Ремонт автоматических регуляторов напряжения

При текущем ремонте автомата очищают его контакты от грязи, копоти и пленок окислов. Оплавленные поверхности контактов зачищают напильником, стараясь при этом снять с контакта минимальное количество меди и сохранить его первоначальную форму. Очищают от пыли, грязи и старой смазки детали механизма.

Особое внимание должно быть уделено проверке состояния дугогасительного устройства автомата, так как при частых отключениях оно подвергается наиболее быстрому износу вследствие постоянных воздействий высокой температуры дуги на контакты и пластины решетки. При осмотре дугогасительного устройства очищают решетки от копоти и грязи мягкой проволочной щеткой так, чтобы не повредить имеющийся на стальных пластинах тонкий слой меди, предохраняющий их от коррозии.

Вследствие частых отключений автомата нередко нарушается затяжка винтов и регулировка автомата. При текущем ремонте проверяют прочность крепления и правильность взаимодействия всех частей механизма автомата, для чего несколько раз вручную рукояткой включают и отключают его, наблюдая за пружинами, перебрасывающими «ломающиеся» рычаги за «мертвую точку», а также за остальными деталями механизма. Все детали механизма должны работать без заеданий и четко включать и отключать автомат. При необходимости подтягивают крепежные детали и регулируют механизм. Запрещается при ремонте автомата подпиливать детали механизма * в целях регулировки, а также снимать крышку и изменять заводскую настройку расцепителя **.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Все трущиеся детали механизма после регулировки смазывают тонким слоем вазелина. Проверяют также прочность крепления подвижных контактов на валу и исправность изоляции вала: ослабленные крепежные детали подтягивают, а поврежденную изоляцию заменяют новой, изготовляемой из листов электротехнического картона.

При ремонте регулирующих устройств их разбирают и тщательно очищают от грязи и токопроводящей угольной пыли; контактные поверхности очищают наждачной шкуркой от пленок окислов и копоти. Слегка оплавленные контакты опиливают напильником, но так, чтобы не изменилась их первоначальная форма и не снизилась прочность контактов.

Сильно оплавленные контакты (имеющие на поверхности крупные частицы оплавленного металла) не могут создать надежного контакта и в процессе работы будут недопустимо нагреваться. Такие контакты должны быть заменены новыми. Нередко контакты регуляторов после 1000-1500 ч непрерывной работы разрушаются или на них появляются мелкие трещины. Эти дефекты наиболее часто встречаются в вибрационных автоматических регуляторах типа АВРН , контакты которых в процессе работы находятся в непрерывном движении. Поврежденные детали регуляторов во время ремонта должны быть заменены новыми заводского изготовления, дефектные детали — восстановлены, а при отсутствии такой возможности — заменены новыми.

При ремонте угольных регуляторов типа РУН проверяют исправность подвижной системы, прочность затяжки крепежных деталей, целость гибких проводников, соединяющих зажимы с серебряными шайбами, и состояние угольных дисков. Подвижная система должна перемещаться без заеданий, а крепежные винты должны быть затянуты до отказа. Гибкие проводники не должны иметь обрывов и не должны касаться стоек. Они должны быть натянутыми, в противном случае серебряные шайбы будут поворачиваться и препятствовать полному ослаблению угольного столбика. При проверке угольного столбика отдельные диски, имеющие сколы, трещины или подгары, заменяют новыми, соответствующего диаметра и толщины. После замены поврежденных дисков проверяют длину и регулируют затяжку угольных столбиков. При регулировании гайку нажимного коромысла 1 подвертывают ключом так, чтобы крайним положениям подвижной системы соответствовали максимальное и минимальное сопротивления угольных столбиков.

Ремонтируя другие типы регуляторов, основное внимание следует обращать на правильное взаимное расположение и взаимодействие всех частей регулятора, отсутствие в них заеданий, повышенного трения, перекосов и других дефектов, препятствующих нормальной работе регулятора.

Сборка регуляторов выполняется в последовательности, обратной разборке. После сборки и проверки правильности и прочности креплений всех деталей отремонтированный регулятор настраивают.

Для настройки регулятора АВРН -3 снимают вибратор, пускают первичный двигатель и, доведя скорость вращения ротора генератора на холостом ходу до номинальной, постепенно с помощью шунтового регулятора поднимают напряжение до 35% номинального. Затем, установив вибратор на место, наблюдают (по движению стрелки вольтметра) за его регулирующей способностью: вибратор должен автоматически повысить напряжение генератора до величины, близкой к номинальной. Так, у генераторов с номинальным напряжением 400 в с помощью вибратора напряжение должно быть доведено не менее чем до 380 в. При необходимости дальнейшую настройку автоматического вибрационного регулятора производят с помощью настроечных (регулировочных) винтов. Чтобы повысить напряжение, винты ввертывают, соблюдая такую последовательность: сначала ввертывают верхний винт, а затем нижний. Для уменьшения напряжения настроечные винты вывертывают — сначала верхний винт, а затем нижний.

Если и после настройки винтами требуемая величина напряжения генератора не достигается, то для дальнейшего изменения регулирующей способности автомата применяют так называемый эмпирический способ регулирования. При этом способе настройки регулятора изменяют путем опытов (Откуда и название «эмпирический», т.е. основанный на опыте) количество прокладок под регулировочной пружиной 9. Увеличением количества прокладок напряжение может быть повышено, уменьшением — снижено.

Настройку автоматического регулятора УКУ -ЗМ производят в том случае, если он до ремонта работал в условиях частых и резких колебаний нагрузок или при ремонте в нем были заменены какие-либо детали. Настройка осуществляется перемещением ярма магнитопровода регулировочным винтом.

У полностью собранных и настроенных после ремонта регуляторов проверяют сопротивление изоляции. Проверку производят с помощью мегомметра на напряжение 500 или 1000 в (сопротивление изоляции регуляторов должно быть не ниже 0,5 Мом).

Если в схеме регулятора имеется селеновый выпрямитель, то проверяют также состояние селеновых элементов выпрямителя. Селеновые элементы при прохождении через них электрического тока нагреваются. Максимальная температура нагрева селеновых элементов при любых условиях не должна превышать 75 °С. При нагреве свыше 75 °С в значительной степени ускоряется старение элементов, сокращается срок службы, а также теряются их вентильные свойства. Нагрев свыше 75 °С может повлечь за собой пробой (прожог) селенового слоя.

Для контроля состояния и восстановления вентильных свойств селеновых элементов выпрямитель полностью отсоединяют и, поочередно прикасаясь острыми щупами к каждой шайбе (рис. 1), подводят к ним в обратном направлении напряжение от аккумуляторной батареи, равное 10 е. Обратный ток измеряют амперметром, и если величина этого тока превышает номинальное значение, указанное в паспорте выпрямителя, то напряжение увеличивают до 20-30 в. При этом напряжении участки селеновых элементов с малым обратным сопротивлением пробиваются, о чем свидетельствует потрескивание — звук, характерный для электрического пробоя.

Места пробоя селеновых элементов покрывают двумя слоями изоляционного лака воздушной сушки, наносимого кистью. Селеновые элементы, пропускающие ток больше номинального, заменяют новыми.

При текущем ремонте регулятора УКУ -ЗМ осматривают и очищают от грязи селеновый выпрямитель и обмотки трансформатора, а затем с помощью мегомметра проверяют сопротивление изоляции обмоток. Изоляция считается удовлетворительной, если при испытании мегомметром 500 или 1000 в ее сопротивление не менее 0,5 Мом.

После ремонта электрооборудования станции в соответствии с ПТЭ проверяют сопротивление изоляции вторичных цепей относительно земли. При измерении мегомметром 1000 в сопротивление изоляции должно быть не ниже 1 Мом *.

Источник

Проверка реле напряжения

Калькулятор расчета времени зарядки аккумулятора автомобиля

Онлайн расчет время зарядки АКБ. Калькулятор для подсчета, сколько нужно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключаться при 14,8 В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
машина перестала нормально заводиться с первого раза;
постоянно происходит быстрый разряд аккумуляторной батареи;
при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
механические повреждения узла;
естественный износ узла, в том числе, щеток;
плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
Запустить двигатель.
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступени	не более 0,7
на второй ступени	14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом	17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом	5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм	1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм	0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Ремонт автоматических регуляторов напряжения