Ремонт автомобильных телескопических антенн

Как починить телескопическую антенну. ОчМного (+) 🙂

Сразу прошу не пинать — мол иномарка, покупай новую и рули на сервис
Всё понятно, но это уже третья сломанная на моей машине антенна (соответсвенно
каждая новая была куплена и заменена) и купить очередную за 50 уёй я ещё успею.
🙂

Кроме того, если прикинуть, что на
— поиск антены в магазине
— поездку в магазин
— возврещение
— замену
уйдёт часа 2-3 (при замене в сервисе на круг выдет тоже время)
И я потратил те-же 3 часа (в удобное для меня время), сэкономив 50 уе на антенне
🙂
Более того, сейча бы я на всё потратил бы часа полтора.
Так что кое какой резон есть.
🙂

Симптомы — одна из трубок антены загнута у своего основания, там, где она входит
в бОльшую трубку.
При этом, чем ближе место повреждения к основанию сломвнной трубки, тем меньше
уменьшиться длина отремонтированной антенны.

Инструменты и материалы
1) Пассатижи (крупные). Нужны для завальцовки
2) Бокорезы. Нужны для обрезки облманного конца.
3) Ножовка или роликовый труборез 🙂
4) Плоский личной напильник
5) Ключ на 17
6) Ключ или головка на 10
7) Крестовая отвёртка
8) Плоская отвёртка (если нужно будет вскрывать корпус)
9) Паяльник на 65 ватт
10) Олово
11) Жидкий флюс (я использовал флюс для алюминия)
12) Водостойкая консистентная смазка, с хорошими нихкоткмпературными свойствами
13) Тряпки, ветошь
14) Силиконовый герметик (безкислотный)
15) Источник напряжения в 12 вольт. Я использовал БП от старого писюка.
Можно использовать аккумулятор.
Обратите внимание на то, что потребляемый ток может достигать 5 ампер!
16) Обычный квадратный напильник. Удобен для снятия заусенцев внутри трубки

ДЕМОНТАЖ антены с машин
1) Отстегнуть пистоны от обшивки багажника для доступа к антене
Положить пистоны в коробочку, что бы не потерять 🙂
2) Отсоединить 2х проводный разъём. Для этого нажать на язычек защёлки.
3) Отвернуть ключём на 17 хромированную гайку на наружней стороне крыла
там, окуда «вылезает» антенна.
4) Отвернуть ключём или головкой на 10 2 гайки крепления антены к
перегородке внутри багажника.
Положить гайку и все отсоединившиеся детальки в коробочку.
Обратите внимание, что сначала нужно отвернуть именно гайку на 17,
в противном случае из-за перекоса антенны легко сломается некий пластмассовый язычек
Положить гайки в коробочку.
Обратите внимание — на одирн из винтов одет «земляной» провод
5) Вынуть антену в багажник
6) Остоединить дренажную трубку от антены.
7) Вынуть анетенну 🙂
8) Откручиваем крепёжную пластину от антены

Теперь приступаем к РАЗБОРКЕ

1) Крестовой отвёрткой отворачиваем 2 винта крепления собственно телескопического
штыря к пластиковому корпусу антены.
Обратите внимание — на одирн из винтов одет «земляной» провод
2) Вынимаем телескоп из пластикового корпуса. Когда телескоп будет
вытащен, вы увидите пластиковый толкатель в виде толстого одножильного провода в зубьями
Если он (толкатель) дальше не вытаскивается, то подсоедините землю на черный «земляной»
провод (он болтается вне разъёма и оканчивается круглым ушком), а +12 подайте на
ОБА контакта в разъёме. При этом антенна «вытолкнет» выталкиватель из себя.

Если антенна свежая и не желания поменять в ней смазку, то см. дальше пункт ЧИНИМ

Продолжаем разборку корпуса антены
3) Отвернуть все винты на корпусе антены.
4) Плоской антеной раскрыть корпус на 2 половинки
5) Из пазов одной половинки вычистить остатки герметика
6) Вы увидите круглый пластиковый стакан. В него прячется жгут «выталкивателя»
Для снятия стакана нужно снять шайбу на его оси.
7) Поддев плоской отвёрткой, снять профилированную пластиковую площадку
8) Там вы увидите большую шестерню. её можно снять, если вынуть
всю трубчатую ось.
9) Справа от этой шестерни (как раз под каналом телескопа) находится маленький
прижимной ролик.

Собственно вся работа антены сволится к следующему
1) Мотор через червячную передачу крутит большую шестарню.
2) Выталкиватель прижимается прижимным роликом своей зубчатой поверхностью к
зубчатому венцу большой шестерни.
3) При вращении в одну сторону эта шестерня выталкивает толкатель, а при вращении
в другую — затягивает внутрь
4) При заталкивании внутрь толкатель по направляющей поверхности заходит внутрь стакана,
где и сворачивается в спиральку.
5) Управление отключением производится маленьким электронным блоком, провода от которого
идут к мотору. Очевидно, что вращение мотора прекращается или при возникновении
больших токов (антена дошла до одной из крайних точек) или по времени (если не
возникает большой ток, к примеру при обрыве толкателя)

1) Отворачиваем бобышку на конце антенны.
Бобышка — это просто гайка, навёрнутая на резьбовой конец штыря.
Это может оказаться нелегко. Мне помогла пара хороших импортных плоскогубцев
Snap-On.
🙂
2) Ножёвкой или труборезом (я воспользовался роликовым труборезом)
аккуратно разрезается повреждённая трубка. Осторожно! не повредите пластиковый толкатель,
что проходит внутри трубки.
Резать нужно как можно ближе к повреждённому месту, но так, что бы отрезать повреждённый
кусок. Он в моём случае составил 25 миллиметров.
3) Осавшийся в бОльшей трубке искорёженный отрезок нужно вынуть.
Будьте остророжны, тк стальной обрубок будеи мяться и можно повредить бОльшую трубку,
в которой он пока находится. Я просто обкусал бокорезами по максимуму искорёженный кусок и
вытолкал остаток через бОльшую трубку.
Обратите внимание, что на отрезанном конце находится латунный лепесток (он приварен)
Этот лепесток служит для электрического контакта. Его нужно отсоединить и заныкать в
заветную коробочку 🙂
Там же находиться стальное колечко. Оно может находиться внутри большой трубки.
Честно говоря я не до конца понял куда его одеть, потому одел куда посчитал нужным.
А пока его в коробочку. 🙂
4) Квадратным напильником снимите заусенцы с внутренней стороны трубки
5) После этого от самой толстой трубки нужно отрезать латунную направляющую втулку,
на конце, из которого торчит толкатель.
Это нужно для того, что бы потом собрать всё обратно.
Отрезать нужно как можно ближе к втулке.
6) После отрезания, оставшееся на втулке стальное колеско «подрезается» напильником и срезается.
Внутренняя сторона реза на трубке обрабатывается квадратным напильником для удаления заусенцев.
Латунная втулка должна легко входить обратно на своё место
7) Теперь у нас в руках 2 части одного телескопа. Тщательно протираем всё это от смазки и грязи.
Кстати, обратите внимание, что там где толкатель заделат в штырь антены находятся 2 лепестка.
Они то и не дают выскочить штырю из телескопа в случае если потеряется «наболдашка»

Теперь восстанавливаем телескоп.
8) На нормальный конец «обломанной трубки» одеваем колечко и латунный лепесток.
Перед этим не забываем лепесток очистить от грязи и окислов. Я промывал в бЭнзине.
А конец трубки на 5-10 мм слегка обрабатываем напильником.
Обратите внимание, что всё это выглядит так
— торец трубки
— одетый лепесток
— одетое кольцо.
Когда всё будет собрано, кольцо будет служить упором предотваращающим выскакиванеи мЕньшей трубки
из бОльшей, а заодно оно будет поджимать лепесток, заставляя его разжиматься и улучшать контакт.
9) теперь всё это засовываем в бОльшую трубку, но так,
что бы латунный лепесток, одетый на мЕньшую трубку торчал на 10-15 мм вместе с этой
мЕньшей трубкой. Это нужно для обеспечения хорошего прижима лепестка к мЕньшей трубке.
10) Капаем на торцевую часть лепестка (и на круглые отверстия) жидкий флюс и пропаиваем
это место.
11) Промываем водой от отатков флюса и протираеи насухо.
12) Излишки флюса снимаем напильником, восстанавливая округлость форм.
13) Слегка мажем смазкой, можно добавить немного графитного порошка.
14) Теперь собираем телескоп, засовывая мЕньшую трубку в большую!
15) Проверяем как он раздвигается-задвигается. Ура — всё отлично.

16) Устанавливаем направляющйю латунную втулку.
17) Производим кольцевую завальцовку. Для этого режущей поверхностью пассатижей
продавливаем трубку в районе колтцевой проточки. Постоянно поворачиваем тубку.
Мне удалось нормально заделать минут за 5.
Кроме того я ещё решип пропаять шов.
БУДЬТЕ осторожны — горячая втулка может поплавить пластиковый толкатель.
Я как @опой чувствовал и поврелит 1 зуб на толкателе. Но пока это не мешает
теперь лишь бы толкатель там не сломался от напряжений

Если у вас свежая антена и вы не хотите менять смазку в редукторе,
и не разбирали корпус антенны, то дальше собираем антену

1) Вставвляем телескоп в нуружнюю алюминиевую трубку.
2) Распрямляем 15-20 см толкателя и вставляем его в корпус антены до упора
зубцами к оси. При этом учтите, что нужно попасть в отверстие в резиновой шторке,
предотваращающей попадание грязи в редуктор.
3) Подаем массу на черный провод и 12 вольт на 1 контакт.
Редуктор начинает затягивать толкатель.
4) После этого окончательно вставляем алюминиевую трубку в корпус антенны
5) Закрепляем 2мя винтами, не забвы под один из них подложить тонкий
черный провод от блока управления с маленьким ушком.

6) Теперь можно установить антену в машину в порядке, обратном снятию.

Если же вы разобрали корпус антены, то замените часть старой смазки, которая стала
чёрной от грязи (хотя может быть это была графитка. )
Заполните новую смазку.
Я не стал менять смазку в червячном редукторе и в большой шестерне, а просто
смазал зубчатый венез, сцепленный с толкателем и внутреннюю поверхность
стакана, куда сматывается толкатель.
7) Соберите все «кишки» редуктора
8) Нанесите гепметик на половинку корпуск, в котором следаны пазы
9) Выдержите несколько минут и соберите корпус.
10) Идите на пункт 1 данного «раздела» 🙂

Вообщем то и ВСЁ!
🙂
Писать было долго, возможно читать непонятно, но если вы решите починить антену,
то распечатайте эту бумажку — надеюсь поможет
🙂
Это не сложно и не так долго.
Удачи и не ломайте антенны!

Источник

Ремонт автомобильной телескопической антенны своими руками

Подробно: ремонт автомобильной телескопической антенны своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Рано или поздно все вещи выходят из строя. Иногда по вине владельца, а иногда и по вине завода производителя. Но так или иначе, в наше время перманентных кризисов тратить деньги на новую вещь иногда просто нет возможности, тем более, что ремонт своими руками не так уж и сложен. И в этой статье я расскажу о частном случае ремонта антенны Optim CB-2001.

В принципе, эту технологию я уже описывал в статье про поддельный Lemm AT-2001 Turbo, и если вы эту статью еще не читали, то рекомендую прочитать. После прочтения этих двух статей Вы будете в деталях знать, как отремонтировать автомобильную антенну связи своими руками.

Эту антенну, Optim CB-2001, мне прислал Алексей из Новороссийска с просьбой починить и вернуть ее в эфир. Чем я собственно и занялся.

Поступила антенна в разобранном виде, отдельно корпус, отдельно верхняя крышка, конуса в который вставляется штырь не было, а верхняя бронзовая втулка была вырвана со своего законного места и болталась на верхнем выводе горячей катушки.

По всей видимости, этот узел разболтался и болт просто «прогрыз» стеклопластиковый изолятор слетев с него.

И первое, что нам нужно сделать, это закрепить его на своем месте. Для этого используем обычный суперклей на основе цианоакрилата.

Устанавливаем верхнюю втулку на место, приклеиваем суперклеем и даем высохнуть.

Ясное дело, что это будет крайне не прочно, поэтому следующим шагом будет укрепление горячей катушки при помощи эпоксидной смолы. Однако перед тем как заливать катушку антенны эпоксидкой, настоятельно рекомендую очистить все поверхности антенны и основательно пропаять катушку. Как это делать я рассказывал в статье про подготовку антенн к эксплуатации.

Видео (кликните для воспроизведения).

Добываем в строительном магазине клей ЭДП, это, собственно и есть та самая эпоксидка.

Достаем флаконы из коробки.

В подходящую тару наливаем полторы части эпоксидной смолы и полторы части отвердителя. Одна часть соответствует объему жидкости находящейся между метками на поверхности и этикетке флаконов.

В качестве сосуда для смешивания компонентов эпоксидки я выбрал обычный пластиковый стаканчик. Объем смолы на фотографии взят с запасом, можно брать меньше.

После добавления отвердителя тщательно перемешиваем эпоксидную смолу в течении 5 минут.

Перед тем как заливать эпоксидную смолу в катушку следует слегка загерметизировать стыки, чтобы смола не вытекала из катушки. Для этого я просто нанес на стыки немного флюс-геля для пайки. Также для этих целей можно использовать всем известный ЛИТОЛ-24.

Ставим катушку вертикально, зажимаем в тиски, внешний корпус.

Для того, чтобы надежнее закрепить верхнюю втулку на изоляторе, заливаем немного готовой эпоксидной смолы внутрь втулки, стараясь не попадать на резьбу. Полностью внутренний объем заполнять не следует, поскольку после застывания смолы Вы не сможете вкрутить в антенну верхний конус со штырем.

После этой процедуры, аккуратно заливаем внутренний объем катушки эпоксидной смолой. Не торопитесь и давайте выходить воздуху.

Заливать нужно до примерно вот такого объема.

Финальный этап, накрываем все верхней крышкой, которая отцентрирует катушку и оставляем все это на 24, а еще лучше на 48 часов до полного застывания эпоксидной смолы.

После этого, понятное дело, горячая катушка становится неразборной, но зато защищенной от любых неожиданностей и за сохранность антенны можно уже не переживать.

Опубликовал: admin в Бытовая техника 29.06.2018 0 5 Просмотров

Обычно самостоятельный ремонт антенн больше касается настройки. Радиолюбителям известны параметры, требующие подгонки. В особенности это касается самодельных устройств для приема сигнала. К примеру, идеальный КСВ равен единице, в описаниях самостоятельной сборки антенны увидите либо априорный расчет этого параметра, либо указания, как подстроить габариты и схему с использованием КСВ-метра. Подобный подход позволит потери сигнала снизить до первого усилительного каскада, следовательно, повышается чувствительность приемного устройства (дальность действия передающего). На практике сие означает повышение качества и дистанции уверенного захвата станций и раций. Это важно для эфирной антенны.

Сегодня пайка необязательный этап. Вернуть целостность телескопической антенне (без возможности складывания) поможет термоусадочная пленка. Потрудитесь обеспечить надежный контакт в месте разлома. Чтобы паять сталь, купите специальную кислоту для зачистки поверхности.

Смешно звучат фразы ремонт коллективной антенны или ремонт антенн собственноручно. Это пассивные устройства, не требующие профессионального обслуживания. Если поломал ребенок, проведите ремонт телескопической антенны, залудите концы, запаяйте. Подробных инструкций не требуется, отремонтировать антенну самостоятельно сможет любой мужчина (юноша).

Вне зависимости от приходящего сигнала, волна характеризуется частотой и поляризацией. Два аспекта определяют конструкцию антенны. Коррективы вносит и мощность приходящего сигнала. В зависимости от данных решается вопрос о требуемом усилении, получить ли за счет направленных свойств либо усилительного каскада.

Оговоримся, что чувствительностью приемного устройства называется минимальный уровень сигнала, пойманный оборудованием. Разумеется, чем ниже напряженность поля, при которой программа вещания уверенно прослушивается, тем лучше. Чувствительность зависит от потерь сигнала до первого усилителя. После уже не настолько критично затухание. По указанной причине фидер между антенной и приемным устройством стараются сделать по возможности короче. Для озвученных целей минимизируют КСВ. В данном случае мощность проходит в фидер. Известно понятие согласования, термин тесно связан с упомянутым параметром. В идеале волновое сопротивление устройств в цепи одинаковое. Антенна изготавливается на 75 Ом, кабель на 75 Ом и приемник на 75 Ом. Если звено выбивается из ряда, применяются согласующие устройства. Четвертьволновые трансформаторы, U-петли, отрезки линий.

Как повысить уровень сигнала. Потрудитесь правильно нацелить антенну. Тарелка должна смотреть на спутник. На земле сложнее. Существует понятие — переотраженный сигнал. Не факт, что направление на станцию даст максимум уверенного приема. Главная мощность может прийти с произвольного азимута и угла места, стоит помучиться в поисках верного решения. Люди посторонние для радио удивляются, отчего в углу комнаты приемник ловит лучше, нежели у окна, в действительности просто – в области подоконника не имеется траекторий благоприятного расклада суперпозиции полей. Языком простым это значит, что волны складываются невероятным образом, давая удивительную картину.

Новичку подобное непонятно, поясним: если в данной точке пространства два сильных сигнала сложатся в противофазе, получится нуль. Пара слабых лучей может дать гораздо лучший эффект, если волна когерентна. Если бы человек умел видеть радиоволны, комната окажется испещрена провалами и яркими местами, как играющая волна моря, отражающаяся на скале. Картина вовсе не будет постоянной. Любое облачко, дождь, ветер повлияют на результат. По указанной причине далеко не всегда хватит единственный раз нацелить и настроить антенну для постоянного уверенного приема.

Со спутниками попроще. Антенны Триколор ТВ нацеливаются раз и навсегда. Кронштейн снабжен несколькими наборами болтов для указанных целей. Достаточно затянуть как следует, чтобы на годы обеспечить верное направление. Заметим, что вещающие спутники геостационарные. С поверхности Земли кажутся неподвижными. Это возможно, когда за 24 часа космический аппарат совершает ровно виток по орбите. Указанный расклад получите, двигая спутники над экватором на высоте 20000 км. Точные цифры не слишком важны, главное понять, что вещающие аппараты висят над экватором на единой высоте, не бывает одинакового азимута для двух разных спутников.

Плеяда космических аппаратов выписывает на небе дугу с давно просчитанной формой. Посему становится возможно ловить на тарелку массу программ. Для достижения цели ставится дуга, с развешанными излучателями. В результате законов отражения каждый конвертер принимает один спутник. Важно правильно выдержать поляризацию (горизонтальная либо вертикальная, в России имеется и круговая).

Многие поняли, к чему идет разговор. Внутри конвертера находится деполяризационная пластина. Потрудитесь поставить ее слегка по-другому, чтобы сменить параметр в требуемую сторону. Для приема правой поляризации наклон составляет 45 градусов в сторону относительно вертикальной оси симметрии облучателя, в случае с левой отступ ведется в противоположную сторону. Возникает вопрос, зачем городить огород. Ответов здесь несколько. Иные эксперты считают, что в РФ круговая поляризация принята как дань технологиям СССР. В прошлые времена было принято строить не геостационарные спутники-шпионы. Тогда при линейной поляризации прием на земле затруднен, плоскость временами наклоняется под непредсказуемым углом. Применение круговой указанные сложности решало – оставалось лишь нацелить тарелку на траекторию космического аппарата.

На плоскость наклона линейной поляризации влияют дополнительно минимум два фактора:

Положение спутника на небосводе. Уже говорили, что космические аппараты разбросаны по дуге. Спутники у горизонта видны слегка под наклоном. Приходится точнее нацеливать облучатель относительно тарелки и наклонять нужным образом.
Эффект Фарадея известен: электромагнитная волна вращается в постоянном поле Земли. Это приводит к наклону плоскости поляризации, сложно заранее просчитать выбор. Придется экспериментально крутить конвертер, настраивая спутниковую антенну.

Тарелки различаются по диаметрам. Фокусное расстояние соотносится с углом раскрыва облучателя, иначе прием становится неуверенным либо ликвидируется. Большой раскрыв в сочетании с маленькой тарелкой смотрятся глупо. В теории облучатели располагать в фокальной плоскости следует. Здесь пересекаются лучи пришедшие параллельно с определённого направления. Чтобы добиться результата, продаются специальные направляющие, куда нанизываются конвертеры.

Проводя ремонт антенны Триколор и подстройку, полезно применять специальные приборы. К примеру, Satellite Finder. Аппарат включается между ресивером и антенной, пищит пронзительнее по мере повышения уровня сигнала, когда мастер вращает тарелку по сторонам. Вначале достигается правильное положение антенны, затем наступает очередь регулировать положение облучателей. Здесь пригодятся знания, изложенные в статье. Экспериментально находите правильный наклон. Работу проще проделать вдвоем, ориентируясь на программу поиска спутников, встроенную в ресивер. Процесс утомительный и долгий, но результативный.

Добавим про диапазоны. В С обычно применяется линейная поляризация, а в Ku – линейная. Уже говорили про эффект Фарадея, на высоких частотах проявляется меньше. Вещание в Ku преимущественно линейное. Деполяризатор преобразует круговую поляризацию в линейную, однако с линейной делает примерно аналогичное. Для правильной настройки важно знать:

Деполяризационная пластина изготавливается из диэлектрика.
Толщина, длина, форма влияют на качество приема.

В состав деполяризатора входят стальные штыри, заметные при заглядывании в облучатель. Возбудителей два — вертикальный и горизонтальный.
Чтобы на конвертер принимать одновременно C и Ku диапазоны, необходимо купить совмещенную модель. На простой облучатель прием вести не удастся.

Совмещенные конвертеры антенны станут терять часть сигнала, то же наблюдается, если два поставить рядышком, по одному на диапазон. Идеального решения нет, возможно бороться:

Берется совмещенный облучатель антенны без пластины.
В фидер врубается тройник, питающий отдельно два ресивера (по одному на диапазон) и два телевизора.
По показаниям техники находится положение антенны, где сигнал максимальный.
Начинается подбор материала, размера и положения деполяризационной пластины. Не факт, что лучшим вариантом окажется заводская, не забудьте наклонить облучатель, как рассказано выше.

В результате есть шанс найти положение, в котором оба диапазона проявятся наилучшим образом. Это значит, что ремонт ТВ антенны закончился положительным результатом.

Сразу прошу не пинать – мол иномарка, покупай новую и рули на сервис
Всё понятно, но это уже третья сломанная на моей машине антенна (соответсвенно
каждая новая была куплена и заменена) и купить очередную за 50 уёй я ещё успею.
🙂

Кроме того, если прикинуть, что на
– поиск антены в магазине
– поездку в магазин
– возврещение
– замену
уйдёт часа 2-3 (при замене в сервисе на круг выдет тоже время)
И я потратил те-же 3 часа (в удобное для меня время), сэкономив 50 уе на антенне
🙂
Более того, сейча бы я на всё потратил бы часа полтора.
Так что кое какой резон есть.
🙂

Симптомы – одна из трубок антены загнута у своего основания, там, где она входит
в бОльшую трубку.
При этом, чем ближе место повреждения к основанию сломвнной трубки, тем меньше
уменьшиться длина отремонтированной антенны.

ДЕМОНТАЖ антены с машин
1) Отстегнуть пистоны от обшивки багажника для доступа к антене
Положить пистоны в коробочку, что бы не потерять 🙂
2) Отсоединить 2х проводный разъём. Для этого нажать на язычек защёлки.
3) Отвернуть ключём на 17 хромированную гайку на наружней стороне крыла
там, окуда «вылезает» антенна.
4) Отвернуть ключём или головкой на 10 2 гайки крепления антены к
перегородке внутри багажника.
Положить гайку и все отсоединившиеся детальки в коробочку.
Обратите внимание, что сначала нужно отвернуть именно гайку на 17,
в противном случае из-за перекоса антенны легко сломается некий пластмассовый язычек
Положить гайки в коробочку.
Обратите внимание – на одирн из винтов одет «земляной» провод
5) Вынуть антену в багажник
6) Остоединить дренажную трубку от антены.
7) Вынуть анетенну 🙂
8) Откручиваем крепёжную пластину от антены

Теперь приступаем к РАЗБОРКЕ

1) Крестовой отвёрткой отворачиваем 2 винта крепления собственно телескопического
штыря к пластиковому корпусу антены.
Обратите внимание – на одирн из винтов одет «земляной» провод
2) Вынимаем телескоп из пластикового корпуса. Когда телескоп будет
вытащен, вы увидите пластиковый толкатель в виде толстого одножильного провода в зубьями
Если он (толкатель) дальше не вытаскивается, то подсоедините землю на черный «земляной»
провод (он болтается вне разъёма и оканчивается круглым ушком), а +12 подайте на
ОБА контакта в разъёме. При этом антенна «вытолкнет» выталкиватель из себя.

Если антенна свежая и не желания поменять в ней смазку, то см. дальше пункт ЧИНИМ

Собственно вся работа антены сволится к следующему
1) Мотор через червячную передачу крутит большую шестарню.
2) Выталкиватель прижимается прижимным роликом своей зубчатой поверхностью к
зубчатому венцу большой шестерни.
3) При вращении в одну сторону эта шестерня выталкивает толкатель, а при вращении
в другую – затягивает внутрь
4) При заталкивании внутрь толкатель по направляющей поверхности заходит внутрь стакана,
где и сворачивается в спиральку.
5) Управление отключением производится маленьким электронным блоком, провода от которого
идут к мотору. Очевидно, что вращение мотора прекращается или при возникновении
больших токов (антена дошла до одной из крайних точек) или по времени (если не
возникает большой ток, к примеру при обрыве толкателя)

Теперь восстанавливаем телескоп.
8) На нормальный конец «обломанной трубки» одеваем колечко и латунный лепесток.
Перед этим не забываем лепесток очистить от грязи и окислов. Я промывал в бЭнзине.
А конец трубки на 5-10 мм слегка обрабатываем напильником.
Обратите внимание, что всё это выглядит так
– торец трубки
– одетый лепесток
– одетое кольцо.
Когда всё будет собрано, кольцо будет служить упором предотваращающим выскакиванеи мЕньшей трубки
из бОльшей, а заодно оно будет поджимать лепесток, заставляя его разжиматься и улучшать контакт.
9) теперь всё это засовываем в бОльшую трубку, но так,
что бы латунный лепесток, одетый на мЕньшую трубку торчал на 10-15 мм вместе с этой
мЕньшей трубкой. Это нужно для обеспечения хорошего прижима лепестка к мЕньшей трубке.
10) Капаем на торцевую часть лепестка (и на круглые отверстия) жидкий флюс и пропаиваем
это место.
11) Промываем водой от отатков флюса и протираеи насухо.
12) Излишки флюса снимаем напильником, восстанавливая округлость форм.
13) Слегка мажем смазкой, можно добавить немного графитного порошка.
14) Теперь собираем телескоп, засовывая мЕньшую трубку в большую!
15) Проверяем как он раздвигается-задвигается. Ура – всё отлично.

16) Устанавливаем направляющйю латунную втулку.
17) Производим кольцевую завальцовку. Для этого режущей поверхностью пассатижей
продавливаем трубку в районе колтцевой проточки. Постоянно поворачиваем тубку.
Мне удалось нормально заделать минут за 5.
Кроме того я ещё решип пропаять шов.
БУДЬТЕ осторожны – горячая втулка может поплавить пластиковый толкатель.
Я как @опой чувствовал и поврелит 1 зуб на толкателе. Но пока это не мешает
теперь лишь бы толкатель там не сломался от напряжений

6) Теперь можно установить антену в машину в порядке, обратном снятию.

Вообщем то и ВСЁ!
🙂
Писать было долго, возможно читать непонятно, но если вы решите починить антену,
то распечатайте эту бумажку – надеюсь поможет
🙂
Это не сложно и не так долго.
Удачи и не ломайте антенны!

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

Никто не станет спорить с тем, что качественное воспроизведение радиосигналов вашей автомагнитолой, напрямую зависит от правильного выбора и установки антенны для радиостанции.

Помимо эксплуатационных параметров на выбор антенны влияют и предпочтения автовладельца к эстетике своего автомобиля, приверженность какому-либо бренду и многие, непонятные окружающим факторы. Да, и конечно же, задача, стоящая перед автомобильной антенной.

Если вы собираетесь, помимо прослушивания своих любимых радиостанций, смотреть в авто ТВ передачи, то без автомобильной ТВ антенны, просто не обойтись.

Если же вы ограничите свою связь с эфиром только автомагнитолой, то выбор типа автомобильной антенны, исключительно ваш выбор. Толи это будет внутрисалонная антенна, толи антенна автомобильная наружная – решать вам. А мы, в свою очередь, проведем краткий обзор наружных автомобильных антенн, для того, чтобы постараться облегчить ваш выбор.

Любая приемная антенна, в том числе и автомобильная, – это устройство, которое принимает энергию электромагнитного поля и преобразует её в электрические сигналы, усиливаемые радиоприемником. И вот, мы уже слушаем «Русское Радио» или «Шансон», например.

В большинстве своем антенны на крышу авто являются пассивными. Что это значит? Пассивные антенны не снабжены конструктивно усилителем, подключаются напрямую к радиоприемнику и не нуждаются в отдельном источнике питания.

К положительным особенностям пассивных наружных автомобильных антенн относится конструктивная простота и высокая чувствительность.
К отрицательным особенностям можно смело отнести подверженность внешним воздействиям, как природным, так и механическим, большие размеры, и невысокая надежность такого типа наружных автомобильных антенн, как телескопические (выдвижные).
‘ alt=»»>

По большому счёту, их не так уж и много – видов внешних автоантенн.

Телескопическая автомобильная антенна с автоматическим приводом – ряд элементов выдвигаемых вверх или под определенным углом при помощи автоматического привода (электромотор). Как недостаток – в период обледенения кузова авто может выйти из строя электродвигатель. В зимнее время года требует к себе профилактических мероприятий.
Телескопическая наружная автомобильная антенна – то же самое, но только без электропривода. Т.е. выдвигается и убирается вручную автовладельцем.
Штыревая внешняя автомобильная антенна. Исполняется в различных вариантах: обычный штырь, с витой пружиной у основания, витая пружина, заключенная в кожух.

Как внутрисалонные, так и внешние автомобильные антенны, подразделяются по типам. Для антенны на крышу авто, как правило используются два типа антенн:

Несимметричный вибратор – штыревые и телескопические антенны. Наиболее эффективными для приема являются укороченные вибраторы с длиной штыря 30-50 см. бывает, что для согласования с автоприёмником, конструкция такой антенны имеет катушку.
Спиральная антенна – это одна из разновидностей укороченного несимметричного вибратора. Выполняется в виде гибкого диэлектрического стержня с намотанными витками провода. Сверху эта конструкция также покрывается диэлектрическим материалом. Как преимущество, можно назвать гибкость данного типа антенн.

Существует слегка ошибочное мнение, что установленные автомобильные антенны на крышу авто, являются гарантией отличного качества приема. Это немного не так.

Эффективность наружной автомобильной антенны определяется ее высотой над проводящей поверхностью. В случае с наружной антенной, проводящей поверхностью является весь кузов автомобиля. Именно поэтому, разницы в том, на крыше или на крыле установлена антенна, нет никакой.

А вот монтаж наружной антенны на бампер, которые у современных авто, сплошь пластиковые, это и есть пример неудачной установки. Это связано с тем, сто определенная часть антенны проходит рядом с электропроводящим кузовом, тем самым эффективность приема снижается намного.

Способы крепления внешней антенны на автомобиль

Способы крепления, которыми крепятся штатные автомобильные антенны на крышу или на крыло, мы опустим. В этих случаях за нас уже подумали инженеры-конструкторы. А вот, прежде чем приобретать внешнюю автоантенну, вы выясняете ее технические параметры, и не забудьте спрогнозировать, каким образом вы закрепите антенну на автомобиле. А то купите, а тип крепления не подойдет.

Магнитная основа. Универсальна по месту установке: хоть на крышу, хоть на крыло кузова. При выборе данного типа крепления нужно учесть: слабый магнит приведет к «сносу» антенны во время экстремального торможения или крутого поворота, сильный магнит создаст определенные трудности при снятии антенны.

Нужно учесть также, что в месте установки антенны с магнитным креплением нужно систематически полировать кузов.

На струбцинах. Для крепления на водосток кузова автомобиля. Первое, это выясните, пластиковый или металлический у вас водосток. На пластиковый не рекомендуется такой тип антенн. Как особенность – антенну можно установить только на водосток, т.е. на крыло она уже не станет.

Врезные. В этом случае придётся принять меры безопасности. Против возникновения коррозии. Вырезанные отверстия по краю нужно обработать антикоррозийным веществом, например, «Мовиль».

Само отверстие вырезается по размерам крепления антенны. Как правило, нормальный производитель, в инструкции по установке разъясняет все нюансы монтажа своей продукции.

И ещё одна, немаловажная рекомендация по установке наружной автомобильной антенны на крышу или крыло кузова. С учетом того, что УКВ-диапазон эффективен при вертикальной установке антенны, а СВ-диапазон, наоборот, горизонтальной, то самым оптимальным вариантом установки наружной антенны является установка под углом.

Удачи вам при установке наружных автомобильных антенн.
‘ alt=»»>

Ни одна автомобильная система звуковоспроизведения, в состав которой входит радиоприемник, не обходится без антенны. Существуют различные типы антенн (наружные и внутрисалонные, активные и пассивные).

Мы решили установить на автомобиль внутрисалонную активную антенну с креплением к ветровому стеклу. Антенна этого типа отличается легкостью монтажа, не требует технического обслуживания, не изнашивается и не создает аэродинамического сопротивления. К другим достоинствам такой антенны можно отнести то, что она не привлекает внимания автомобильных воров, так как снять ее с автомобиля непросто.

Правда, при всех положительных качествах следует отметить, что ее чувствительность изменяется в зависимости от ориентации автомобиля относительно передатчика радиостанции.
По способу установки такая антенна является одноразовой. На ее корпусе и полюсах («усах») находится липкая пленка, которая и обеспечивает крепление элементов антенны к ветровому стеклу. После снятия этих элементов повторно закрепить их на стекле уже не удастся.

Помимо самой антенны, в комплект входит подробная инструкция по установке, а также материалы, приспособления и шаблоны, облегчающие установку и позволяющие уменьшить затраты труда и времени.
Есть два варианта установки корпуса и «усов» антенны на ветровое стекло. В первом случае корпус антенны устанавливают посередине, в верхней части стекла (за зеркалом заднего вида), а оба полюса антенны наклеивают по обе стороны от зеркала вдоль верхней кромки стекла. Во втором случае корпус антенны устанавливают в правом верхнем углу ветрового стекла, а «усы» наклеивают вдоль верхней и боковой кромок стекла.

В книге описан второй вариант установки антенны.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Тщательно очищаем внутреннюю поверхность ветрового стекла от загрязнений…

…и обезжириваем ее салфеткой, пропитанной очищающим составом, а затем протираем сухой салфеткой.

Теперь поверхность стекла подготовлена для наклеивания пластины крепления корпуса и полюсов антенны.
Для наклеивания пластины используем входящий в комплект шаблон из плотной бумаги. Шаблон имеет прорези, которые допускают установку в него пластины только в одном положении.

Вводим штифт и защелки пластины в прорези шаблона.

Снимаем с гладкой стороны пластины защитную наклейку и прижимаем пластину вместе с шаблоном к стеклу так, чтобы два угла шаблона касались соответствующих сторон кромки стекла.

Снимаем с пластины шаблон.

Для того чтобы «усы» антенны были наклеены на стекло эквидистантно его краям, в установочный комплект антенны входит набор дистанционных шаблонов (отрезков липкой ленты белого цвета).

Шаблоны наклеиваем на стекло перпендикулярно его кромкам.

Полюс антенны представляет собой отрезок проволоки, с одной стороны которого припаяно контактное ушко. Проволока и контактное ушко расположены на прозрачной пластмассовой ленте с клеящим слоем. Клеящий слой закрыт защитной пленкой белого цвета, которую перед наклеиванием «уса» необходимо снять. После снятия пленки надеваем контактное ушко на штифт пластины крепления корпуса.

Аккуратно приклеиваем «ус» к стеклу вдоль краев дистанционных шаблонов (для наглядности защитная пленка не снята).

После наклейки «усов» антенны разглаживаем их специальным шпателем, входящим в состав комплекта.
Для прокладки проводов антенны необходимо снять правый солнцезащитный козырек.

Оттянув на себя обивку крыши, пропускаем шлейф заземления через отверстие в обивке и вытягиваем его наружу.

Снимаем облицовку передней стойки крыши.
Протягиваем за обивкой крыши провода и выводим их из-под обивки.
Устанавливаем корпус антенны на пластину крепления.
При установке штифт пластины крепления, на который надеты контактные ушки «усов» антенны, должен войти в отверстие в корпусе антенны. При правильном соединении корпуса с пластиной должны быть слышны характерные щелчки пластмассовых защелок.

Для фиксации корпуса антенны на пластине крепления вворачиваем винт.

Усилие затяжки не должно быть большим, иначе в пластмассовых деталях могут возникнуть трещины.

Пропускаем кабель антенны в зазор между рамой ветрового стекла и накладкой панели приборов.

Протягиваем кабель в вещевой ящик и пропускаем над пластмассовым кронштейном панели приборов.
После завершения прокладки кабеля добиваемся того, чтобы по всей его длине отсутствовали петли и провисания. Убеждаемся, что кабель не касается острых кромок кузова и не имеет чрезмерного натяжения.
Устанавливаем на место облицовку передней стойки крыши.
Стараясь не повредить проводники шлейфа заземления, делаем шилом в шлейфе отверстие и, разведя проводники, увеличиваем диаметр отверстия настолько,…

…чтобы сквозь него смог пройти саморез.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вставляем саморез в кронштейн козырька и надеваем на стержень самореза шлейф заземления. Смазываем контактную часть шлейфа и саморез антикоррозионной смазкой, которая входит в установочный комплект антенны. Излишек длины шлейфа убираем под обивку крыши.
Устанавливаем солнцезащитный козырек на место и затягиваем саморезы.
Присоединяем кабель антенны к магнитоле. Провод электропитания усилителя антенны (красный) соединяем с проводом магнитолы для подачи питания на привод автоматической выдвижной антенны. В этом случае питание на усилитель будет подаваться только при включенной магнитоле.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник