Ремонт авто нет питания

Отказала половина всех электропотребителей в авто – виновата всего одна деталь

Подобное случается достаточно часто, особенно в зимнее время – автовладелец подходит утром к своему автомобилю, проворачивает ключ в замке, а половина электроприборов не работает. Например, свет в салоне, стеклоочистители, передние или задние фары – и все это сразу. Или машина плохо заводится, стартер крутит, но плохо схватывает. Казалось бы, ничем между собой эти неисправности не связаны. Но связь существует и я сейчас расскажу где искать причину!

Проблемы диагностики: сложно определить причину

В такой ситуации первоочередно смотрят на сами исполнительные механизмы – моторчики, провода, либо на подрулевой переключатель. Да, частенько проблема может крыться и в нем, однако далеко не всегда!

На современных автомобилях он выполнен в виде мини-блока, а также стоит денег, в зависимости от марки цена варьируется в пределах от 5 до 25 тыс. рублей. Поэтому когда вы его покупаете, меняете, но проблема так и не решилась расстройству нет предела.

Наиболее частая причина отказа потребителей

Есть деталь, которая, как и все другие автодетали тоже имеет свойство изнашиваться со временем и пробегом, причем по причине так называемого «программируемого износа», просто оживает свое. Узел называется – контактная группа замка зажигания и отвечает за основные силовые цепи. Выглядеть может немного по-разному, в зависимости от модели и от марки автомобиля. Достаточно его заменить – и все снова начнет работать!

Навешивание дополнительных приборов, потребляющих электричество , никак не влияют на то, что летят контактные группы замка зажигания. Предотвратить это нереально, выход из строя неизбежен , поэтому постараюсь объяснить – почему это происходит.

Если вы обнаружили что у вас не работает много электроники в авто, то обратив внимание первым делом на разгрузочное реле и на этот узел можно сэкономить на диагностике, на замене дорогостоящих деталей, а также сэкономить много времени.

Кстати, в этом случае необязательно брать оригинальную запчасть от какого-то дорогостоящего бренда за 2,5 тыс. рублей, можно взять копию от какой-либо малоизвестной фирмы за 600- 1000 рублей, и работать она будет не хуже, но из строя выйдет все же быстрее.

Причины поломки контактной группы

Если вскрыть коробку и посмотреть на сами контакты, то скорее всего ничего критичного не увидите. Необходимо продолжать разборку, чтобы докопаться до корня основной причины! В скрыв центральную часть , можно увидеть контакты , отвечающие за силовые цепи, которые отказывают .

В случае представленном на фото присутствуют три силовых цепи, основная – это стартер и две вспомогательные. Если присмотреться – явственно видны следы окисления , смазка, которая там была, меняет свою структуру, поэтому пропадает контакт .

Таким образом, в результате износа или окисления на какой-то из плат пропадает контактное напряжение, и один, а то и два контура просто отваливаются. Но не всегда виноваты окислы и износ токопроводящей смазки.

Стоит ли чинить?

Прежде чем приступать к ремонту контактной группы стоит внимательно рассмотреть ее состояние. Собственно, можно счистить следы окисления , поменять смазку и пробрызгать специальными составами, которые снижают трение, тогда часто узел снова заработает и какое-то время вам еще прослужит. Однако даже контакты бывают не причем!

В месте расположения контактов изнашивается сам пластик , что приводит к проваливанию контактов – этому уже противостоять никак не получится, так как пластик не восстановить . Ползунки, которые ходят по дорожкам, делаю бороздки с ними уже ничего не поделать, только менять!

Считаете информацию полезной – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, а также ПОДЕЛИТЕСЬ с друзьями в соцсети! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к сообществу с полезными рекомендациями.

Источник

Машина потухла, нет напряжения нигде

Town, Lite, Master, — Ace. Электрика, оптика и электроника. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Машина потухла, нет напряжения нигде ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Электрика, оптика и электроника

Сообщение Meg@DED » 07 фев 2012, 10:51

Случилась тут с нашим автобусом напасть. Уехал на нем отец в деревню за 800 верст, там ездил немного , собрался обратно, гирлянда на приборке загорелась — кончился генератор, генератор ему привезли, он его поменял и благополучно до дому добрался, здесь немного еще ездил, потом отключил аккумулятор и машина пару дней стояла на улице, в общем от замены генератора примерно неделя прошла.
Пришел, завел, прогрел, поехал, объезжал пробку по пустырю, была надобность сдать назад, включил заднюю, где-то метр назад проехал и все, машина погасла, ни в каком положении ключа никаких признаков жизни. Я подъехал — визуально посмотрели предохранители, пробовали их шевелить и т.п. никакого эффекта, была мысль, что оторвалась масса, залез под машину, проверил масса на месте видимых повреждений нет.
Утащили на удавке к месту ночевки.
Сегодня снова все проверяли-звонили, так и не смогли найти чего случилось.

Может кто посоветует куда еще заглянуть? Машина стоит на улице, поэтому разбирать все поэтапно как-то не очень хочется, особенно учитывая то как это все в автобусах геморройно делать.

Источник

Ремонт и обслуживание системы питания

Статья о том, как обслуживать и ремонтировать систему питания автомобиля. Важные рекомендации. В конце статьи — видео о том, как устроена система питания автомобиля. Статья о том, как обслуживать и ремонтировать систему питания автомобиля. Важные рекомендации. В конце статьи — видео о том, как устроена система питания автомобиля.

Система питания – важнейшая составляющая часть любого автомобиля, без должного внимания и своевременного обслуживания которой полноценная эксплуатация становится невозможной. От её состояния зависит не только стабильная работа двигателя, но и ваша безопасность, поэтому рассмотрим подробнее вопросы ремонта данного узла.

Возможные неисправности

От правильной работы системы питания напрямую зависит не только работоспособность, но и долговечность двигателя, поскольку образование бедной или богатой смеси может привести к его быстрому выходу из строя. Богатая смесь приводит к тому, что больший объём топлива, поступающего в цилиндры, не успевает полностью сгореть за время одного цикла, что приводит к его догоранию в выпускном коллекторе. Это, в первую очередь, приводит к опасности прогорания клапанов или коллектора, а также каталитического нейтрализатора, ремонт и замена которых – длительный и дорогостоящий процесс.

Как и в предыдущем случае, догорание смеси происходит в выпускном коллекторе, с теми же последствиями. Причиной такого сходства является тот факт, что бедная смесь (в которой воздуха значительно больше, чем топлива) воспламеняется в самом конце процесса сжатия в цилиндре и просто не успевает полностью сгореть.

Конечно, такая проблема, как неправильное смесеобразование, была больше свойственна автомобилям с карбюраторной системой питания, которая требовала постоянной регулировки и настройки, но и современные машины от такой неисправности не застрахованы.

Причиной образования богатой смеси могут быть как банально забитый пылью воздушный фильтр, который просто не в состоянии пропускать необходимое количество воздуха, так и избыточное давление в топливной магистрали. Обычно это происходит при использовании неоригинального бензонасоса, или выходе из строя датчика давления.

Датчик массового расхода воздуха также может привести как к обеднению, так и к обогащению смеси. Это достаточно дорогостоящая деталь, замену которой целесообразно производить только после комплексной диагностики.

Что касается форсунок, то использование низкокачественного топлива может привести к тому, что они попросту забьются присадками или продуктами их горения, в результате чего существенно снизится их пропускная способность, что также может привести к обеднению смеси. Решается эта проблема довольно просто – промывкой форсунок на специальном стенде, после чего их работоспособность полностью восстанавливается.

Обеднение смеси может произойти и в случае подсоса воздуха в обход датчика его расхода при разгерметизации воздуховодов. Как правило, эти элементы выполнены из резины и пластика, в результате чего под воздействием высоких температур в подкапотном пространстве быстро теряют эластичность, растрескиваются и начинают пропускать воздух.

Если вы не следите за состоянием топливного насоса, то его приёмная сетка может запросто забиться примесями бензина, в результате чего он уже не создаёт требуемого давления, что также вызывает образование бедной смеси. Как правило, в такой ситуации сам бензонасос достаточно быстро выходит из строя.

Индикатором правильного смесеобразования могут служить свечи зажигания, а точнее – налёт на них. Чёрный рыхлый нагар, как правило, свидетельствует о богатой смеси. Белый налёт – верный признак обеднения, которое вредно и для самих свечей, поскольку может привести к их оплавлению.

Особенности системы питания дизельного двигателя

Дизельный мотор существенно отличается от своего бензинового аналога, но основные рекомендации по контролю за состоянием систем питания сходны. Главным отличием в этом случае является необходимость обеспечения полного отсутствия воздуха в топливных магистралях.

Так, если автомобилист не следит за уровнем топлива в баке, то после его израсходования в систему попадут пузырьки воздуха, которые уже не дадут просто завести мотор после заправки. Для их удаления требуется на работающем двигателе выкрутить болты крепления топливного фильтра и подождать, пока его струя не станет прозрачной, посте чего повторить процедуру на болтах каналов топливного насоса высокого давления.

Если же двигатель запустить не удалось – необходимо обратиться в сервисный центр.

Что касается ТНВД, то его неисправность диагностируется поочерёдным отключением одной из секций. Если в одной из них отсутствует струя топлива, то необходимо осуществить замену, или, если это возможно, ремонт узла.

Особое внимание следует уделять герметичности системы питания, поскольку это не просто залог исправной работы мотора, но и вашей безопасности.

Рекомендации по обслуживанию и правильной эксплуатации

В общем смысле, контроль за состоянием системы питания должен включать:

проверку её герметичности;

регулярную замену топливных и воздушных фильтров;

проверку работоспособности и исправности топливоподающего насоса;

мониторинг стабильности работы двигателя на всех режимах;

проверку состояния свечей зажигания;

комплексную диагностику, согласно рекомендациям производителя.

Современный автомобиль – это сосредоточение электронных систем, обеспечивающих работу основных узлов и агрегатов, поэтому зачастую для оптимизации или устранения неисправности рекомендуется проверять корректность работы электронного блока управления двигателем.

Для диагностирования системы питания, рекомендуется на прогретом моторе нажать на педаль акселератора, после чего резко её отпустить. В случае отсутствия неисправностей двигатель плавно выйдет на малые обороты и продолжит стабильную работу.

Не стоит полагаться на такой метод восстановления работоспособности форсунок, как езда на качественном высокооктановом топливе на повышенных оборотах двигателя, рассчитывая на то, что при интенсивной их работе нагар и осадок, их забивший, выгорит или будет выдавлен интенсивным потоком топлива. Такой метод может устранить лишь незначительный засор, который и без того не оказывал существенного влияния на работу мотора. Что же касается более серьёзных случаев, то он либо не даст положительного результата, либо приведёт к возникновению поломки.

Что касается герметичности воздухозаборного канала, то её рекомендуется определять визуальным осмотром узла, поиском посторонних свистов при работе двигателя. Не лишним будет и периодическая проверка затяжки всех хомутов и винтов крепления.

Что же касается замены топливных и воздушных фильтров, то её следует осуществлять в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Более частая замена в условиях интенсивной эксплуатации также оправдана.

Существенный вред системе питания может нанести использование некачественного топлива, поскольку в нём может содержаться вода, губительно влияющая на работу топливного насоса, а также вызывающая активную коррозию в топливных магистралях, продукты которой в конечном итоге могут привести к преждевременному износу форсунок и выходу их из строя.

Что касается дешёвого высокооктанового топлива, то его характеристики достигаются применением низкокачественных присадок, которые могут кристаллизоваться как в топливопроводе, так и в бензонасосе, вызывая его перегрев и поломку, а также в форсунках.

Таким образом, следуя всем вышеизложенным рекомендациям, а также зная последствия и причины возникновения неисправностей, вы сможете вовремя их диагностировать и избежать дорогостоящих поломок.

Устройство системы питания автомобиля — в видео:

Источник

Как отремонтировать электропроводку автомобиля?

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей – обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства – система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника – климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

• Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
• Поломки генератора — обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
• Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
• Деформации электропроводки — окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
• Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

• Установить мультиметр в режим вольтметра.
• Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
• Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2-х компонентов:

• Потребителя – электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
• Проводки – обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

1. Отключение АКБ.
2. Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
3. Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления – зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей – одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой – учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается — это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из-за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика-профессионала.

Источник