Ремонт автомобиля хайма 3

Онлайн руководство по ремонту Haima М3 с 2014 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
мануал Haima M3 , manual Haima M3 , характеристики Haima M3 , устройство Haima M3 , ремонт Haima M3 , сравнительные характеристики Haima M3

Введение

В марте 2014 года свет увидел обновленную Haima М3. Изменения коснулись экстерьера – новые фары, радиаторная решетка, передний бампер, задние фонари — и интерьера, где нововведения более основательны. К примеру, была полностью переработана центральная консоль, установлена новая панель приборов, мультимедийная система получила 7-дюймовый сенсорный экран, появился климат-контроль, система входа и пуска двигателя без ключа. Для российского рынка автомобиль предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 112 л.с., который может быть оснащен механической коробкой передач или вариатором.

В базовом оснащении Haima М3 оборудована: галогенными фарами, задними противотуманными фонарями, боковыми зеркалами с электроприводом и повторителями указателей поворота, а ручки дверей и корпуса зеркал выкрашены в цвет кузова; кроме того, имеется регулируемая рулевая колонка, центральный замок с пультом дистанционного управления, передние и задние электрические стеклоподъемники, кондиционер с салонным фильтром, CD/MP3-плейер, 4 динамика и USB-разъем. Версия Elite с вариатором отличается наличием противотуманных фар, управлением аудиосистемой с рулевого колеса, обивкой крышки багажника и освещением передней двери. В комплектации Comfort предлагается раздельная спинка заднего сиденья (60:40), подогрев зеркал и передних сидений, руль в кожаной оплетке, передний и задний подлокотники и климат-контроль. Самая дорогая версия — Deluxe включает все перечисленное оборудование, плюс электропривод багажника, дисковые задние тормоза, шины с более низким профилем, улучшенный набор систем безопасности и прочее.

Автомобиль поставляется с бензиновым двигателем объемом 1,5 л с системой изменения фаз газораспределения VVT мощностью 112 л.с при 6000 об/мин и крутящим моментом — 147 Нм. Мотор агрегатируется либо с 5-ступенчатой МКП, либо с вариатором.

Haima М3 имеет традиционную для подобного класса автомобилей ходовую часть — с передней независимой подвеской МакФерсон и задней полузависимой со скручивающейся балкой. У седана следующие габаритные размеры: 4545х1737х1495 мм. Колесная база составляет 2600 мм, а клиренс — 160 мм. Для всех версий предлагается полноразмерное запасное колесо. Тормозная система оснащена вентилируемыми дисками спереди и барабанами сзади, за исключением комплектации Deluxe, где и сзади используются дисковые тормоза.

Новая Haima M3 оснащена набором электронных помощников ABS, EBD и BAS. Ко всему прочему имеется две подушки безопасности, функция «проводи меня домой», автоблокировка дверей при движении, а в случае ДТП замок Over Ride может разблокировать двери. В более дорогих версиях автомобиль комплектуется задним парктроником и системой электронного контроля устойчивости. У Haima M3 не самый большой в классе, но довольно вместительный багажник на 450 литров. Пятиместный салон Хаймы достаточно просторный, даже сзади, где расстояние от спинки второго ряда до спинок передних кресел составляет 901 мм.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Haima М3, выпускаемых с 2014 года.

Источник

Обслуживание Haima M3 с 2014 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Haima M3 , замена масла Haima M3 , давление масла Haima M3 , масло для Haima M3 , как проверить уровень масла Haima M3

1. Обслуживание

Проверка давления моторного масла

Внимание:
— Продолжительный и многократный контакт кожи с моторным маслом приводит к удалению естественных жиров, что вызывает сухость, раздражение и дерматит. Кроме того, бывшее в употреблении моторное масло содержит потенциально опасные загрязняющие вещества, которые могут вызывать рак кожи.
— При замене моторного масла следует принимать меры предосторожности, чтобы свести контакт кожи с моторным маслом к минимуму. Используйте защитную одежду и перчатки. Тщательно мойте кожу водой с мылом или применяйте очищающее средство для рук, используемое без воды, чтобы полностью удалить с кожи моторное масло. Не используйте бензин, разжижители или растворители.
— В целях защиты окружающей среды отработанное моторное масло и использованные масляные фильтры следует утилизировать только в отведенных для этого местах.

1. Выкрутить датчик давления моторного масла из блока цилиндров.

2. Вкрутить в отверстие под датчик давления переходник с подсоединенным к нему манометром.

3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.

4. Установить постоянную частоту вращения двигателя. Отметить показания манометра.

5. Остановить двигатель и дать ему остыть.

6. Выкрутить переходник вместе с манометром.

Стандартная величина давления моторного масла: 400 – 588 кПа при 2500 об/мин.

7. Нанести на резьбовую часть датчик давления моторного масла слой специального герметика (A60F011), как показано на рисунке ниже.

8. Установить датчик давления моторного масла обратно в двигатель и затянуть его с моментом затяжки 14.7 Нм.

9. Запустить двигатель и проверить его на наличие утечек моторного масла.

Проверка расхода масла

Повышенный расход масла, не вызванный течью, — это расход не менее 0,6 л моторного масла на 1000 километров. Среди причин чрезмерного потребления масла:

• Внешние утечки масла
• При необходимости затянуть болты и/или заменить сальники и масляные уплотнения.
• Неверный уровень масла или данные указателя уровня.
• Установив автомобиль на ровную поверхность, подождать, пока масло стечет, и проверить уровень.
• Неверная вязкость.
• Использовать масло, рекомендуемое обществом автомобильных инженеров США для данного диапазона температур.
• Постоянная езда на высокой скорости и/или тяжелые условия эксплуатации.
• Ограничение вентиляции картера или неисправность компонентов.
• Изношены направляющие клапана и/или масляные уплотнения на штоке клапана, или уплотнения отсутствуют.
• Расширить направляющие и установить рабочие клапаны большего размера и/или новые масляные уплотнения штоков.
• Повреждены, неправильно установлены, изношены или неверно закреплены поршневые кольца.
• Выждать требуемое время, чтобы кольца зафиксировались в необходимом положении. При необходимости заменить поврежденные и изношенные кольца.
• Поршень неправильно установлен или неверно подогнан.

Проверка уровня масла

Внимание:
— Не выполнять каких-либо работ в моторном отсеке при работающем двигателе, чтобы исключить попадание рук или частей одежды в ремень привода навесного оборудования.
— Не касаться двигателя, чтобы исключить получение ожогов.
— Не выкручивать датчик давления моторного масла из двигателя пока не остынет, чтобы исключить получение ожогов.
— Продолжительный и многократный контакт кожи с моторным маслом приводит к удалению естественных жиров, что вызывает сухость, раздражение и дерматит. Кроме того, бывшее в употреблении моторное масло содержит потенциально опасные загрязняющие вещества, которые могут вызывать рак кожи.
— При замене моторного масла следует принимать меры предосторожности, чтобы свести контакт кожи с моторным маслом к минимуму. Используйте защитную одежду и перчатки. Тщательно мойте кожу водой с мылом или применяйте очищающее средство для рук, используемое без воды, чтобы полностью удалить с кожи моторное масло. Не используйте бензин, разжижители или растворители.
— В целях защиты окружающей среды отработанное моторное масло и использованные масляные фильтры следует утилизировать только в отведенных для этого местах.

1. Проверить уровень моторного масла.

(a) Остановить автомобиль на ровной поверхности, выждать не менее 5 минут и заглушить двигатель после прогрева.

(б) Проверить уровень моторного масла и убедиться, что он находится между двумя отметками на масляном щупе, затем извлечь масляный щуп.

• Подложить кусок ткани под конец масляного щупа и извлечь масляный щуп из направляющей трубы.
• Вытереть масляный щуп дочиста и снова установить его на место.
• Извлечь масляный щуп и проверить уровень масла.

2. Проверить качество масла.

(a) Проверка по внешнему виду.

• Извлечь масляный щуп и осмотреть масло при хорошем освещении. Оно должно быть чистым и прозрачным, линии масляного щупа должны хорошо просматриваться. Если линии масляного щупа не видны через масло или в масле присутствуют различимые невооруженным глазом частицы, следует немедленно заменить масло, поскольку оно слишком грязное.

(б) Проверка по запаху.

Извлечь масляный щуп и понюхать масло. Масло должно иметь слегка уловимый нейтральный запах. Масло с интенсивным или раздражающим запахом является некачественным и подлежит немедленной замене.

Примечание:
Четко различимый (неприятный) запах топлива является признаком наличия в моторном масле примеси топлива. Выполнить проверку на предмет утечки топлива.

Примечание:
Вдыхать запах масла следует с определенного расстояния. запах масла определяется сразу же, а не в течение длительного времени.

(в) Проверка по тактильным ощущениям.

Взять немного масла и растереть между пальцами. Масло не испорчено и может использоваться дальше, если для него характерны вязкость и тягучесть, в противном случае заменить масло.

Примечание:
После определения немедленно вытереть масло с пальцев и очистить руки.

(г) Проверка при наливе.

Взять немного масла из масляного поддона и поместить в емкость. Медленно выливая масло из емкости, наблюдать за блеском и вязкостью масла. Если масло переливается тонкой, равномерной струей, то оно не содержит примесей и может использоваться постоянно, в противном случае заменить масло.

Примечание:
Наличие у масла явных следов расслоения и появление воды в нижнем слое является признаком смешения масла с водой. Следует выяснить, откуда вода попала в масло.

(д) Проверка капли масла.

Нанести каплю масла на лист белой бумаги.

Если центральная, самая темная точка капли масла имеет очень большой размер, темно-коричневый цвет (даже при отсутствии частиц) и окружена незначительным количеством желтого фильтрата, то масло испортилось и подлежит замене; если центральная, самая темная точка невелика, имеет светлый цвет и окружена большим количеством желтого фильтрата, то масло можно использовать.

Замена моторного масла

Внимание:
— Соблюдать осторожность, чтобы не обжечься (масло может быть горячим).
— Длительные и повторяющиеся контакты с отработанным моторным маслом могут вызвать заболевание раком кожи; необходимо избегать прямого контакта с отработанным маслом. Если это все-таки произошло, как можно быстрее тщательно вымыть пораженный участок кожи с мылом или моющим средством для рук.

1. Прогреть двигатель и проверить его компоненты на предмет течи масла.

2. Остановить двигатель и подождать 10 минут.

3. Ослабить крышку маслоналивной горловины и отвернуть пробку сливного отверстия.

4. Слить масло из двигателя.

5. Затянуть пробку сливного отверстия с новым уплотнительным кольцом. Момент затяжки 30 – 41 Нм.

Внимание:
Убедиться в том, что сливная пробка очищена и установлена новое уплотнительное кольцо.

6. Залить свежее моторное масло. Объем заливаемого масла: 3,8 л. Использовать масло SAE10W30, качество по API не ниже SV.Внимание

• При заливке масла не извлекать масляный щуп.
• Количество заливаемого масла зависит от его температуры и от продолжительности слива масла. Приведённые данные могут использоваться только для справки.
• Для проверки уровня масла использовать только масляный щуп.

7. Прогреть двигатель и проверить наличие утечек масла вокруг пробки сливного отверстия и масляного фильтра.

8. Остановите двигатель и подождать 10 минут.

9. Проверить уровень масла.

Меры предосторожности при работе с герметиком

Удаление старого герметика

После снятия крепежных болтов разделить сопрягаемые поверхности с помощью специального ножа и удалить старый герметик.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить привалочные поверхности.

Постучать по ножу, чтобы он вошёл между кромками, а затем продвигать нож вдоль стыка ударами сбоку.

• Там, где нож использовать затруднительно, нужно разделять компоненты лёгкими ударами пластикового или резинового молотка.

Внимание:
Если использование отвёртки становится неизбежным по каким-либо причинам, следить за тем, чтобы не повредить сопрягаемые поверхности.

Нанесение герметика

1. С помощью скребка очистить сопрягаемые поверхности от старого герметика. Полностью очистить от герметика канавки, болты крепления и отверстия для болтов.

2. Протереть сопрягаемые поверхности деталей и прокладки бензином (используемым для бытовых нужд) для удаления с поверхности влаги, смазки и посторонних частиц.

3. Вставить баллон с герметиком в пистолет (специальное приспособление).

Примечание:
Использовать оригинальный герметик или эквивалентный.

4. Валик герметика определённой толщины должен наноситься без разрывов на предназначенное место.

• При наличии специальных канавок для герметика герметик должен наноситься в канавки.
• Обычно отверстия под болты уплотняют герметиком по внутренней поверхности. Иногда герметик нужно наносить вокруг отверстий. Внимательно ознакомиться с инструкцией по применению герметика.
• После нанесения герметика произвести сборку в течение 5 минут.
• Немедленно удалить выступивший наружу герметик.
• Затяжка болтов или гаек должна производиться только один раз (без дополнительных затяжек после установки).
• Необходимо выждать не менее 30 минут перед заправкой двигателя маслом и охлаждающей жидкостью.

Внимание:
Если в описании процедуры ремонта содержатся особые требования, то их нужно соблюдать.

Источник

Передняя подвеска Haima M3 с 2014 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Haima M3 , ходовая часть автомобиля Haima M3 , передняя подвеска Haima M3 , задняя подвеска Haima M3 , ремонт передней подвески Haima M3 , ремонт задней подвески Haima M3

2. Передняя подвеска

Компоненты

1. Болт крепления тормозного шланга к кронштейну на амортизаторной стойке
2. Болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку
3. Гайки крепления амортизаторной стойки к стакану кузова автомобиля
4. Центральная гайка крепления штока амортизатора к верхней опоре амортизаторной стойки
5. Верхняя опора амортизаторной стойки в сборе
6. Упорный подшипник
7. Верхняя опора пружины
8. Верхняя резиновая опора
9. Пыльник амортизатора
10. Пружина передней амортизаторной стойки
11. Нижняя резиновая опора пружины
12. Амортизатор передней подвески в сборе

Диагностика без снятия

1. Предварительная проверка переднего амортизатора.

(a) Нажать на переднюю часть автомобиля обеими руками и резко отпустить руки.

• После двух-трех колебаний движение автомобильного кузова должно прекратиться.

• Если колебания отсутствуют или продолжаются слишком долго, следует отремонтировать комплект передних амортизаторов с пружинами.

2. Проверка соединительных втулок на старение материала и растрескивание.

3. Проверка всех крепежных болтов на ослабление затяжки.

4. Проверка всех соединительных компонентов на наличие деформации и трещин.

5. Проверка переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

(a) Рукой покачать передний стабилизатор поперечной устойчивости в вертикальном направлении, чтобы проверить плотность посадки соединений.

• Нарушение плотности соединений стабилизатора указывает на старение материала, из которого изготовлены втулки. Такие втулки необходимо заменить.

6. Измерение высоты автомобиля.

Примечание:
— При измерении высоты автомобиля необходимо обеспечить надлежащее давление в автомобильных шинах.
— Высоту автомобиля следует замерять от грунта до центра крепежного болта рычага подвески (при ненагруженном автомобиле).

Примечание:
Если высота автомобильного кузова не соответствует предъявляемым требованиям, следует проверить переднюю подвеску на наличие повреждений или деформации.

7. Проверка комплектного переднего амортизатора.

(a) Визуальная проверка. Проверить амортизатор на наличие утечки масла. Проверить пылезащитную крышку на наличие повреждений.

(б) Дорожное испытание.

• Выполнить поездку по специальному полигону или по неровной дороге на расстояние 10 км, затем остановить автомобиль.
• Проверить передние амортизаторы на наличие утечки масла.
• Приложить руку к корпусу переднего амортизатора. Недостаточный нагрев указывает на то, что в переднем амортизаторе отсутствует внутреннее сопротивление, амортизатор не действует и подлежит замене.

8. Проверка шаровых шарниров рычагов подвески.

(a) Вставить монтажную лопатку между шаровым шарниром рычага подвески и поворотным кулаком.

Покачать монтажную лопатку вверх и вниз.

• Плотное сопряжение между шаровым шарниром рычага подвески и поворотным кулаком указывает на исправность шарового шарнира.
• Если наблюдается смещение шарового шарнира рычага подвески относительно поворотного кулака, то шаровый шарнир подлежит замене.

9. Проверка ступичного подшипника.

(a) Поднять автомобиль домкратом так, чтобы колесо поднялось над грунтом. Покачать колесо несколько раз, удерживая его одной рукой за нижнюю часть, другой рукой за верхнюю часть. Неподвижность колеса при попытке покачивания указывает на исправность ступичного подшипника. В противном случае ступичный подшипник подлежит замене.

Амортизаторная стойка

Снятие и установка

Внимание:
Перед началом работ, быть предельно осторожным со жгутом электропроводки датчика частоты вращения переднего колеса системы ABS. В противном случае возможен обрыв датчика и потеря сигнала. Поэтому, перед началом работ желательно отсоединить от амортизаторной стойки и поворотного кулака датчик частоты вращения колеса.

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемнике и убедиться в том, что он надежно зафиксирован на опорах.

2. Отвернуть гайки крепления и снять передние колеса.

3. Отвернуть гайку крепления и отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки.

4. Выкрутить болт крепления жгута электропроводки датчика частоты вращения переднего колеса к монтажному кронштейну тормозного шланга.

5. Отсоединить жгут электропроводки датчика частоты вращения переднего колеса вместе с тормозным шлангом от корпуса амортизатора.

6. Выкрутить болты крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке передней подвески.

7. Отвернуть верхние гайки крепления амортизаторной стойки к стакану кузова.

8. Извлечь амортизаторную стойку в сборе из колесной арки.

Установка

1. Установить амортизаторную стойку в сборе через колесную арку, установить и затянуть от руки гайки крепления стойки.

Примечание:
— Выполняя данную операцию необходимо быть предельно осторожным, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля.
— Момент затяжки гаек крепления амортизаторной стойки к кузову: 78.4 – 109.8 Н·м.

2. Подсоединить к амортизаторной стойке поворотный кулак, установить и затянуть болты его крепления с моментом затяжки 90 — 144 Н·м.

3. Установить тормозной шланг и жгут электропроводки датчика частоты вращения переднего колеса в сборе и затянуть болты крепления монтажного кронштейна.

4. Установить и подсоединить к амортизаторной стойке стойку стабилизатора поперечной устойчивости, установить и затянуть гайку крепления с требуемым моментом затяжки (см. рисунок Компоненты).

5. Установить передние колеса в сборе, установить и затянуть гайки их крепления с требуемым моментом затяжки.

6. Опустить автомобиль на подъемнике.

7. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки управляемых колес.

Примечание:
Снятие и установка амортизаторной стойки с левой и правой стороны аналогичны.

Разборка и сборка Хайма М3

Разборка

1. Установить в проушину амортизаторной стойки один болт и две гайки крепления, как показано на рисунке ниже. Затем установить и зафиксировать амортизаторную стойку в тисках.

2. Установить на витки пружины специальное приспособление. Затем сжать пружину, используя данный инструмент, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Не использовать для отворачивая болтов и гаек крепления пневматический или иной механический и электромеханический инструмент.

3. Снять заглушку гайки крепления. Используя подходящий инструмент, зафиксировать пружину от проворачивания. Затем, используя накидной ключ отвернуть гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки, как показано на рисунке ниже.

4. Снять верхнюю опору амортизаторной стойки, затем снять верхнюю опору пружины стойки, после чего снять верхнюю виброизоляционную опору, пружину, пыльник штока амортизатора, демпфер и нижнюю виброизоляционную опору пружины, как показано на рисунке ниже.

Сборка

1. Используя специальное приспособление, сжать пружину амортизаторной стойки, как показано на рисунке ниже.

2. На кронштейн амортизатора передней стойки установить нижнюю виброизоляционную опору пружины, затем установить демпферный блок на шток амортизатора, установить пыльник амортизатора, после чего установить пружину на нее установить верхнюю виброизоляционную опору. Установить верхнюю опору пружины и опору амортизаторной стойки в сборе, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Нижний виток пружины амортизаторной стойки необходимо установить в выборку в опоре, как показано на рисунке ниже.

3. Установить гайку крепления штока амортизаторной стойки. Затянуть гайку крепления, удерживая при этом амортизаторную стойку, с моментом затяжки 80 — 90 Н·м, как показано на рисунке ниже. После затяжки гайки крепления установить заглушку.

Нарушения герметичности амортизаторов

Незначительная утечка масла (запотевание) на уплотнении штока поршня не является основанием для замены амортизатора.

Если масляное пятно видимо (но оно тусклое или же высушено пылью) и не распространяется дальше от верхнего запора амортизатора (уплотнительного кольца штока поршня) к нижней тарелке пружины -стрелка-, то амортизатор — в норме.

Примечание:
Незначительная утечка масла представляет собой преимущество, ибо в таком случае смазывается тоже уплотнительное кольцо, в результате чего удлиняется его срок службы. Сказанное распространяется на амортизаторы переднего и заднего мостов.

Шумность амортизаторов

Следует предупредить о том, что при рекламациях в отношении шума амортизаторы считаются частым источником шума.

Примечание:
В случае рекламаций, где шум описывается как стук или треск, нужно осуществить испытательный пробег вместе с заказчиком (предпочтительно — на сухой дороге с неровностями), в ходе которого следует определить, где, когда и каким образом шум раздается.

Контроль амортизаторов без напора газа

Поврежденные амортизаторы проявляются на ходу автомобиля стуком — в результате подпрыгивания колеса -, особенно на плохой дороге, и подлежат замене. Причиной выхода из строя является преимущественно утечка масла. Амортизатор удается сжимать или же растягивать порывисто, с рывками. Прежде чем амортизатор начнет действовать, проявляется у него свободный ход.

Примечание:
Амортизаторы не требуют ухода. Амортизаторную жидкость невозможно доливать.

Контроль газонаполненных амортизаторов

Поврежденные газонаполненные амортизаторы также проявляются громким стуком вследствие подпрыгивания колеса и внешне — обычно значительной утечкой масла.

В результате контроля, производимого вручную, возможно нижеописанным способом установить, поврежден ли амортизатор или нет:

1. Сжать амортизатор рукой.

2. При этом возможно на всем протяжении хода смещать шток поршня с равномерным сопротивлением и без подергиваний.

3. Отпустить шток поршня. Если у амортизаторов имеется достаточный напор газа, то шток сам по себе снова вернется в исходное положение.

4. Если это не так, то это еще не означает, что абсолютно необходимо заменить амортизатор, так как в этом случае он и впредь действует как обыкновенный амортизатор (см. ниже указанные примечания).

Примечание:
— Амортизационное действие обеспечивается также и без давления газа до тех пор, пока не произойдет значительная утечка амортизаторной жидкости. Однако, возможно, что поднимется уровень шума. У неновых (старых) автомобилей можно без проблем пользоваться действующим амортизатором даже после того, как в нем пропало давление газа.
— Пружинные газонаполненные амортизаторы установлены только на задней подвеске.
— Давление газа в амортизаторе способствует понижению уровня шума его хода и улучшению его действия во время движения автомобиля на плохих дорогах.

Проверка технического состояния амортизаторной стойки

1. Проверить упорный подшипник амортизаторной стойки на наличие повышенного износа и повреждений.

2. Проверить резиновые элементы амортизаторной стойки на наличие износа или повреждений.

3. Проверить пружину стойки на наличие остаточной деформации и повреждение.

4. Проверить амортизатор на наличие повреждений, износа штока и подтеканий.

5. При обнаружении каких-либо дефектов, необходимо заменить поврежденную деталь или амортизаторную стойку в сборе.

Утилизация амортизаторов

1. Зафиксировать стойку в сборе в горизонтальном положении и полностью вытянуть шток амортизатора.

2. Просверлить отверстие диаметром 2-3 мм на расстоянии «А» (20 – 30 мм) от края стойки, как показано на рисунке, и выпустить газ из амортизатора.

Внимание:
— При выполнении процедуры необходимо использовать защитные очки и перчатки.
— Соблюдать осторожность, поскольку из амортизатора могут выдуваться металлические стружки или масляные брызги.

Примечание:
— Просверливать отверстие необходимо перпендикулярно амортизатору (в направлении стрелки на рисунке).
— Газ, содержащийся в амортизаторах, прозрачный, бесцветный, не имеет запаха и абсолютно безвреден.

3. Перевернуть стойку просверленным отверстием вниз и слить масло, несколько раз перемещая шток амортизатора.

Внимание:
Утилизацию слитого масла необходимо производить согласно правилам местного законодательства.

Нижний рычаг передней подвески

Компоненты

1. Самоконтрящаяся гайка крепления
2. Самоконтрящаяся гайка крепления
3. Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
4. Болт крепления передней части нижнего рычага подвески к подрамнику
5. Болт крепления задней части нижнего рычага подвески к подрамнику
6. Нижний рычаг передней подвески
7. Передний сайлент-блок рычага
8. Задний сайлент-блок рычага

Снятие и установка

1. Снять поворотный кулак в сборе, после чего снять подрамник в сборе со стабилизатором поперечной устойчивости (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Выкрутить передний болт крепления рычага к подрамнику. Момент затяжки при установке: 141 — 223 Нм.

3. Выкрутить задний болт крепления рычага передней подвески. Момент затяжки при установке: 141 — 223 Нм.

Примечание:
Не выкручивать гайку крепления, усилие прикладывать только к болту крепления.

4. Снять нижний рычаг в сборе. Для этого необходимо его перемещать вверх-вниз и наружу автомобиля, как показано на рисунке ниже.

5. Установка рычага передней подвески производится в последовательности обратной снятию.

Замена пыльника шаровой опоры

1. При необходимости, снять шаровую опору с рычага передней подвески.

2. Используя специальное приспособление, снять стопорное кольцо, после чего снять пыльник шаровой опоры, как показано на рисунке ниже.

3. Перед установкой, нового пыльника заложить в него специальный смазочный материал. Установить пыльник на шаровую опору. Немного сжать пыльник, чтобы удалить воздух из полости под пыльником. Установить стопорное кольцо и проверить надежность его фиксации.

Сайлент-блоки нижнего рычага передней подвески

Проверка технического состояния

1. Очистить поверхности сайлент-блоков нижнего рычага передней подвески. После чего проверить сайлент-блоки на наличие разрывов резиновых подушек, дефектов и чрезмерного износа.

2. Замена большего сайлент-блока нижнего рычага передней подвески.

• Перед выпрессовкой, нанести водостойким маркером, установочные метки на поверхность рычага передней подвески и сайлент-блок.
• Установить рычаг на опорный стакан, затем, установить на сайлент-блок специальную оправку, как показано на рисунке ниже. Затем, используя гидравлический пресс, выпрессовать сайлент-блок из рычага.

• Перед запрессовкой нового сайлент-блока, необходимо на его контактную поверхность нанести две установочные метки, используя водостойкий маркер. Метки необходимо нанести в том же месте, что и на выпрессованном сайлент-блоке. Затем установить марке в отверстие рычага, совместив установочные метки.
• Установить рычаг подвески на специальный опорный стакан. На рычаг, совместив установочные метки, установить новый сайлент-блок. После чего, с помощью специальной оправки и гидравлического пресса, запрессовать сайлент-блок в рычаг до упора.

Примечание:
Оправка должна воздействовать на внешнее металлическое кольцо сайлент-блока, как показано на рисунке ниже.

3. Замена малого сайлент-блока нижнего рычага передней подвески.

Примечание:
При срезании кольца сайлент-блока быть предельно осторожным, чтобы не повредить рычаг подвески.

• Установить рычаг на специальный опорный рычаг. Затем, используя специальную направляющую и гидравлический пресс, выпрессовать сайлент-блок из рычага.
• Установить новый сайлент-блок на проушину рычага, как показано на рисунке ниже. Убедиться в том, что сайлент-блока установлен строго вертикально. Затем, используя специальную направляющую и гидравлический пресс, запрессовать сайлент-блок в рычаг, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Направляющая при запрессовке должна воздействовать на внутреннюю металлическую часть сайлент-блока.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие и установка

1. Снять подрамник передней подвески в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Отвернуть гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу передней подвески (1).

3. Отвернуть гайку крепления стойки к стабилизатору поперечной устойчивости (2).

4. Выкрутить болты крепления и снять кронштейны крепления стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику ходовой части (3), как показано на рисунке ниже.

5. Снять стабилизатор поперечной устойчивости в сборе.

6. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Втулка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие и установка

1. Снять стабилизатор поперечной устойчивости в сборе.

2. Снять старые втулки стабилизатора.

3. Нанести специальный смазочный материал на внутреннюю поверхность втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

4. Установить резиновые втулки на стабилизатор так, чтобы разрез был направлен в сторону задней части автомобиля.

5. Установить стабилизатор в сборе на подрамник.

Подрамник в сборе

Снятие и установка

1. Отсоединить от подвесных кронштейнов выпускную трубу.

2. Снять кронштейн опоры силового агрегата в сборе.

3. Отвернуть гайки крепления и отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков передней подвески. После чего снять рулевую рейку в сборе.

4. Снять правый и левый рычаги передней подвески в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

5. Снять стабилизатор поперечной устойчивости в сборе.

6. Подставить под подрамник гидравлический домкрат в сборе.

7. Выкрутить болты крепления подрамника к кузову автомобиля (1), показанные на рисунке ниже.

8. Опустить подрамник передней подвески в сборе вместе с гидравлическим домкратом.

9. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Примечание:
Затянуть болты крепления подрамника передней подвески к кузову с моментом затяжки 141 – 223 Нм.

10. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки управляемых колес.

Операции по проверки технического состояния подвески

Проверка подшипника передней ступицы колеса

1. Снять передние колеса.

2. Снять суппорт передних тормозов в сборе.

3. Снять передний тормозной механизм.

4. Проверить осевой зазор подшипника.

5. Проверить предельный выход вала ступицы.

6. Установить передний тормозной механизм.

7. Установить суппорт передних тормозов в сборе.

8. Установить передние колеса.

Проверка технического состояния

1. Проверить подшипник ступицы переднего колеса.

1). Снять передние колеса.

2). Снять передний тормозной суппорт в сборе.

3). Снять передний тормозной диск.

4). Проверить люфт подшипника. Установить цифровой индикатор около центра ступицы переднего колеса и проверить люфт.

Максимальное значение: 0,05 мм.

Если люфт превышает максимальное значение, заменить подшипник ступицы переднего колеса.

Примечание:
Элементы, приведенные на рисунках ниже изображены схематически для наглядности и могут отличаться от реальных.

5). Проверить отклонение ступицы переднего колеса. Используя цифровой индикатор, проверить отклонение поверхности ступицы колеса с наружи болтов.

Максимальное значение: 0,07 мм.

Если люфт превышает максимальное значение, заменить ступицу переднего колеса в сборе.

6). Установить передний тормозной диск.

7). Установить передний тормозной суппорт в сборе.

8). Установить передние колеса.

Проверка технического состояния шаровых опор

1. Перед проверкой технического состояния шаровых опор, необходимо проверить техническое состояние колесных подшипников.

2. Поднять автомобиль на подъемнике и подпереть под подрамник, так чтобы вывесить колеса.

Примечание:
Для чистоты измерений, колеса должны быть полностью вывешены.

3. Проверить шаровую опору и ее пыльник на наличие повреждений. Если пыльник поврежден, необходимо заменить шаровую опору новой.

4. Проверить шаровую опору нижнего рычага подвески на наличие биения. Для этого необходимо руками перемещать колесо вверх и вниз. При данном перемещении не должно быть биения между поворотным кулаком и нижним рычагом подвески.

• Если биение отсутствует, значит шаровая опора в порядке.
• Если при перемещении колеса ощущается биение, необходимо перейти к следующему шагу.

Внимание:
При выполнении данной операции запрещается использовать какое-либо специальное оборудование для перемещения колеса или элементов подвески. В противном случае возможно повреждение подвески.

5. Для получения более точных данных об износе шаровой опоры, необходимо использовать индикатор часового типа. Для этого иглу индикатора необходимо установить на палец шаровой опоры.

Примечание:
Для улучшения качества измерения иглу индикатора необходимо установить, как можно ближе к вертикальной оси шаровой опоры.

6. Измерение степени износа шаровой опоры необходимо измерять с помощником, который должен вручную перемещать колесо вверх и вниз.

• Если величина износа превышает предельно допустимую величину, необходимо заменить шаровую опору.
• Если величина износа находится в пределах допустимой нормы, продолжить проверку технического состояния далее.

Общие проверки технического состояния

Проверка стойки передней подвески

1. Поднять автомобиль в сборе на подъемнике. Проверить и убедиться в надежности крепления автомобиля на опорах подъемника.

2. Проверить стойку подвески на наличие следующих отклонений от нормы.

• Ослабление крепежа стойки передней подвески.
• Утечка масла на стойке передней подвески.
• Деформация стойки передней подвески.
• Старение материала и повышенный износ резиновых элементов стойки передней подвески.
• Чрезмерный износ и шум со стороны опорного подшипника стойки передней подвески.

Примечание:
На стойках передней и задней подвески до пускается наличие масляной пленки (потения). При масляном потении снаружи корпуса стойки скапливается масляная пленка. Она становится заметной вследствие обильного налипания пыли. Масляное потение стоек подвески не является отклонением от нормы, такие стойки менять не нужно. Утечкой называется такая потеря масла, при которой вся система амортизатора покрыта маслом и масло капает на грунт. В таком случае амортизаторную стойку подвески необходимо заменить.

3. Снять амортизаторную стойку передней подвески в сборе.

4. Измерьте длину стойки передней подвески в свободном состоянии.

5. Зажмите нижний соединительный узел стойки подвески в тиски и несколько раз оттяните и вдавите шток стойки. Должно ощущаться стабильное сопротивление движению. Сопротивление при удлинении стойки должно быть больше, чем сопротивление при укорачивании. Нестабильность или отсутствие сопротивления указывает на отсутствие масла или повреждение клапанного узла. В этом случае стойку необходимо заменить.

6. Стойку подвески следует заменить при израсходовании внутреннего масла или при повреждении клапанного узла.

Примечание:
При снятии пылезащитного чехла и упора стойки подвески нельзя слишком сильно вдавливать шток подвески, чтобы не допустить повреждения внутренних компонентов стойки.

7. Зажмите стойку подвески в тиски вертикально и сожмите ее. Ход сжатия должен быть плавным и последовательным.

Перечисленные ниже условия являются отклонением от нормы

• При перемещении штока стойки относительно корпуса наблюдается заклинивание.
• На стойке подвески наблюдается утечка масла.
• На стойке подвески наблюдается толстый слой отложений.
• Стойка подвески не возвращается в исходное положение после сжатия.
• Посторонний шум (допускается легкое шуршание).
• При выдвинутом до отказа штоке стойки подвески наблюдается перекос штока относительно корпуса стойки.

Проверка нижнего рычага и шарового шарнира нижнего рычага передней подвески

1. Поднять автомобиль в сборе на подъемнике. Проверить и убедиться в надежности крепления автомобиля на опорах подъемника.

2. Проверить рычаг передней подвески на наличие видимой деформации и следов ударного воздействия.

3. Проверить пылезащитный чехол шарового шарнира и резинометаллические втулки рычага передней подвески на наличие видимых повреждений.

4. Измерительным инструментом определите поворотный момент шарового шарнира передней подвески.

Проверка переднего стабилизатора и его стоек

1. Поднять автомобиль в сборе на подъемнике. Проверить и убедиться в надежности крепления автомобиля на опорах подъемника.

2. Проверить передний стабилизатор поперечной устойчивости и его стойки на наличие следующих отклонений от нормы.

• Проверить передний стабилизатор и его штанги на наличие видимых деформаций и следов ударного воздействия.
• Проверить передний стабилизатор и его штанги на ослабление затяжки крепежа.
• Проверить втулки переднего стабилизатора на наличие чрезмерного износа.
• Проверить шаровые шарниры стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости на наличие чрезмерного износа.

2. Отвернуть контргайки на обоих наружных шаровых наконечниках рулевых тяг.

3. Выполняя измерения, вращать внутренние наконечники по часовой стрелке или против часовой стрелки до получения приемлемого схождения колес.

Примечание:
Размеры коррекции с обеих сторон (при вращении в противоположных направлениях) должны быть одинаковыми. Разница не должна превышать 3 мм.

4. Затянуть контргайки с обеих сторон и проверить схождение.

5. Повторить описанную выше операцию до получения приемлемого схождения.

Источник