Ремонт автомобильного компрессора хундай

Ремонт автомобильного компрессора хундай

Компрессор кондиционера – достаточно сложный, высокотехнологичный агрегат. Некоторые узлы насосной части компрессора изготовлены с применением селективной сборки.

Поэтому фирмы, производящие комплектующие, не поставляют в розничную продажу детали для ремонта насосной части компрессоров.

Единственным ремонтопригодным в гаражных условиях узлом компрессора является электромагнитная муфта привода.

При эксплуатации автомобиля выход муфты компрессора из строя – очень распространенная неисправность. Как правило, сначала начинает разрушаться подшипник шкива.

Причиной может послужить неправильное натяжение ремня привода, попадание воды при проезде глубокой лужи, проскальзывание прижимного диска и, следовательно, перегрев подшипника и т.д.

По мере разрушения подшипника начинает появляться люфт шкива. Когда люфт достигнет критического значения, внутренняя поверхность шкива при вращении начинает тереться о поверхность корпуса катушки электромагнита.

В результате трения детали нагреваются, начинается выгорание изоляции обмотки катушки, происходит электрическое замыкание – электромагнит выходит из строя.

В самых запущенных случаях происходит заклинивание подшипника и проворачивание внутренней обоймы подшипника на посадочной шейке крышки компрессора. После этого компрессор приходится заменять, а это очень дорого.

Чтобы не подвергать себя ненужным расходам, при осмотрах автомобиля обращайте внимание на нехарактерные шумы при работе компрессора кондиционера.

При подозрении на возникновение проблем с подшипником шкива снимите ремень привода и рукой проверните шкив. Шкив должен вращаться на подшипнике равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфта.

При необходимости замените подшипник, не дожидаясь его полного разрушения.

Снятие компрессора кондиционера

Стравливаем хладагент из системы кондиционирования, как описано в предыдущей статье

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов

Замените ремень, если при осмотре вы обнаружите:

– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки или отслоение ткани от резины;

– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;

– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня;

– следы масла на поверхности ремня. Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину.

Причину попадания (обычно вследствие нарушения герметичности сальников валов двигателя) надо устранить немедленно.

Трубки низкого «А» и высокого «Б» давления подсоединены к компрессору с помощью фланцевых соединений

Выкручиваем болт крепления фланца трубки высокого давления к корпусу компрессора

Таким же образом отсоединяем трубку низкого давления

После отсоединения трубок нужно сразу заглушить отверстия, чтобы не попала грязь и влага в трубки и компрессор.

Отсоединяем колодку электрического разъема катушки электромагнита

Выкручиваем четыре болта крепления компрессора кондиционера к блоку цилиндров двигателя и вынимаем их из монтажных отверстий.

Снимаем компрессор кондиционера

Устанавливаем компрессор в обратной последовательности.

Технологические заглушки фланцев нового компрессора нужно открывать только перед подсоединением трубопроводов

Новые уплотнительные кольца смазываем маслом для компрессора

При установке ремня привода компрессора нужно убедиться, чтобы клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов.

При покупке нового компрессора нужно спросить у продавца, сколько залито масла в компрессор и тип масла.

Замена подшипника шкива привода

Потребуется ключ на 10, съемник для снятия шкива, съемник для стопорных колец

Удаляем хладагент из системы кондиционирования

Отсоединяем минусовой провод аккумулятора

Снимаем компрессор, как описано выше

Выкручиваем болт крепления, удерживая прижимную пластину от проворачивания

На фото специальное приспособление для удерживания ротора компрессора

Снимаем прижимную пластину со шлицев вала компрессора

Осматриваем рабочую поверхность трения шкива

Делаем осмотр прижимной пластины, чтобы не было глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева

Также осматриваем шлицы прижимной пластины

Обращаем внимание на демпфер прижимной пластины. На резиновом массиве демпфера не должно быть следов выпучивания резины, трещин, разрывов

Осматриваем поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор нужно заменить

Если заменить сальник, то, как правило, это ненадолго, так как наверняка уже произошел износ рабочей поверхности вала, или износ подшипника.

Съемником снимаем стопорное кольцо подшипника шкива

И спрессовываем шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора

Удобно пользоваться трехлапым съемником для спрессовки шкива

После снятия шкива нужно осмотреть шлицы 1 и резьбовое отверстие 2 вала, канавки 3 для стопорных колец и посадочную поверхность 4 шейки подшипника.

Если есть износ, то компрессор нужно заменить

Срезаем на токарном станке завальцовки фиксации подшипника

Выпрессовываем оправкой подходящего диаметра старый подшипник из шкива

Запрессовываем новый подшипник. При запрессовке нужно прилагать усилие к наружному кольцу подшипника

Керном фиксируем подшипник по краям посадочного отверстия

Напрессовываем шкив на посадочную шейку передней крышки компрессора.

При запрессовке нужно прилагать усилие к внутреннему кольцу подшипника

Устанавливаем стопорное кольцо

Надеваем на вал прижимную пластину и вкручиваем фиксирующий болт

Устанавливаем компрессор в тиски

Устанавливаем стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоединяем плюс аккумулятора к разъему обмотки катушки, а минус аккумулятора – к корпусу компрессора.

Измеряем зазор «А» между поверхностями трения прижимной пластины и шкива.

Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и нужно ее заменить. Номинальный зазор составляет 0,35-0,60 мм.

Если зазор отличается, повторно снимаем пластину.

С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, регулируем зазор. Потом надеваем прижимную пластину и проверяем полученный зазор.

Для регулировки нужно использовать специальные калибровочные шайбы

Замена электромагнита муфты компрессора

Снимаем компрессор, как описано выше

Снимаем шкив привода

Съемником снимаем стопорное кольцо электромагнита муфты компрессора

Используем для снятия стопорного кольца такой разжимной съемник

Выкручиваем винт крепления держателя колодки разъема катушки электромагнита

Сдвигаем электромагнит с посадочного пояска передней крышки компрессора и снимаем его

Проверяем тестером в режиме омметра сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. Сопротивление катушки должно быть 3,6-3,8 Ом.

Устанавливаем электромагнит на крышку компрессора и вставляем стопорное кольцо

При установке катушки на компрессор выступ «А» на задней поверхности корпуса катушки должен войти в выемку «Б» на крышке компрессора

После этого собираем все детали в обратной последовательности.

Заправляем систему кондиционирования хладагентом.

Источник

Hyundai Sonata NF Белый перламутр › Logbook › Замена подшипника компрессора кондиционера

Всем привет.
Инфы по данной процедуре не так много, поэтому постараюсь расписать подробней. Изначально планировал заменить шкив. но ценники на шкивы не малые — от 6500
97643-3K120 — Шкив компрессора кондиционера — HYUNDAI/KIA
Поэтому решил сэкономить и заменить подшипник. Как оказалось, это не так просто. А вернее сказать. что я столкнулся с некоторыми трудностями при проведении данной операции.
Начнем с того, что в чате мне дали номер подшипника и я его купил еще до болезни.
35BD5220AT1XDDUM3C01 — Подшипник — NSK

Пройдем сразу по инструменту. Нам понадобится:
— головка или накидной ключ на 8
— плоская отвертка
— резиновый молоток
— монтировка
— тиски
— маленькая фреза
— фиксатор резьбы(но я им не воспользовался)
Теперь по порядку разборки…
Снимаем приводной ремень. Домкратим и снимаем правое переднее колесо, снимаем грязевой щиток.

Откручиваем до конца болт и вынимаем ступицу. Важно не выронить кольцо, которое находится внутри ступицы

Теперь снимаем стопорное кольцо, которое держит шкив

Далее я столкнулся с проблемой как снять шкив.Снять руками я его не мог. монтировкой тоже не получалось сдернуть. Залил проникающей самзкой и оставил на полчаса.

различные способы сдергивания монтировкой не помогли.
В итоге из ямы снизу упер монтировкой, дав натяг…

И далее снизу стучал резиновым молотком

после этого шкив сошел

Далее столкнулся со второй проблемой — подшипник по периметру закернен

нашел насадку в бормашинке и ей снимал эти кернения

После этого головкой на 32 выпрессовывал подшипник в тисках. Пришлось применить трубу в качестве рычага

и вот тут я обратил внимание, что номера подшипников отличаются последними символами
Ну вариантов нет — запрессовываем новый. По размерам все одинаково

кернить новый не стал.

Далее собираем все в обратной последовательности

Ставим все на место

Шкив, стопорное кольцо. Кстати. шкив налез без проблем.
Еще один нюанс — люфт шкива присутствует. Связываю это с тем, что он легко оделся на вал.
Возможно так и долно быть.
Болт закрутил без фиксатора резьбы.

Закручивал так же. Т.е. упирал отвертку и закручивал головкой. Возможно перекручу. Есть небольшое опасение за этот момент.
По итогу шкив крутится без звона. люфт значительно меньше чем был.
После ставим ремень и боковой пыльник двигателя. Одеваем колесо и заводим.
Стало тише. Но присутствует все равно какое то посвистывание. Думаю, что пора перебирать генератор.))
Во время работ консультировался с Леней lejbra и Ильей studentoppo . за что им огромное спасибо.
Сам боялся что то сломать. поэтому некоторые вопросы задавал прежде чем что то делать.
Теперь все расписал. думаю. что теперь не будет ни у кого проблем с данной процедурой.
На этом все. Всем здоровья и удачи!

Hyundai Sonata NF 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 152 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 19

Пресовать надо старой обоймой от старого подшипника. А то что у вас на фото- убийство нового подшипника.

Если бы не фашистский молоток, то не снял бы по-любому)))

у нас этого гуталина в каждом углу))

97643-09000 такой номер шкива не рассматривал? Ценник в 2 раза ниже. Не доверяю я подшипникам с рынка

это от элантры. нужно размеры сравнивать. да и у меня в автодоке он на 1500 всего дешевле.

в каталогах не только элантра прописана. На запе 3 с копейкой ценник

подшипник 600 рублей

Про Zzap.ru не забывай, там ценник гуманней. Что-то мне подсказывает, что войлочное кольцо не просто так войлочное, как думаешь?

Вот тут не знаю. Раз стоит оно там, значит не просто так. Возможно теплоизолятор.

Войлочные «дела» хорошо впитывают масло, и на механизмах смазываются несколькими каплями. В данном случае я х.з, надо толмуты посмотреть

Найдешь если инфу — дай знать.

Очень зря не кернил — бывают случаи, что подшипник немного вылазит из шкива, от этого шкив приближается к муфте, они входят в зацеп и кондей всегда качает. Так же очень советую смазать графиткой шлицевую часть и болтик — у нас частенько гниют шлицы на валу, проворачивается все, в итоге замена компрессора. Так же еще и алюминиевый нос, на который одевается шкив мажу обычно графиткой))) больше смажешь — больше открутишь потом))) Подшипники не оригинальные ходят намного меньше родных, которые изначально в шкиве стоят, через год сними ремень проверь)) и небольшой люфт в подшипнике есть даже в новых оригинальных шкивах, так же как и в роликах, так что не волнуйся по этому поводу. Покрути еще раз все ролики и агрегаты — найдешь свист, если это от них.

А так работа 5+! Молодец!)

Поясните момент «сгнившие шлицы — проворот — замена компрессора». Как проворот по валу муфты может приводить к поломке компрессора? Её же задача лишь в том, чтобы крутить вал и больше ни в чём.

А вал в свою очередь крутит насос внутри компрессора. Когда вы нажали кнопочку А/С на блоке климат контроля, пришел сигнал на электромагнит, который стоит под шкивом, он примагнитил муфту к шкиву, и муфта начала вращать насос компрессора, когда отжимаете кнопку А/С, магнит отключается, муфта отскакивает от шкива и стоит на месте, шкив кпутится один без нагрузки. Т.е. если слижет шлицы на валу не будет работать насос.

Так не будет работать и сломается компрессор — это разные ж вещи.
Фактически же компрессор не сломан, просто не вращается вал. Я почему и спрашиваю.

Ну, например если сваркой прихватить или сделать проточку и поставить шпонку, то компрессор будет работать.

Не, ну русский человек на что только не способен, и блоху подкует даже))))
очень бы хотел посмотреть как вы будете ставить шпонку на вал диаметром 8-10 мм и насколько это надежным будет, с учетом того какое количество шлицов было на валу раньше, и какой зазор между валом и шкивом получится после того, как сгнили шлицы))) а что к чему вы сваркой прихватывать собрались? Вы вообще понимаете о чем речь идет? Знаете какая огромная нагрузка через эту шлицевую часть передается? И я человеку совет дал — чтобы избежать вот этих проточек и сварок нужно всего лишь !смазать шлицы!, раз он все равно там ковырялся в их районе.

Вообще я понимаю о чём речь идёт, и знаю принцип работы как компрессора кондиционера, так и способ приведения в движение его вала через электромагнитную муфту.

Касательно нагрузки: огромная нагрузка там не идёт, о чём говорит размер вала и размеры шлицев в сравнении с теми же шлицами на полуосях автомобиля и на карданных валах других автомобилей, где действительно идёт огромная нагрузка по сравнению с нагрузкой на кондиционере.

Ваш совет по делу и к нему у меня не было вопросов.

Мой вопрос касался исключительно вашей фразы, что компрессор под замену после того как сгнили шлицы. И исключительно с целью выяснить что именно имелось ввиду: поломка внутренностей без возможности бюджетного ремонта или же просто, что кондей не будет работать.

Как минимум существуют способы наварки и нарезки новых шлицов на валах:

Не берусь судить насколько это затратно по деньгам конкретно для кондея, но сам способ имеет место быть.

P.S.: Насчёт сварки это я сгоряча конечно ляпнул )))

Выход есть всегда. Каждый выбирает способ сам. В данном случае мое мнение для скорости и надежности ремонта замена — самый лучший вариант.
Для того, чтобы достать вал изнутри надо разобрать, т.е. разгерметизировать компрессор, не факт что после разборки/сборки он будет работать должным образом)) с нашими то криворукими мастерами)) ну нагрузка там достаточная, раз пр включении кондея люди чувствуют потерю мощности авто(ну пусть с кондеем включается еще и вентилятор, тоже нагрузка на генератор и мотор соответственно). Еще и саму муфту придется поменять, она тоже норм денег стоит.

Очень зря не кернил — бывают случаи, что подшипник немного вылазит из шкива, от этого шкив приближается к муфте, они входят в зацеп и кондей всегда качает. Так же очень советую смазать графиткой шлицевую часть и болтик — у нас частенько гниют шлицы на валу, проворачивается все, в итоге замена компрессора. Так же еще и алюминиевый нос, на который одевается шкив мажу обычно графиткой))) больше смажешь — больше открутишь потом))) Подшипники не оригинальные ходят намного меньше родных, которые изначально в шкиве стоят, через год сними ремень проверь)) и небольшой люфт в подшипнике есть даже в новых оригинальных шкивах, так же как и в роликах, так что не волнуйся по этому поводу. Покрути еще раз все ролики и агрегаты — найдешь свист, если это от них.

А так работа 5+! Молодец!)

На счет кернения подумаю. Ролики все крутил. Поэтому и написал про генератор. В роликах подшипники новые.

Источник