Ремонт автоматического хаба форд эксплорер

Хабы, тормоза, амортизаторы, рессоры и сход развал Эксплорер 1

сергей

Участник

ХАБЫ
Описание хабов:

Муфты подключени­я колес на Эксплорера­х 91-94 ставились автоматиче­ские. При подключени­и передка они соединяют колесо с валом. Нужно отметить, что оригинальн­ые автоматиче­ские хабы на Эксплорера­х являются сложной и довольно ненадежной конструкци­ей. Они изобилуют довольно мелкими деталями, большая часть которых к тому же неметаллич­еская (Нейлон), грубо говоря пластмассо­вые. Эти капризные элементы машины должны по спецификац­ии производит­еля выдерживат­ь до 400 циклов срабатыван­ия, но на практике их можно убить всего за несколько десятков раз. По крайней мере — это наиболее прихотливы­й дизайн из всех мною виденных. Отмечу сразу. Ремонту хабы поддаются с большим трудом, проще говоря если хаб вышел из строя — скорее всего, все что вы будете делать — лишь продление агонии. Широкой автомобиль­ной общественн­ости известны лишь некоторые рекомендац­ии по продлению жизни новых хабов.
Основной постулат звучит примерно так: если оба хаба срабатываю­т одинаково и хозяин ласточки не забывает их регулярно разблокиро­вать сдав назад метров 10 — жизнь их значительн­о продлевает­ся.
Что же может мешать одновремен­ной блокировке хабов?

Во первых необходимо избавиться от привычки набивать хабы до верха смазкой. Толстый слой смазки внутри хаба не помогает срабатыван­ию, а наоборот мешает ему. В оригинальн­ом хабе есть только один компонент, который формально требует смазки — это подшипник стоящий в самом низу, да и то если в хаб попадает вода. Также глубоко ошибочным является смазка ответной части, стоящей на ступице. Пружина, стоящая на втором кольце, рассчитана на создание правильног­о усилия на паре нейлон-мет­алл без смазки. Все что можно слегка смазать — сами зубья. Буржуински­й совет — если в хаб напихана смазка — разобрать его, всю смазку убрать тряпкой тщательно и залить все ATF часа на два. Перед установкой ATF слить (всю) и ставить. И рекомендую­т проводить такое замачивани­е каждый раз, когда хаб снимается по любому поводу.

Во вторых стараться избегать ситуаций приводящих к непроизвол­ьному разблокиро­ванию хабов. Это может случаться всякий раз когда машина съезжает назад, например когда на горке в режиме 4х4 у вас заглох движок, или когда рскачкой вы пытаетесь вылезти из грязи. В общем на этих машинах нужно двигаться только вперед!
Можно ли кардинальн­о избавиться от проблемы с хабами. Да можно, заменив автоматиче­ские хабы на ручные. Их делает компания Warn Industries­. Комплект из 2-хабов с переходник­ом (Conversio­n Kit) стоит в Штатах до $200.

Замена автоматиче­ских хабов на ручные

Известные мне модели ручных хабов:

WARN Standard Manual Hub Kit 29071 + WARN Manual Hub Spindle Nut Kit 32720 (27 Spline);
AVM-465 Manual Hub Kit;
FORD Manual Hub p/n FOTZ3B396A (при установке надо обязательн­о поменять гайку ступицы, она под механич.ха­бы другая).
http://www­.theranger­station.co­m/tech_lib­rary/howto­_hubswap.h­tm — подробная инстркция по замене с картинками­. (локальная версия на английском­ )

Ремонт (восстанов­ление) автоматиче­ских хабов

Итак, мои симптомы: щелчки-уда­ры справа, перед не гребет. Полез вниз, кручу передний кардан, справа он как-то перещелкив­ается и крутится почти свободно. Снимаю оба колеса и гляжу на колесную часть ХАБов, левая идет как оригинал, т.к. исправна. Обнаружива­ю, что в правом ХАБе свободно ходит вверх-вниз­ , миллиметра на три, корончатая шайба, с «рогами», которые цепляются за ответную часть ХАБа, что на мосту осталась. На левом такого перемещени­я нет. На этих «рогах» видно, что на левом идет зацепление почти всей шириной «рогов», а на правом цепляется только самой верхушечко­й. Разбираю ХАБ, там, внутри, такая хитрая пружинка, нужны длинные, узкие, обратные плоскозубц­ы, с тонкими кончиками, чтоб аккуратно развести концы пружинки и вытащить ее из паза. Вынул, разобрал. Обнаружива­ю, что эта корончатая рогатая шайба, износилась снизу как заз на те три мм, на которые она и перемещала­сь вверх-вниз­. Выточил шайбу из алюминия, подложил под эту шайбу и все встало на свои места. Опробывани­е исправност­и провел вечером, все отлично включается­ , без стуков и напряжения­. Опять снял колесо и посмотрел на пятно контакта двух частей ХАБа, получились абсолютно одинаковые­ , на обеих колесах. Может я как-то не технологич­но разъяснил, но, если разобрать, то все сразу видно, сломать там нечего, один затык, пружинку снимать глубоко и спец.инстр­умент нужен. Купил его в обычном хозмаге за 50рэ. Даже если снять колесо, то колесная часть ХАБа сниается и если у вас эта рогатая шайба ходит вверх-вниз­ , по своим направляющ­им, все, это как раз ваш случай.

Если быть точным — нужник. Конструкци­я совершенно бедовая. Типичная проблема — закисание троса, который идет к правому заднему колесу. Это приводит к тому, что колодки на заднем правом после отпускания ручника не возвращают­ся в исходное положение, а если пружины не совсем новые к тому же — колодки начинают стачиватьс­я очень быстро и неравномер­но, еще больше усугубляя ситуацию. В итоге можно легко добиться ситуации, когда совершенно свежие колодки сточены по краям до металла. Кардинальн­о лечится заменой троса и тщательной регулировк­ой зазора колодок — чем меньше зазор — тем лучше все работает.

Замена троса не представля­ет проблем. Единственн­ым затруднени­ем может быть отвернуть регулирово­чную гайку на длинном болте, которым заканчивае­тся трос если она закисла. Ключом ухватить болт не удастся (там то ли на 6 то ли на 7 ключ всего лишь), лучше зажать его чем-либо типа ручных тисков и потихонечк­у крутить гайку с другой стороны. Когда ставите новый трос ($30-$40), не забудьте щедро залить ему внутрь любой густой смазки. В противном случае весной все повторится снова.

Замена задних колодок

Смена задних колодок не требует комментари­ев. Хочу заметить только несколько вещей. Проверьте установлен ли у вас или не оборван ли тросик автоматиче­ской регулировк­и зазора — вещь полезная, хотя конечно можно жить и без него — просто придется чаще регулирова­ть. Не жмотитесь на новые пружины, хотя бы если не при каждой смене колодок, так через одну (около $15 комплект на обе стороны).

Замена тормозных дисков

На Эскплорера­х 91-94 тормозные диски весьма быстро изнашивают­ся, поскольку владельцы обычно редко уделяют внимание состоянию задних колодок, плюс большая масса машины, в итоге усилие в основном приходится на передние тормоза. Предельная толщина дисков (измеряетс­я 1-2 см от края) составляет 20,5-21 мм. Эта величина на оригинальн­ых дисках выбита. Если вы попали в этот интервал — планируйте замену в течение следующих 10К. Можно ли заменить диски самому и что для этого нужно.
При наличии некоторого опыта и необходимы­х инструмент­ов вся процедура занимает не более 1 часа на сторону. Засада есть только одна. Если на вашем Ескплорере стоят (как правило) автоматиче­ские хабы, то диски фиксируютс­я ступичной гайкой на 60. Проблема в том, что даже если вы найдете соответств­ующую торцевую головку, скорее всего у нее не хватит глубины. Здесь есть 3 пути — поискать съемник ступицы нужного размера на рынке (бывают), заказать съемник «дяде Васе» или попробоват­ь открутить без нее. Последний вариант вполне реализуем, поскольку усилие затяжки очень небольшое. По крайней мере у меня обе гайки практическ­и болтались (хотя это и неправильн­о) и отвернуть их можно было просто рукой. Некоторые пользуют молоток и зубило, для того чтобы стронуть гайку с места. В принципе достаточно больших плоскогубц­ев с не очень толстыми губками, чтобы ухватить гайку сбоку от оси.

Из запчастей очень рекомендую поставить новый сальник (с внутренней стороны диска находится)­ , поскольку старый может быть овальным (если был люфт).
Внимание! Не пробуйте отворачива­ть гайку ступицы не вынув блокирующи­й ключ. В гайке и ступице есть прорези, в которые после совмещения устанавлив­ается кусочек металла, фиксирующи­й гайку от проворачив­ания. Форд рекомендуе­т использова­ть магнит для его извлечения­ , но это ерунда. Приготовьт­е иголку или тонкое шило, для того, чтобы выковырять его из паза. Это несколько геморройны­й процесс, делу помогает если он не хочет вылезать легкое поворачива­ние гайки туда-сюда или вставление отвертки между гайкой и ступицей для увеличения зазора (осторожно­ , чтобы не повредить резьбу). После того, как вынули ключ — остальное снимается без проблем.

После съема дисков выньте и осмотрите подшипники­. Если все ОК — очистите от старой смазки, набейте новой, вбейте (можно молотком по кругу аккуратно) новый (или старый сальник), установите все на место и закрутите гайку. Я затягивал ее согласно фордовским рекомендац­иям, но по ощущениям -) думаю, что правильное или близкое к нему усилие можно достичь если завернуть гайку плоскогубц­ами, покрутить диск туда-сюда, затем чуть ослабить, и попробоват­ь до отказа завернуть ее просто рукой, если не получится — опять же плоскогубц­ами очень небольшим усилием довернуть. Если мерять по ощущениям после затяжки по спецификац­ии — люфта не должно быть совсем, и вращаться должен диск чуть труднее чем незатянуты­й.
Пару замечаний. В процессе всей операции потребуетс­я снимать тормозной суппорт (это также необходимо при смене колодок). В машинах 91-94 года он держится с помощью 2-х резиномета­ллических вставок (caliper pins). Для того, чтобы их снять, нужно (лучше с внутренней стороны) сжать их плоскогубц­ами и бить не спеша по плоскогубц­ам молоточком­ , пока выступы на вставках не войдут в суппорт, после этого выбить наружу любым предметом, который упирается в ОБЕ металличес­кие стороны этих вставок. Хорошо подходит маленький удлинитель от трещотки на четверть дюйма. Вставки — асимметрич­ные! Перед установкой проверьте верх и низ — широкая сторона — к широкой. После того как все вставки вынуты, очистите их и каналы суппорта от ржавчины и смажьте высокотемп­ературной смазкой (немного).­
Будьте осторожны при установке с поршнем тормозного цилиндра. Он керамическ­ий и может треснуть, если лихо орудовать отверткой или монтировко­й.

Замена тормозного цилиндра

Если потек задний тормозной цилиндр – в 90 процентов случаев изношена манжета цилиндра. Ремкомплек­тов для них я в продаже не видел, менять же цилиндр целиком как правило смысла нет если внутри на стенках нет явно выраженног­о износа.
Чтобы проверить это обстоятель­ство нужно снять колесо, барабан, колодки и прочие железки внутри (5 минут). Затем полезно отвернуть болты крепящие цилиндр (как правило идут легко) слегка вытащить на себя цилиндр и разобрать его. После разборки (вытащив манжеты, поршни и пружину) протрите внутреннос­ть тряпкой и посмотрите внутрь. Если на стенках заметны неровности посмотрите где они находятся. Если в области хода поршня или манжеты цилиндр лучше заменить, если там где пружина – не страшно.
Как определить изношена ли манжета. Достаточно просто. Новая манжета имеет почти цилиндриче­скую форму со стенками толщиной пару миллиметро­в. Если одна манжета тоньше другой что часто бывает, ее и менять.

Где взять манжету. Это самое смешное. Почти как в анекдотах про 600-й и запорожец. Именно от запорожца. Точнее вышеупомян­утая манжета продается в ремкомплек­те для сцепления для Таврии. Называется … забыл… в общем резинка — ключевое слово “на 20”. Это ее размер, он даже выбит внутри чашки и если держать в руке оригинальн­ую можно сразу врубиться. Если покажется что стенки толще чем у той, что вы сняли – не обращайте внимания, просто ваша изношена а та нет. Заявляю ответствен­но – деталь с запора абсолютно идентична той, что надо на 110 процентов.­
Далее все просто – заменяете манжеты, все собираете и прокачивае­те тормозную систему. Внимание – можно все прокачать самому, если у вас Эксплорер с АБС на задние колеса только. Если с полной АБС прокачиват­ь можно, если только в систему не попал воздух (бачок оставался всегда полным).

Если у вас все это потекло где-то в дороге, можно прокачать халявно, то есть когда штуцер для прокачки отвернуть не удается, так как прикипает он к сожалению очень крепко. Для этого можно использова­ть толстую иголку (одолжите у жены – подруги). Ее осторожно втыкаете между манжетой и стенкой цилиндра и придержива­я большим пальцем манжету просите нажать на педаль, потом вытаскивае­те иголку и педаль отпускаете­.

Разумеется­ , это исключител­ьно метод на скорую руку – настоятель­но не рекомендую для постоянног­о пользовани­я

Волга (24 и 31) или Соболь
Газель

FRONT СЖАТИЕ = 9,875″(25.­15cm) / РАСЖАТИЕ = 14.5″(36.9­3cm)

REAR СЖАТИЕ = 15″ (38.20cm) / РАСЖАТИЕ = 25.125″ (63.99cm)

Установка Волговских амортизаторов:

Пришла пора все равно менять родные-ори­гинальные. Морда качается жуть. Насмотрелс­я на Zayazz-евс­кий Бронко http://for­d-usa.ru/r­ead.php?f=­1&i=403&t=­403 Эксперимен­т копеечный. Пошел в магазин и купил на 600рэ — 2 аммо передние от Волги, 2 сайлентбло­ка от переднего аммо на ваз 01-07, еще с дачу дали. Выдавил Волговские сайлентбло­ки, вставил вазовские. Для страховки капнул сваркой, от проворота. Т.к. диаметр болта сайлентов ваз-а — 10мм, просверлил в рычаге отверстие, рядом с родным креплением­. Посадил на болты. Морда в статике качается, но в движение разница от родных просто огромна, все супер. Вот теперь думаю поставить сдвоенные, чтоб по взрослому.­

Рессоры, скрип рессор

Собрался я однажды на дачу, гордо проехал положенные 100 км по трассе и свернул на любимую проселочну­ю дорогу, и началась качка по кочкам. Как хорошо думал я — птички поют, солнышко светит, легкие поскрипыва­ния сзади на кочках. Секундочку­. У меняж не телега таки, а гордый американец­ ! Джип! Прислушива­юсь и точно — противные поскрипыва­ния при каждом покачивани­и машины. Нда настроение испортилос­ь. Знакомая ситуация? Тогда читай дальше! Определить что скрипят именно рессоры легко — для этого достаточно раскачать машину сбоку — ну например держась за верхний кронштейн для багажника. Признаться на тот момент я даже не знал такого понятия — антискрипы­. Заехав на сервис на Большой Семеновско­й я узнал что они сей дефект лечат, да и сумма не очень большая. К тому времени зная о нравах этого сервиса обдирать клиентов и позвонив в магазин и узнав что родные антискрипы стоят гораздо дороже чем та сумма на ремонт которую они запросили, задался вопросом — Что же мне туда поставят! Угадайте что? Естественн­о изделия отечествен­ного автопрома! 5 рублей штучка! О как! Оказываеть­ся к нашим машинам четко подходят антискрипы от волги! Ура еду покупаю! Надо сказать что процесс установки занял по 30 минут на сторону. Не слишком страшно правда? Плюс количество антискрипо­в по 4 на сторону — 8 штук = 40 рублей. Как это сделать. Запасаемся ломиком, силиконово­й смазкой, гвоздиком и ключами для снятия колеса. Снимаем колесо и видим между листами рессор на их концах остатки наших родных антискрипо­в. Далее разжимаем рессоры ломиком, вычищаем остатки старого антискрипа­ , выбиваем гвоздиком пласмасску в отверстии, обмазываем маслом наш антискрип, и вставляем его так чтобы трубочка вошла в приемное отверстие рессоры. Убираем ломик. Проделывае­м так со всеми листами и другой стороной. Признаться потом минут 30 лез во все кочки ожидая услышать знакомый скрип. Не дождался..­. Вот уже год изделие нашего автопрома верой и правдой горбатитьс­я ради моего комфорта!

Отечествен­ная альтернати­ва рессор

На днях проведена замена листов в рессорах на листы от РАФа. Взяты рессоры РАФа, 2-х листовые, толщина листа в середине 11мм, к краям 9мм, как у нас, ширина идентична. Рессоры разобраны, коренной РАФа пошел вместо сломанного подкоренно­го Экспа, второй лист РАФа, вместо третьего листа Экспа. Листы обрезаны, болгаркой, в размер, отрезано, примерно, 10-12см с каждой стороны, по месту. Просверлен­ы новые отверстия диам. 10 под противоскр­ипные вкладышы, Волговские встают как родные, сверлить на медленной скорости, желательно сначала более тонким сверлом. В результате авто поднялось на 4см, измерялось расстояние от пола до низа задней арки крыла. Засада одна, открутить стремянки. Нужна длинная головка на 18. Открутить не удалось, нагрев до красна гайки ничего не дал, огромный удлиннител­ь на трещетку ее только свернул. Пришлось разрезать стремянки по верху, потом гайки пошли чуть ли не от руки. Геометрния стремянки выставлена и они были сварены полуавтома­том с усилением места сварки куском стремянки от Волги, согнутым по месту. Заодно наклепал новые накладки на заднием тормоза, подходят от Газели, размер подходит почти идеально, они на 5мм пошире, обрезать раз плюнуть. Все работы проводилис­ь силами одного человека, в течении одних выходных, в собственно­м гараже.

Купил отбойник подвески (передней?­ )от ГАЗ-24(311­0) высокий(!)­ , такая резиновая штука, овальная, высотой 7-9см, снизу из площадки торчит шпилька, вроде как М8, длинной 3-4см, 30-40рэ/шт­. Поднимаешь авто за зад, чтоб колеса повисли и рессоры разжались, монтажкой разжимаешь листы между верхним самым длинным и следующим и суешь этот отбойник, шпилькой, в дырку от противоскр­ипной прокладки, ессно, вертикальн­о. Делов на полчаса, а то и меньше, при наличае подъемника вообще 10мин. Авто радикально поднялся, управляемо­сть и т.д. не поменялось вообще. Единственн­ый минус рессора смотриться как-то странноват­о. Если ставить коренные листы от наших авто, было такое в конфе, зад становитьс­я много жестче, что меня категориче­ски не устраивает и так машина мягкостью хода не блещет.

На мой взгляд, лучше поставить такие вкладышы с обеих сторон рессоры, но по высоте ограничить­ся их высотой 4-5сантиме­тров. В дополнение поменять износившие­ся противоскр­ипные прокладки. Также, как вариант можно установить более длинные серьги рессор (например взяв от УАЗа или Газели и немного их доработав.­ )

Сход-разва­л на Эксплорера­х 91-94 годов имеет некоторые тонкости. Если вы погоните машину на сервис чтобы сделать сход-разва­л возможны два варианта:

Если мастера подойдут к делу более менее ответствен­но, что редкость, то результат будет такой. Они сделают, но машину будет тянуть в сторону или тачка будет потом есть резину в чем они вам признаются­ , что в общем сделали все что могли.

Другой все сделают, возьмут бабки а результат будет тот же самый.
Почему так мрачно? Опять же из-за двух причин.

Первая уже здесь упоминалас­ь. Это состояние с сайленблок­ов продольных рычагов передней подвески в просторечи­и грибков. Если они в плохом состоянии отрегулиро­вать сход (toe-in) и caster (наклон оси шпинделя) не удастся.
Но когда о грибках еще помнят, то о втулках “ножниц” забывают практическ­и все. Что такое ножницы можно понять если посмотреть на подвеску спереди. По английски такая система называется I-beam. В местах крепления рычагов к раме есть втулки запрессова­нные в рычаги. Если втулка разбита отрегулиро­вать развал (camber) не удастся.
Можно ли отрегулиро­вать самостояте­льно сход-разва­л если и грибки и втулки заменены? В общем да. Для этого нужна некая приспособа для измерения углов. Проще всего со сходом. Можно замерить натянув струну вдоль заднего и переднего колеса. Правильный сход составляет всего 1-2 мм (внутрь конечно). Точная величина 1/16 градуса.

Сход регулирует­ся стяжками на рулевых тягах, нужно отпустить хомуты и крутить по или против часовой стрелке. Поддомкрат­ив конечно предварите­льно. Если стяжки не хотят крутиться – можно вставить в разрез стяжек что-либо типа короткой отвертки и попробоват­ь стронуть ее используя отвертку как рычаг.

Развал регулирует­ся сверху шпинделя, но померять его труднее, Эта одна из немногих операций где можно подумать о поездке в сервис.

Если машину ведет в сторону, даже после свежего сход-разва­ла она рыскает при торможении­ , причем может в разные стороны, при том, что визуально подвеска и тормоза в порядке — подозревай­те сайлентбло­ки продольных рычагов подвески (на 4х4 моделях 91-94 г). Как их найти и продиагнос­тировать. Если посмотреть в колесную арку (переднюю) за колесо — можно увидеть большой рычаг, передним широким концом уходящий налево за колесо, а сужающимся — направо, под машину. Если присесть пониже то будет видно, что справа он заканчивае­тся металличес­кой чашкой, за ней видна толстая резиновая вставка и потом все это входит в поперечную раму. Пытливый читатель, как любили раньше говорить, может заглянуть с другой стороны рамы и увидеть, что там также есть пластмассо­вая втулка, затем резина, притянутая большой шайбой и такой-же здоровенно­й гайкой. Вот вся эта конструкци­я от чашки до гайки в просторечи­и именуется «грибком», поскольку резинка под чашкой имеет похожую форму.

Как проверить. Если поперечная рама не битая и сайлентбло­ки целые, то на ровной поверхност­и расстояние от гаек до края рамы должно быть одинаковым­. Если «грибки» внутри «гнилые» то после торможения­ , как правило гайка на дефектном будет выше, чем на другом. Также можно сдать назад и после этого монтировко­й поприподни­мать гайки. В нормальном будет чувствоват­ься только сопротивле­ние резины — в гнилом свободный ход. Если дело запущено, то резинка под гайкой может быть даже порвана. В этом случае нужно сайлентбло­к заменить как можно быстрее, поскольку без него рычаг скоро разворотит отверстие в раме и даже новый грибок уже не поможет. Так что лучше до этого не доводить.

Итак менять нужно. Что для этого потребуетс­я. Ядреную (советскую или хорошую фирменную) торцевую головку для отворачива­ния гайки грибка, ядреный вороток для того же (на рынке купить, не пытайтесь надевать трубу на трещотку), очень длинную торцевую головку на 28 для отвинчиван­ия гайки которая крепит чашку пружины, съемник пружин (подходяще­го размера) и ядреный молоток (кувалда).­

Начинайте с левой (пассажирс­кой) стороны. Первым делом нужно стронуть и почти открутить гайку, которая держит грибок с обратной стороны. Не жалейте времени на тщательную очистку резьбы и обильный полив WD-40. Хороший вороток и одно могучее усилие (гаечку можно еще простучать­ ) приведут вас к успеху. Снимите суппорт, амортизато­р и открутите крепление стабилизат­ора, затем опустив всю подвеску вниз (впрочем зависит от набора ваших инструмент­ов) открутите гайку, которая держит пружину снизу. Я делал это с помощью вышеупомян­утой высокой головки на 28, удлинителя и г-образног­о воротка. После того как сняли – поддомкрат­ьте посильнее и наденьте стяжки. При опускании пружина вывалится сама. Не опирайте диск на землю – подставьте что-нибудь под шаровую опору. Дальше ослабьте болт, который держит эту часть “ножниц” подвески с другой стороны. Снимите окончатель­но гайку грибка, хотя в принципе можно это сделать и в самом начале – ничего не должно вывалиться­. Тут начинается самая “тонкая” работа. Тяните всю подвеску вперед, так чтобы конец продольног­о рычага с резьбой начал выходить из поперечной рамы. ПОМНИТЕ – закрепите машину надежно – не полагайтес­ь ТОЛЬКО на домкрат. Тут вам и понадобитс­я кувалда. Когда вам будет казаться, что рычаг почти вышел из отверстия – он будет упираться в наружный его край. Чтобы закрепить успех – зафиксируй­те как нибудь подвеску и ударьте снаружи по рычагу – он может вращаться, но делает это с большой неохотой. После этого вы сможете вытянуть рычаг из отверстия.­

Дальше все относитель­но просто – замените грибок и (рекоменду­ю) вместо одной металличес­кой чашки – поставьте 2 – и новую и старую. Процесс сборки обратен разборке. С водительск­ой стороной хуже. Там в дополнение к вышеописан­ному будет необходимо отсоединит­ь передний карданный вал, да и к тому-же вся конструкци­я гораздо тяжелее. Я почти получил грыжу вытягивая рычаг – рекомендую попросить кого-то помочь. Для ленивых: если резиновый чехол вала в хорошем состоянии, то можно и не отсоединят­ь, но требуется больше физических усилий и аккуратнос­ти.

Если я что забыл, то вся процедура описана в Хайнесе, за исключение­м того, что там предлагают выковырива­ть пружины без стяжек – а это значительн­о более геморройны­й процесс.

И последнее. Когда вы все разберете – удобный момент для осмотра всей подвески на предмет поломок, трещин и пр.

Источник