Ремонт автомобильного бокса своими руками

Ремонт бокса на крышу автомобиля своими руками

Skoda Fabia Рыжик › Бортжурнал › Ремонт бокса на крышу (рукожопства псто)

Я тут в гости к теще с тестем собрался ехать за 500 км. Гостинцы везти надо да хлам всякий.
По прошлым годам тоже ездил, и всегда машина была нагружена прям под самый потолок, что меня бесило изрядно.
А этой зимой благодаря камраду sega059 появился у меня штатный багажник на крышу. Собственно, финансов моих хватило только на него, и бокс я до сих пор не купил, ибо хочется Thule, а он чота дорогой какой-то. Поэтому стал шукать у друзей и друзей друзей попользоваться хоть какой-нибудь.

И вот он, фстричяйте, НОУНЕЙМ 170 см длиной (почти с меня)!

Маленькое лирическое отступление: с этой девочкой из Фабии-близнеца дилер (а это Атлант-М) пытался сыграть дорогую шутку. У нее повис дворник водительский. И все знают, что это тяга, что стоит она 150 рублей, что со всеми нормочасами весь ремонт максимум на полторы тыщи тянет. Но так нет — ее мастер-приемщик упорно разводил на замену трапеции (овер 10к, 13 тыщ с работой). Я это услышал когда, подошел и спросил, как же так — ведь там втулка копеечная у тяги на 99% вероятности сломалась, а они целую трапецию предлагают менять. На что тот начал на меня бычить и с наездом спрашивать: «А вы вообще в этом узле разбираетесь?» Я говорю ему, что не только разбираюсь, но и нарисовать даже могу. «И, что еще более странно для меня, — говорю, — вы мне полгода назад сами такой ремонт делали за тыщу всего». Он еще побурчал про то, что, типа, долго она не проработает, если тягу менять, а потом, увидев, что спорить со мной бесполезно, просто утащил эту девочку на улицу к ее машине, а я остался внутри. Чем уж там все закончилось — не знаю.
Ах да, к дилеру я ездил вот за этим (ну-ка, кто знает, куда это ставят?):

Ну да вернемся к нашему пациенту. А он здоровый штопипец, и, как это часто бывает с халявными вещами, не без косяка.

Вроде бы и на скорость не влияет, но если пойдет дождь в дороге, то плакали мои пожитки. Поэтому решено по-быстрому восстановить крышку. И это знаковое событие: в первый раз в жизни, наверное, я пошел поперек своего перфекционизма и из говна и палок слепил новый кусок крышки сделал как сделал.

Будем делать слепок целого угла и по нему восстанавливать поврежденный. Мастер-приемщик уже оценивает фронт работ.

Эпоксидка эта весьма вонюча, поэтому в доме делать не стал — ушел на балкон.

Залил первый слой эпоксидки со стеклотканью, оставил сушиться на ночь.

На следующий вечер снял, получилась форма.

Зашкуриваем все вокруг. Крепим форму снаружи к отсутствующему углу и слой за слоем мажем, лепим, сушим феном (сильно ускоряет процесс), мажем, лепим и снова по кругу.

Потом переворачиваем и делаем все то же самое снаружи.

Пошкурил-пошкурил, да и задул грунтовкой в 4 слоя. В цвет попал не иначе, как случайно.

Sync77 › Блог › Ремонт разбитого автобокса. Часть 2. Склейка.

После того, как собрали бокс его надо склеить, чтобы полностью восстановить жесткость и герметичность.

Я делал это с помощью полиэфирной смолы и стеклоткани.

На мои повреждения ушло 1,5 банки смолы HOLEX HAS-2061 и 2 упаковки стеклоткани Novol Plus. Мой совет берите стеклоткань полегче, лучше наложить в 2 слоя. Тяжелая стеклоткань расползается в руках и работать с ней одно мучение.

Ещё нам потребуются упаковка латексных перчаток, несколько одноразовых стаканчиков (для замешивания смолы), пару одноразовых шприцев (для дозировки отвердителя и заделывания мелких косячков), несколько узких кисточек (для нанесения полиэфирки), малярный скотч (мне хватило 1 рулона) и шкурку P40 — P60 (я использовал орбитальную шлифмашину). Ещё возможно потребуется шуруповёрт со сверлом на миллиметр меньше того, каким вы делали отверстия при сшивании бокса.

Итак, сначала хорошо проклеиваем бокс снаружи по швам. Обязательно чем-то твердым проглаживайте скотч, чтобы между ним и боксом не было нигде щелей и смола не вытекала из-под него наружу.

Далее одеваем перчатки и замешиваем смолу согласно инструкции. Замешивайте небольшими дозами, так как сохнет она довольно быстро, после замешивания у вас будет минут 20-30 на всё про всё, после чего смола превращается в желе и перестаёт липнуть. Я замешивал в одноразовых стаканчиках. Отвердителя очень мало, так что дозируйте его шприцем. И очень хорошо промешивайте смолу после добавления отвердителя. У меня первый заход промешался плохо, первая половина стаканчика застыла нормально, а вторая никак не хотела, пришлось уже в боксе перемешивать всё кистью. Я первый раз работал со смолой, так что не представлял её вязкость. По консистенции она больше всего напоминает моторное масло, т.е. ОЧЕНЬ текучая. Если работайте в одиночку, то мой совет — заранее подготовьте куски стеклоткани, которые будете накладывать на швы. После замешивания у вас не будет времени на примерку и разрезание, да и если испачкайтесь в смоле — стеклоткань будет липнуть к перчаткам и это ещё затормозит процесс. Если у вас, как и у меня, повреждения на разных плоскостях, то клейте в несколько этапов, переворачивания бокс таким образом, чтобы шов всегда был горизонтален.

Сначала хорошенько проливаем шов, и промазываем всё вокруг кисточкой, чтобы смола полностью заполнила все отверстия и недостающие куски бокса. Если в отверстиях образовываются пузырьки воздуха — стараемся выгнать их палочкой или щетиной кисти.

После того, как всё заполнили — кладём стеклоткань, не забывая добавлять ещё смолы, иначе стеклоткань при намокании будет вытягивать её из отверстий.

В результате получаем заплатку.

По фотографиям видно, насколько аккуратнее получаются заплатки при использовании менее плотной стеклоткани.

Ждём пока подсохнет и делаем всё тоже самое на всех швах, не забывая разворачивать бокс, чтобы стеклоткань под действием силы тяжести могла протечь во все отверстия.

Снимаем скотч, снаружи это будет выглядеть как-то так

Как видим смола заполнила отверстия, образовала «заклёпки» за счёт зенковки и теперь уже не сможет просто отклеится от поверхности бокса. Но кое-где в отверстиях образовались пузырьки воздуха, с которыми тоже придётся бороться.

Шлифуем бокс снаружи. Я шлифовал орбиталкой с кругом P40. Шлифовал до самой пластиковой поверхности бокса, чтобы снаружи не было наплывов полиэфирки. У меня шлифмашина с пылесборником, если у вас тоже — не спешите вываливать из неё пыль. Аккуратно ссыпьте её в стаканчик, дальше она нам ещё может пригодиться.

После шлифовки некоторые пузырьки воздуха вскроются (если плохо пригладили скотч) или будут иметь очень тонкие стенки наружу (если плохо их выгнали, либо мало доливали смолы при накладывании стеклоткани).

Если стенки очень тонкие — лучше довскрыть их сверлом или чем-то подобным. Я пользовался шуроповёртом.

После вскрытия проливаем бокс снаружи, чтобы окончательно заполнить отверстия.

В некоторых местах я использовал самодельную шпатлёвку, загустив смолу пылью из пылесборника шлифмашины (по сути просто смешал застывшую полиэфирку с жидкой). Это позволяет наносить смолу не только на горизонтальные швы, так как она существенно меньше растекается и работать шпателем. По хорошему надо было бы использовать нормальную полиэфирную шпатлёвку, но её у меня не было, а почти полная банка смолы была.

И шлифуем изнутри. Лучше шлифовать изнутри в конце, так как при вскрытии пузырей я случайно просверлил в одном месте бокс насквозь, а ещё в паре мест образовались «сталактиты» — полиэфирка протекла насквозь. Изнутри шлифуем просто чтобы ничего не цеплялось когда ведёшь рукой, выводить там всё идеально вровень я смысла не вижу.

Всё равно остаются небольшие дефекты поверхности, так что перед покраской бокс надо будет немного зашпатлевать.

Итак, в конце данного этапа мы получаем уже целый, герметичный бокс, который в общем-то готов к использованию. Но помните, многие пластики, например ABS, боятся ультрафиолета, так что некрашеный бокс будет портится и становится хрупким под солнцем.

Sync77 › Блог › Ремонт разбитого автобокса. Часть 1. Сборка.

Имеем повреждённый Farad 480. Причина повреждений — на подземной парковке заехал под низкий воздуховод. Всё случилось зимой, что ещё усугубило повреждения, так как на морозе пластик становится весьма ломким.

После аварии все, как я думал, осколки были собраны и закинуты в бокс. Бокс на несколько месяцев закинут в гараж, пока не дойдут руки. Наконец дошли.

Сразу хотелось бы выразить благодарность пользователю AlBants с 2126.ru за неоценимую помощь и наставления в работе со стекловолокном и полиэфирной смолой и автору pikafi за эту статью, которая меня и сподвигла на восстановление бокса.

Рассказ будет поделён на 3 части — сборка бокса и подготовка к склейке, собственно склеивание и покраска.

Итак, этап первый, сборка осколков бокса и подготовка к склейке.

Из инструментов на первом этапе нам потребуется шуруповёрт или дрель, лучше поменьше, сверло (я использовал 6 мм), желательно ступенчатое сверло, малярный скотч, леска, наждачная бумага P80 или покрупнее.

Все работы относительно чистые и я их делал на лестничной клетке (сверлил и шкурил, так как с голого бетона всё заметать намного удобнее) и дома (сшивал).

В таком виде бокс был доставлен в гараж

После отсоединения от нижнего корыта и перевозки домой от него окончательно отвалились ещё несколько кусков, которые слабо держались и работу мы начинаем с такого состояния бокса

Для начала надо засверлить концы всех трещин, чтобы они не расползались дальше

После этого шкуркой заматовать края всех деталей. Это необходимо, чтобы смола со стеклотканью лучше липли к поверхности. В принципе надо матовать всё, куда вы планируете класть смолу, но я сделал только по краям, в результате пришлось ещё дошкуривать потом

После этого надо понять для себя как собрать всю гору осколков в единое целое как пазл. Отдельные кусочки можно склеить малярным скотчем, чтоб не забыть или как-то пометить маркером. Как выяснилось нескольких мелких осколков всё же не хватало, но это не страшно, отверстия от них мы заполним смолой

После того, как схема сборки будет ясна надо вдоль трещин сделать отверстия, так как бокс будет сшиваться леской. Отверстия делать в шахматном порядке, а не друг напротив друга

С внешней стороны бокса отверстия надо обязательно зазенковать. Это необходимо, чтобы протёкшая сквозь них смола образовала «заклёпки», которые ещё прочнее будут держать стеклоткань и полиэфирку на поверхности бокса. Я пытался зенковать сверлом бОльшего диаметра — получается очень плохо, так как сверло вгрызается в материал и просто делает отверстие большего диаметра. Отлично для этих целей подошло ступенчатое сверло.

Ну и после того, как всё просверлено и зазенковано бокс надо стягивать с помощью лески. Леска должна быть натянута очень хорошо, чтобы края трещин сошлись как будто это цельная деталь. Важно! После этого этапа ничего вокруг трещин зашкурить уже не получится, так как вы просто сошлифуете леску. Подумайте — будете ли вы класть стеклоткань снаружи бокса, я не стал, поэтому и шкурил только внутреннюю часть.

Пришивать всё сразу к самому боксу необязательно, большие куски можно сшить отдельно от него, это удобнее, но учтите, что не всегда после этого их получится вложить в трещины бокса

После сшивания бокс получает почти первоначальную жесткость. Т.е. при попытке согнуть он не «ломается» в районе шва, а изгибается как цельный.

В конце этого этапа получаем прочную крышку бокса, правда дырявую, как дуршлаг

Audi 80 В3 1.9TDi Panther (OEM+) › Бортжурнал › Дорабатываем багажный бокс. Немножко смекалки и правильных рук.

Как я писал ранее, мной был куплен багажный бокс G3 Krono 320.

Никогда не думал, что данное фото (ниже) будет пророческим… )))

Но, если чего-то сильно хотеть и самому идти навстречу мечте (а не тупо ждать, когда свалится с неба), то мечта материализуется. ))

Теперь по делу.
1. Еще при покупке, не питая иллюзий относительно высокой жесткости корпусов боксов, я обратил внимание на некоторую хлипкость конструкции рассматриваемого бокса, которая в процессе эксплуатации может привести к его поломке. Если механизм открывания и удержания крышки еще более-менее, замок мы тут тоже опустим пока, то отсутствие усиления дна корпуса, в первую очередь, меня напрягло больше всего. Нет, конечно, картошку возить в боксе я не собираюсь, но выдержать 50 кг загрузки (по паспорту) бокс должен. А в этом я сомневаюсь. По крайней мере, эти 50 кг при динамической нагрузке на груз, а не в статике, пока машина стоит.
К примеру, если положить 24-кг гирю на дно бокса между поперечинами, то дно прогнется, но вряд ли сломается. А если в движении подскочить на хорошем ухабе, то, скорее всего, эта гиря достанет до крыши, проломив дно бокса. То есть, мои опасения касались прочности основания бокса. И я решил усилить дно, чтобы можно было не переживать о распределении нагрузки от поклажи исключительно в места расположения поперечин (ведь, грузы бывают разной формы и разного расположения центра тяжести).
2. Кроме того, покатал бокс неделю, и внутри набралось много пыли и мусора, хотя бокс постоянно был закрыт. Также, крышка бокса оставила следы притертостей по периметру дна в месте прилегания крышки. Надо было придумать какой-то уплотнитель, хотя крыша выполнена таким образом, что идет внахлест поверх дна, исключая попадание воды, но не пыли…

Погрузить чистый багаж, а достать пыльный не хочется. Исправляем…

3. Сам крепеж бокса мне тоже сразу не понравился — слишком торчат элементы крепления к поперечинам внутри бокса, сужая между ними пространство и выдаваясь еще больше вверх, существенно ограничивая высоту багажа в этих местах. То есть, положить что-то широкое и высокое может оказаться проблемой. А тонкое дно изгибается при попытке как можно плотнее закрепить бокс на поперечинах, от чего пластик попросту может лопнуть в месте крепления бокса.

Задача — усиление дна и исправление заводских недочетов.
Условия — максимально дешево, максимально надежно, минимальное уменьшение полезного объема и грузоподъемности бокса.

По поводу усиления сначала подумал о листе фанеры толщиной до 10 мм. Толще не хотелось, так как надо было сохранить полезный объем бокса, чтобы не оказалось так, что не хватило чуть-чуть высоты при загрузке бокса. Но фанера прогибается. Трудногорючая и плотная тоже имеет вес, а полезную нагрузку уменьшать как-то не хотелось. Даже думал сделать вырезы в середине, и получить вид «лесенки», оставив продольные и поперечные планки. Но от такого варианта отговорил коллега. Сказал, или делай брусками массива дерева, или металло-профиля. Опять же, отсюда имеем уменьшение пространства и грузоподъемности (максимальная допустимая нагрузка на крышу — 50 кг), либо удорожания. Алюминиевый профиль хорош, но еще поди найди нужный и недорогой. И тут родилась вполне хорошая идея! Коллега подсказал — бери овальную трубу из шкафа для вешалок. Таких труб полно в любом мебельном магазине. Цена подходящая, размеры тоже, вес — как нужно. А внешний вид — лучше всего! Она блестящая никелированная.

Предварительные замеры показали, что мне необходимо уложить 3 трубы вдоль дна бокса. Боковые трубы по 100 см, центральная — 114 см. Этого хватало для прикрытия почти всей площади дна.
Но в магазине максимальная длина трубы была 3 м, а докупать еще кусок по 1 м ради одной трубы с +14 см не хотелось. Фигня — три по метру — и ладно. Нам же максимально дешевле… ))

Труба овальная длиной 3 метра обошлась в магазине (в день скидок — подгадал)

5,3$.
Уплотнитель щёточный (ворсистый) — 1,9$.
Итого

Решил «не изобретать велосипед», а положить 3 трубы продольно, без поперечин между ними, так как планирую если и возить тяжелое, то что-то типа чемодана со своим полу-жестким дном. В крайнем случае, тут даже лист ДВП положить можно — уже за счет центральной трубы достигается дополнительная жесткость.
Начал 3 метра делить на 3 части. В теории выходило идеально…
По факту получил: 100,5 мм, 99 мм, 99,5 мм! )))) Ёшкин кот… ))) В итоге, длинную трубу положил в середину (как и хотел, как будто…), а две подогнал в одинаковую длину — 99 мм — по бокам. После этого работа пошла… кропотливая… Тут уже больше, чем по 7 раз отмерял. ))) И добился хорошей точности — с минимальными доделками отверстий.

Крепеж я решил изменить — убрать пластиковые упоры, а вместо них положить боковые трубы, а сам крепеж сделать в потай, чтобы не выступал за плоскость труб и не портил груз. Таким образом еще и упрощается схема монтажа бокса на поперечины — меньше крепежа. Только средняя труба добавилась (2 болта).

В принципе, на этом можно было ограничиться, но я решил идти дальше.
Предусмотрел возможность крепления груза продольно — просверлил отверстия под крюки стяжных ремней в верхней стенке каждого торца трубы.

Профиль дна бокса такой, что между поперечинами дно имеет уровень чуть ниже, в итоге, под трубами остается пространство для того, чтобы поперечно стянуть ремнями груз.

Ну, а что касается уплотнения щелей, то я сначала косякнул… и тут… ))) Без суда и следствия — наклеил на торец дна бокса по всему периметру уплотнитель. Вышло ровно и красиво. Попытался закрыть… А крышка теперь не налазит на дно! Пришлось отдирать 4 метра хорошего нового уплотнителя и выбрасывать в мусорку, так как клеевая основа одноразовая.
Купил еще 5 метров (упаковка). Теперь проклеил по крыше — в месте прилегания крыши к дну. Но тут профиль крыши меняется, уплотнитель не гнется в разных плоскостях — только в одной плоскости. В итоге, поизвращался, но наклеил. крышка закрывается, надо только чуть-чуть сильнее прижать (пока ворс уплотнителя не прилег), чтобы защелкнулся замок. 100% изоляциине обиля, но результат все же лучше, чем без уплотнителя.

Еще 4 дня эксплуатации показали — пыли не добавилось. По уплотнителю видна линия прилегания крышки ко дну. Вышло ровно и хорошо. Надеюсь, надолго. При этом даже на ухабах крышка перестала греметь совсем. Что касается потертостей, то они не пропали совсем, но уже их стало меньше.

IPSPBRF › Блог › Как: оптимально разместить багажник и бокс на крыше автомобиля

Добрый день!
И Спасибо ВСЕМ!

Информация особенно для тех,
кто желает установить на крышу автомобиля:
1) багажник,
2) бокс
и встретился с вопросами:
«где именно установить, на каком расстоянии, вперед или назад, куду поставить дуги и тд и тп…»

По порядку:
1) Размещение багажника на крыше:
Багажник состоит из:
— дуг, поперечин, палок и тп,
— упоров,
— установочных комплектов (иногда)
Типы крыш, для установки багажника, Здесь:
Типы креплений багажников для разных крыш
1.1) если монтаж багажника в «штатные места» или на «гладкую крышу», то устанавливаются в запланированные места, указанные в инструкции;

В таблицах ниже приведены характеристики (параметры, размеры) для установки боксов Thule серий:
— Excellence XT;
— Flow;
— Dynamic (800/M, 900/L);
— Motion XT (Sport, M, L, XL, XXL, Alpine);
— Force XT (Sport, S, M, L, XL, Alpine);
— Touring (Sport, S, M, L, Alpine);

Иногда бывает так, что бокс возможно установить как получится, инче никак…
фотографии ниже

Важно! Thule гарантирует неизменное качество комплекта и отдельных его частей —
только при использовании согласно каталога подбора на официальном сайте!

Полное или частичное использование материалов запрещено.
Использование материалов разрешено исключительно с письменного разрешения пользователя ipspbrf
При согласованном использовании материалов статей необходима ссылка на ресурс.

Источник