе не потребуется высверливать специальные отверстия.

Хризотилцементные и керамические изделия

Хризотилцементные трубопроводы – это разновидность асбестовых изделий. Их производство началось совсем недавно. Разница между двумя типами материалов состоит в том, что хризотил максимально безопасный для здоровьяи окружающей среды.

Асбестоцементная муфта применяется для соединения керамических трубопроводов

Он отнесен к группе канцерогенов, так как после попадания в организм он остается в нем на длительный срок, так как выводится из него крайне медленно.

Монтаж трубопровода между собой предполагает резку магистрали. Распил приводит к образованию пилы, которая делает изделия вредоносными. При работе с материалом настоятельно рекомендуется использовать респиратор.

Именно из-за патогенности влияния амфибола на организм сегодня применяется хризотоп. То, как маркируется труба, указывает, что хризотилцементные изделия имеют большую прочность. Например БНТ-100 пригодна для систем с небольшой нагрузкой, а БНТ 150 – отличается универсальностью и может использоваться в любым системах.

Использование асбестовых муфт для соединения асбестоцементных труб

Для выполнения процесса, касающегося соединения асбестоцементных труб применяют муфты для асбестовых труб пластиковые. Подобного рода соединение выступает в роли распространенного способа стыкования безнапорных асбоцементных труб между собой.

Это в случае, если осуществляется укладка трубопровода, предназначенного для кабелей связи. Пользуются методом исключительно при работе с трубными изделиями, диаметр которых достигает 100мм – 300мм.

Если их монтаж осуществляется в сухой земле. Прежде чем будет произведено соединение стыков между трубами, должно быть выполнено тепловое разогревание муфты. Для решения данной задачи прогревание её длится 10 минут как минимум. С этой целью пользуются также водой, которая в бачке нагревается и достигает температурного показателя в 100° С.

Размеры внутренних диаметров являются справочными.

Далее, один конец муфты пребывающей в горячем состоянии, должен быть надет на асбоцементную трубу. Однако стоит уточнить, что изделие укладывается несколько раньше на место своего будущего расположения, чем производится его соединение.

После того, как внутренняя перегородка станет мешать продвижению изделия, необходимо асбестоцементное изделие вторым его концом вставить с противоположной стороны до упора, который создает внутренняя перегородка муфты.

Изначально муфты асбестоцементные для трубы диаметром 500мм надвигаются на окончание трубного изделия. Оно в свою очередь должно уже находиться в месте своего размещения.

Конец муфты, оснащенный буртиком, который имеет свойство выступать внутрь, должен находиться на достаточно близком расстоянии к окончанию изделия, которое предназначено для соединения.

Муфта изначально на трубное изделие должна быть надвинута сильнее и дальше, чем предполагает длина её самой. Далее осуществляется укладка второй трубы. В каком рабочем положении должен расположиться соединительный элемент, отмечается карандашом с помощью шаблона.

• по наружному диаметру трубы
• по толщине стенки

Находиться муфта должна в симметричном положении относительно тому положению, в котором находится конец соединяемых изделий. Установка колец резиновых осуществляется именно в той плоскости, что расположена перпендикулярно относительно размещения продольной оси асбестоцементного трубного изделия.

Их положение не может быть перекошенным или перекрученным. Трубы подвергаются процессу центрирования после того, как резиновая колея и детали соединения на них будут надеты. Насколько легким будет натягивание муфты, зависит от грамотного осуществления центрирования изделий.

Для того чтобы двубортную муфту натянуть на стык, пользуются обычно винтовыми домкратами. Центрирование размещения труб и проверка точности проводится со шнуром и визиркой. Производится их закрепление с помощью подсыпки, и уплотнение с обеих сторон грунтом.

Соединяя асбестоцементные изделия двубортной муфтой, отслеживаем степень сухости стыковочных концов труб. Этот показатель важен для того, чтобы избежать скольжения по ним, которое присуще уплотнительным резиновым кольцам во время натягивания соединительной детали.

Дымоход из кирпича для твердотопливного котла своими руками

Само по себе возведение трубы не представляет сложности, особенно для тех, кто уже имел опыт работы с подобным материалом

Однако при строительстве важно учесть некоторые особенности, которые позволят создать надежную и долговечную конструкцию. Она максимально эффективно будет справляться с воздействием конденсата и осадков

Важно: Кирпичный дымоход для котла может быть установлен только в процессе строительства дома, так как такая труба будет иметь немалый вес и потребует в своей основе прочный фундамент. Высота фундамента должна составлять показатель от 30 см, а ширина выбираться исходя из ширины самой конструкции: фундамент должен превышать ее на 15-50 см с каждой стороны

Высота фундамента должна составлять показатель от 30 см, а ширина выбираться исходя из ширины самой конструкции: фундамент должен превышать ее на 15-50 см с каждой стороны.

Если дымоход для котла станет частью внешней стены, фундамент также должен выходить и являться нижним уровнем фундамента стены.

• Для выкладки необходимо использовать огнеупорный кирпич М75 или М50. Для их закрепления подойдет цементный раствор или смесь цемента и известки. Качественный дымоход можно получить, выполняя кладку с перевязкой: обеспечивая перекрытие швов предыдущего ряда следующим.
• При возведении нужно обрабатывать внутреннюю поверхность и избавлять ее от шероховатостей.
• Закончить верхнюю часть дымохода для котла лучше оголовком, выступающим на 10 см за пределы кирпичной основы.

Под оголовок можно добавить вентиляционные отверстия, которые предотвратят задувание воздуха. Их необходимо расположить на двух противоположных стенках или с каждой стороны.

Соблюдение этих принципов позволит создать дымоход для твердотопливного котла самостоятельно, будь это прямая труба через крышу или уходящая в стену. Каждый из способов оформления имеет свои плюсы:

• Дымоход, проходящий через чердак или кровлю, будет отдавать тепло всем помещениям, через которые проходит, поэтому подходит для двух и более этажных строений. Помимо этого, он прост в возведении.
• Дымоход, проходящий через стену, компактен и более безопасен по сравнению с обычным.

Совет: Во внутреннюю часть кирпичного дымохода для котла можно добавить металлическую трубу, которая будет защищать стены от сажи.

Таким образом, кирпичные дымоходы для котлов являются самыми оптимальными, если сравниваются сложность, стоимость и надежность возведения. Поэтому, изучив всю необходимую информацию, можно приобретать материалы и начинать возводить дымоход своими руками.

Конструкция дымохода для твердотопливного котла

Неважно какой материал вы предпочтете для обустройства системы дымоудаления. Все дымоходы для ТТ котлов имеют схожу

Конструкцию, которая включает в себя следующие части:

• Труба или дымоход – это участи круглой или прямоугольной формы, по которым и происходит движение продуктов горения от котла во внешнюю среду. Материал трубы должен быть прочным и термостойким, чтобы выдерживать высокую температуру отходящих газов.
• Узел для сбора конденсата – необходимый элемент дымохода. Всем известный закон физики: когда горячий воздух контактирует с холодным предметом, образуются мелкие частички влаги – конденсат. Они оседают на стенках поверхности. Сборник конденсата, как вы поняли, и служит для удаления излишков влаги из системы. Образуется он в верхней части системы дымоудаления и может стекать низ, рискуя попасть внутрь котла. Поэтому сборник и монтируют в нижней части дымохода. Таким образом котел и дымоход не контактируют напрямую, а подключаются друг к другу через специальный тройник.
• Шибер – это специальная заслонка, которой можно перекрыть доступ воздуха из котла в систему. Она закрывается, когда котел не работает, чтобы тепло не улетучилось в трубу.
• Отверстие для ревизии – оно расположено сразу поверх сборника для конденсата. Именно через него и происходит удаление влаги из системы.

Это общая конструкция дымохода. Конечно она может изменяться в зависимости от материала. Например, у дымохода из стали предусмотрен компенсатор линейнойдеформации – это узел, сохраняющий прочность конструкции и ее герметичность. Дело в том, что при регулярном нагревании/охлаждении дымоход из стали может «гулять», нарушая плотность стыковки.

Монтаж дымохода из асбестовых труб

Чтобы своими руками соорудить дымоход из асбестовой трубы, надо:

• на первом этапе подготовить все необходимые для монтажа материалы и инструменты;
• ознакомиться с инструкцией сборки и установки дымохода.

Подготовительные работы

Чтобы самостоятельно собрать и установить дымоход из асбестоцементной трубы для газового котла, печи или камина необходимо подготовить:

• трубы, подходящие по диаметру и длине;
• соединительные муфты и асбоцементный шнур для изоляции стыков труб;
• железобетонное или кирпичное основание для дымохода;
• крепежные хомуты;
• утеплитель;
• переходник от патрубка котла к трубе дымохода. Как правило, отопительный прибор не соединяется сразу с асбоцементными трубами, что повышает уровень пожарной безопасности;
• разделка – специальное устройство, устанавливаемое на дымоход при прохождении через перекрытия дома;

Устройство для проведения дымохода через потолок

кровельный проходник для безопасного вывода труб на крышу дома;

Устройство для вывода дымовой трубы на крышу

оголовок, который предназначается для защиты трубы от осадков и устанавливается на окончание дымохода;

Устройство для защиты дымохода от осадков

измерительные инструменты, инструменты для нанесения разметки, дрель, шуруповерт, отвертка.

Если смонтировать дымоход строго вертикально не получается, то сгибы канала оборудуются при помощи труб из нержавеющей стали.

Сборка и установка

Основные этапы сборки:

1. устанавливается основание для дымохода;
2. по всей длине дымохода производится разметка и установка крепежных муфт;
3. на отопительный прибор устанавливается переходная муфта, к которой закрепляется первая асбоцементная труба для дымохода;

Правильный способ соединения трубы с отопительным прибором

1. при помощи муфт и асбестового шнура собирается дымоход;
2. при прохождении канала чрез потолок монтируется разделка, а при прохождении через крышу – проходник. Как правильно установить проходник на крыше смотрите на видео;

1. печная труба заканчивается установкой оголовка;
2. по всей длине дымоход закрепляется к стенам при помощи хомутов;

Фиксация дымохода хомутами

1. производится утепление дымоотводящей системы.

Утепление дымохода при помощи минеральной ваты

При строительстве дымохода из асбоцементных труб рекомендуется строго соблюдать все правила, которые позволят увеличить уровень безопасного использования системы.

Подготовка к сборке трубопровода

Соединение асбоцементных труб любым способом производится исключительно на месте прокладки трубопровода, то есть непосредственно в подготовленной траншее.

Предварительная сборка трубопровода и его дальнейшая укладка строго запрещена, так как велика вероятность повреждения соединений и разгерметизации системы (образование течи).

Устройство траншеи для трубопровода производится по следующим правилам:

1. размеры траншеи должны быть на 25 – 30 см больше диаметра прокладываемых труб;
2. в предполагаемых местах стыковки труб обустраиваются приямки, ширина которых аналогична ширине траншеи, длина составляет 65 – 70 см, а глубина больше на 10 – 20 см;
3. форма траншеи должна выбираться таким образом, чтобы прокладываемые трубы соприкасались с землей на ¼ часть поверхности. Это позволит увеличить срок службы асбестовых труб;
4. дно траншеи и приямки необходимо оснастить песчаной подушкой, высотой 7 – 10 см. Плотность укладки песка должна составлять более 95%;
5. осуществляется нарезка и прокладка труб по всей длине трубопровода (в соответствии со схемой системы).

Как правильно нарезать асбестовые трубы, смотрите на видео.

Требования к дымоходу

Рекомендуем вам перед тем, как приступать к сооружению дымохода, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации вашего котла. В ней должны быть указаны четкие требования к дымоходу, который подходит для конкретной модели.

• Если вы не нашли такой информации, то можете сделать дымоход из того материала, который вам пришелся больше по душе. Но обязательно соблюдение следующих требований:
• Конструкция должна быть вертикальна – это способствует эффективному удалению газа.
• Площадь поперечного сечения трубы обязательно должна быть больше или равной площади поперечного сечения отводящего патрубка котла. Меньше – ни в коем случае!
• Монтаж оголовка (дефлектора) – обязателен. Если ваша крыша изготовлена из легковоспламеняющегося материала, то обязательна и установка искрогасителя.

Тщательно выбирайте место для монтажа оголовника. Устанавливается он в зоне ветрового подпора. Как ее найти? Зрительно поищите самую близкую к вершине дымохода точку (конек крыши, дерево и т.д.). Мысленно проведите от этой точки к горизонту линию под углом 45º. Оголовок следует разместить выше этой линии.

Сборка дымохода довольна проста: один элемент просто вставляется в другой. Однако различают 2 способа такого монтажа:

— по конденсату – при таком способе детали вставляются друг в друга, исходя из направления стекания конденсата по трубе. Этот вариант используется в том случае, если в конструкции дымохода нет сборник конденсата. Если же он есть, то часть дымохода от котла до сборника конструируется «по конденсату», а остальная – «по дыму».

— по дыму – как вы уже наверное поняли, при таком варианте элементы монтируются по направлению движения продуктов горения.

Не секрет, что именно от силы тяги зависит скорость отвода и выброса горячих газов в окружающую среду. Сила тяги является технической характеристикой самого дымохода, которая показывает КПД его работы.

На силу тяги влияют такие параметры дымохода как его диаметр, высота, размер поперечного сечения.

— если самую верхнюю часть дымохода сделать Уже, тогда дым будет быстрее выходить из трубы, что является плюсом.

— Максимальная вертикальность, то есть малое количество ответвлений и горизонтальных, наклонных участков, это усилит тягу.

Как определить эффективность работы дымохода?

Низкий КПД – он возможен из-за неграмотной конструкции системы, а также из-за неплотной стыковки элементов. Обычно такое замечается уже на этапе сборки, так что все можно вовремя исправить. В противном случае вам придется разбирать уже собранный дымоход и монтировать заново.

Высокий КПД – в таком случае во время работы котла наблюдается слышное гудение в трубах. Вы можете использовать шибер, который может частично перекрыть трубу, отрегулировав таким образом интенсивность удаления газов.

Источник