Ремонт автомобиля зил 133
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-133
Ремонт передней подвески автомобиля ЗИЛ-133
Разборка передней подвески автомобиля ЗИЛ-133
Для снятия узлов и деталей передней подвески с автомобиля его надо установить на ровную площадку или смотровую канаву. Затем отвернуть гайки (см. рис. 8.1) крепления нижних и верхних проушин амортизатора, снять наружные шайбы, вынуть по одной резиновой втулке 9 и снять амортизатор. Снять с пальцев 8 вторые резиновые втулки и внутренние шайбы. При необходимости отвернуть гайки крепления пальцев амортизатора в подкладке
18 рессоры и в кронштейне амортизатора и вынуть пальцы из конусных гнезд, слегка постукивая по торцу деревянной выколоткой или молотком через проставку.
Отвернуть гайку стяжного болта
16 и вынуть его и распорную втулку 17 из проушины заднего кронштейна 12 рессоры. Для снятия пальца рессоры необходимо поднять переднюю часть автомобиля подъемным приспособлением и установить под раму подставку. Далее отвернуть гайки крепления стремянок 19 и снять их, вынуть подкладку 18 рессоры с штифтом, снять накладку 20 рессоры, вынуть из накладки фиксатор 21 и буфер 22 (если он имеется), выбить палец 2 и снять рессору с балки моста. Отвернуть болты крепления и снять дополнительный буфер 11 (если он имеется) с лонжерона рамы.
Для разборки рессоры надо отвернуть гайки крепления стремянок
6 и снять .накладку 24 и стремянку, отвернуть гайку болта 26 крепления ушка 4 и снять его. При необходимости выпрессовать из ушка с помощью оправки втулку 3.
Установить рессору в специальное приспособление, зажать ее с помощью рабочего винта с П-образной прижимной скобой на конце, отвернуть гайки хомутов и вынуть болты хомутов вместе с распорными втулками, а затем разъединить листы рессоры, ослабив винт приспособления.
При необходимости выпрессовать из кронштейна 12 сухарь 13, снять с пальца вкладыши 14 и вынуть палец 15. Эта операция производится в случае замены вкладышей или сухаря.
В тех случаях, когда необходимо снять рессору для замены ее или отдельных листов, рекомендуется снимать только рессору, оставляя ушко с пальцем в кронштейне. Это сохраняет взаимное положение приработавшихся деталей.
Источник
Ремонт автомобиля зил 133
Ремонт двигателя автомобиля ЗИЛ-133Г2
Демонтаж и разборка двигателя автомобиля ЗИЛ-133Г2
Перед разборкой двигатель необходимо очистить от грязи и масла, помыть моющим средством, обдуть воздухом. Полностью разбирать двигатель наиболее удобно на стационарном поворотном стенде, предварительно демонтировав силовой агрегат с автомобиля.
Замену навесных агрегатов и внешне расположенных узлов двигателя, а также головок блока, прокладок головок блока, впускного трубопровода, деталей поршневой группы, коренных и шатунных вкладышей, половинок шайб упорного подшипника коленчатого вала можно произвести непосредственно на автомобиле с соблюдением соответствующих правил техники безопасности.
При демонтаже силового агрегата с автомобиля необходимо иметь подъемное устройство грузоподъемностью не менее 1 т и высотой подъема не менее 2 м. Перед снятием силового агрегата нужно слить жидкость из системы охлаждения. Желательно также слить масло из двигателя и коробки передач. Далее необходимо сделать следующее:
отсоединить провода системы электрооборудования от приборов и переходных колодок, снять крышку распределителя зажигания и ротор;
ослабив стяжные хомуты, снять шланги водяного и масляного радиаторов, а так же трубку со шлангами, идущую от крана на впускном трубопроводе к отопителю;
демонтировать облицовку радиатора и радиатор, отсоединив сначала трос привода жалюзи радиатора; тягу ножного привода, тросы ручного привода дроссельных и воздушной заслонки, трубку отвода сжатого воздуха от компрессора, трубку регулятора давления, трубку подвода топлива к топливному насосу, шланги высокого низкого давления от корпуса насоса гидроусилителя рулевого управления;
демонтировать карданный вал рулевого управления, отсоединить приемные трубы глушителя;
снять люк на полу кабины автомобиля; картер рычага коробки передач с прокладкой. Отверстие в коробке необходимо закрыть крышкой, закрепив ее двумя имеющимися болтами;
отсоединить привод ножного тормоза, разъединив тягу и рычаг педали, разъединить карданный вал с фланцем коробки передач;
снять болты крепления двигателя к передней и задним опорам;
зачалить силовой агрегат подъемным устройством и осторожно, поднимая и выводя одновременно вперед, снять силовой, агрегат с автомобиля.
Монтаж силового агрегата на автомобиль — в обратном порядке.
Перед1 установкой двигателя на поворотный стенд необходимо снять коробку передач, отвернув накидным ключом болты крепления. Для облегчения демонтажа целесообразно использовать штатную монтажную лопатку. Коробка передач должна сниматься с двигателя с помощью тали или гидродомкрата (масса коробки передач в сборе с тормозом составляет около 100 кг).
Снимаемые с двигателя узлы и де тали следует укладывать в заранее подготовленную тару. Большинство деталей двигателя взаимозаменяемо, хотя некоторые требуют индивидуальной подборки (поршни, гильзы, поршневые пальцы, шатуны), а другие не допускают обезличенную их замену (шкивы коленчатого вала, маховик, крышки коренных подшипников, крышки шатунов, корпусные детали масляного насоса). Первоначально с двигателя демонтирует вентилятор, вспомогательные агрегаты (компрессор, насос гидроусилителя рулевого управления) и приводные ремни, а затем воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки топлива в сборе с кронштейном и трубками, масляный фильтр, распределитель зажигания, масляный насос, корпус привода распределителя, трубки ограничителя частоты вращения, водяной насос, крышки клапанного механизма.
Выпускные трубопроводы могут сниматься отдельно и в сборе с головкой блока цилиндров. Впускной трубопровод может демонтироваться с двигателя в сборе с карбюратором, патрубком термостата, фильтром вентиляции картера, клапаном вентиляции и маслоуловителем. После отворачивания гаек крепления трубопровод снимается вручную. При этом для облегчения разборки необходимо слегка постукивать по трубопроводу деревянным молотком. Далее осторожно отделяются и снимаются две резиновые прокладки уплотнения впускных и водяных каналов и боковые уплотнители.
При демонтаже клапанного механизма необходимо отвернуть торцовым ключом по 4 болта крепления стоек осей коромысел на каждой головке блока, снять оси в сборе с коромыслами и стойками, вынуть штанги толкателей, вынуть за боковое отверстие толкатели из соответствующих гнезд блока цилиндров с помощью металлического крючка. Для разборки оси коромысел необходимо расшплинто-вать один конец оси и снять с нее первую плоскую шайбу, распорную пру-жинную шайбу и далее коромысла, стойки, пружины. При этом из отверстий стоек должны быть предварительно вынуты крепежные болты.
Отвернув торцовым ключом оставшиеся болты крепления, с двигателя снимаются головки блока цилиндров. Если прокладки пригорели, то их необходимо осторожно отделить от привалочных плоскостей отверткой. Снятие масляного картера, масло-приемника, перегородки, крышки картера сцепления, крышек коренных подшипников производится после поворота двигателя на стенде на 90 или 180°. При демонтаже масляного картера следует иметь в виду, что паронитовая прокладка может прилипнуть как к фланцу масляного картера, так и к плоскости блока. При необходимости картер следует отделить от блока с помощью широкой отвертки, не деформировав при этом поверхность фланца картера. Повреждение фланца может привести при последующей сборке двигателя к течи масла по разъему. Неплоскостность фланца картера должна быть не более 0,15 мм на длине 100 мм. При проверке плоскостности фланца на плите щуп 0,8 мм не должен проходить по всей длине при условии плавной кривизны поверхности.
Необходимо также проверить неплоскостность фланца маслоприемни-ка (не более 0,15 мм на всей длине). Устанавливать поврежденную прокладку фланца маслоприемника недопустимо.
Перед демонтажом поршней в сборе с шатуном необходимо проверить наличие клеймения шатунов, которое обязательно производится на заводе-изготовителе. При отсутствии меток (например, если в двигателе ранее были установлены ремонтные шатуны) следует произвести клеймение деталей. Надо иметь в виду, что шатун и его крышка обрабатываются в сборе, поэтому разрознивать их при последующей сборке недопустимо. После отворачивания гаек шатунных болтов следует снять крышку шатуна, слегка постукивая по ней деревянным мо-
лотком, а затем вынуть шатун в сборе с поршнем из цилиндра. Для предупреждения повреждения зеркала цилиндра на концы шатунных болтов желательно надеть предохранительные колпачки. Чтобы избежать пере-путывания деталей, следует крышку шатуна снова установить на шатун, затянув болты от руки. Последовательно поворачивая коленчатый вал за зубчатый венец, попарно снимаются шатуны в сборе с поршнем из остальных цилиндров.
Шкив коленчатого вала демонтируют с помощью трехзахватного съемника, предварительно отвернув храповик (рис. 4.11, а). Храповик удерживается от самоотворачивания с помощью фигурной шайбы, фиксирующий край который при разборке следует отогнуть. При отворачивании храповика следует зафиксировать от проворачивания коленчатый вал. Далее вынимается шпонка из паза коленчатого вала.
После отворачивания соответствующих крепежных болтов необходимо демонтировать крышку распределительных шестерен. Кроме болтов, крышка установлена еще на двух штифтах, расположенных в нижней части крышки.
Отвернув торцовым ключом болты крепления крышек коренных подшипников, следует снять крышки вместе с вкладышами. Предварительно производится проверка клеймения крышек. Следует иметь в виду, что в 1-м коренном подшипнике установлен упорный подшипник, состоящий из двух полушайб с каждой стороны.
Демонтаж 5-й коренной крышки может вызвать затруднения, поскольку торцовые и боковые уплотнители увеличивают усилие, потребное для снятия крышки из гнезда. Для облегчения разборки следует привернуть на имеющиеся в крышке 2 резьбовых отверстия М8 глубиной 10 мм специальную скобу с отверстием под стержень монтажной лопатки. Используя монтажную лопатку как ры-чаг, можно легко демонтировать крышку из гнезда.
Далее необходимо снять с двигателя коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением с помощью тали (масса узла составляет более 82 кгс). После демонтажа коленчатого вала крышки коренных подшипников следует установить обратно в блок цилиндров и закрепить болтами. При разборке коленчатого вала с его носка необходимо снять маслоотражательное кольцо, шестерню и упорную шайбу. С заднего конца коленчатого вала снимается маховик и подшипник передней опоры первичного вала коробки передач.
Для демонтажа распределительного вала (рис. 4.11, б) необходимо отвернуть через отверстия в шестерне
2 болта крепления упорного фланца к блоку. Распределительный вал в сборе с шестерней и фланцем свободно вынимается из блока без применения каких-либо съемников. Проводить эту операцию необходимо осторожно, не повредив вершинами кулачков поверхностей подшипников. Чтобы снять шестерню распределительного вала, необходимо предварительно отогнуть замочную шайбу, отвернуть гайку крепления шестерни, вынуть валик с пружиной привода центробежного датчика, снять замочную шайбу. Спрессовать шестерню с вала можно с помощью приспособления ГАРО № 2491 (рис. 4.11, е). Последующая установка шестерни выполняется также с помощью приспособления (рис. 4.11, г).
Снимать картер сцепления с блока цилиндров следует только в случае необходимости, поскольку при этом может нарушиться соосность посадочного отверстия коробки передач с осью коренных подшипников коленчатого вала.
Гильзы цилиндров из блока выпрессовывают с помощью приспособления (рис. 4.12). При обратной установке следует обратить особое внимание на очистку от грязи проточек под упорный бурт гильз. Выступание торца гильзы над плоскостью блока должно быть в пределах 0,027— 0,10 мм (проверяется при установке гильзы в блок без уплотнительных колеи). Если выступание гильзы будет больше указанной величины, то при последующей сборке и затяжке болтов крепления головки бурт гильзы может разрушиться.
Для демонтажа водяного насоса необходимо отвернуть 4 крепежных болта и, постукивая деревянным молотком, отделить насос от блока цилиндров. Для полной разборки водя-ного насоса необходимо снять корпус подшипников, снять крыльчатку насоса, вынуть стопорное кольцо и выпрессовать вал в сборе с подшипниками. Далее выпрессовывается вал из ступицы на прессе с минимальным усилием 8 т. Спрессовать подшипники с вала можно и на ручном прессе.
Для разборки масляного насоса необходимо спрессовать с вала насоса центрирующую втулку. Затем, отвернув 3 крепежных болта и постукивая деревянным молотком, снять корпус нижней секции и крышку в сборе с ведущими шестернями и валом (корпусные детали установлены на двух штифтах), не повредив при этом уплотнительные прокладки. Далее необходимо спрессовать шестерню верхней секции с вала, снять стопорное кольцо и вынуть вал из крышки. Поскольку вал насоса удерживается стопорными кольцами от осевых перемещений, во избежание повреждения крышки кольцами не допускается выпрессовка вала из узла. Масляный насос имеет высокую надежность. Обычно для восстановления требуемых параметров достаточно при ремонте заменить стандартную прокладку из кабельной бумаги толщиной 0,17 мм на ремонтную прокладку толщиной 0,12 мм.
Рис. 4.11. Демонтаж и монтаж элементов двигателя
Источник
ЗИЛ-133. Автомобили семейства ЗИЛ-133. Устройство, ТО и ремонт
книга по ремонту
Автомануал по ремонту ЗИЛ 133 в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате djvu.
Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.
Язык: Русский
Формат: djvu
Размер файла: 6,7 Mb
ЗИЛ-133. Автомобили семейства ЗИЛ-133. Устройство, ТО и ремонт
Книга по ремонту ЗИЛ 133
Эксплуатация любого автомобиля ЗИЛ 133 невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.
Книга по ремонту ЗИЛ 133 содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.
Руководство по ремонту ЗИЛ 133 разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта ЗИЛ 133);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы ЗИЛ 133).
Любая из процедур ремонта ЗИЛ 133 приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.
Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки ЗИЛ 133 высококвалифицированными автомеханиками.
Книга «ЗИЛ-133. Автомобили семейства ЗИЛ-133. Устройство, ТО и ремонт» необходима, чтобы диагностика и ремонт ЗИЛ 133 могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.
Бесплатно скачать руководство по ремонту ЗИЛ 133 Вы можете в формате djvu. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.
Источник
