Ремонт автостопа вега 122с

Привет всем. Всерьез я занялся убогой веговской техникой, так что поделюсь здесь опытом исправления основных болячек и небольших доработок. Аппаратура довольно ходовая, но сложно ремонтируется, поэтому и мало кем жалуется. А не любят ее те, кто не могут ее починить)
Начнем с простого.

Вега ЭП-122с
Простейшие проблемы типа растянутого пассика или сгоревшей лампочки описывать не буду. Скорость может также не стабилизироваться из-за утечки BD135, который сидит на радиаторе (кстати, другой тоже можно на радиатор пересадить тем же способом через термопрокладку). Я заменил на КТ817Г, который взял для ремонта усилка, все отлично работает! Также добавил немного термопасты для лучшего теплоотвода. Второй косяк — бывает непропай в месте подключения сигнального кабеля к ЭПУ.

Вега 50АС-106
С колонками многое зависит от года выпуска. Если первые были еще приемлемого качества, то на 50АС-106-2 уже без слез не взглянешь. Что тут можно переделать? Проклеить корпуса клеем ПВА, обклеить звукопоглотителем, вату из узелков достать и максимально распушить, под динамики и фазики проложить пластилин или поролон, с фильтром также можно поэксперементировать. Катушку на НЧ можно вообще убрать или заменить другой, на подобии от с-30, так средних станет больше. СЧ динамик можно заменить на ГДН того же размера, так звук станет насыщенней. Номинал резисторов на СЧ и ВЧ можно уменьшить. Морду прикручиваем плотно, чтобы не вибрировала.

Вега ПКД-122с
Обычно хватает замены пассика и протирки глаза. Если в блоке питания советский электролит — его меняем. Бывали случаи утечки неполярных конденсаторов основной платы. Подстроечники лазера лишний раз лучше не крутить. Для более точного поиска есть вариант надеть насадку на движок лотка и привода головы меньшего диаметра, однако лоток тогда будет выезжать медленнее. Иногда на двигателе привода диска могут начать подгорать щетки, из-за чего перегревается микросхема его управления, что под радиатором, но в штатном режиме она итак слегка греется. Термопастой можно также получше промазать транзистор на радиаторе. Если приспичит крутить резисторы — сперва сфотографируйте их исходное положение, а потом смотрите их назначение:
Р001 — усиление фокуса
Р003 — баланс каналов E/F
Р004 — регулировка трекинга (ширины дорожки)
Р006 — импульсы прыжков для перехода по трекам

Вега МП-122с
Сначала молча меняем все конденсаторы, не жалея сил и времени. На основной плате ставим тех же номиналов, иначе может не работать шумодав. На платах управления я ставил на 47мкф, на 22 иногда логика продолжает глючить. В блоке питания можно добавить дополнительные радиаторы на транзисторы, и диодные мосты редко, но бывают в утечках. Если дека жутко воет и играет на

19 скорости, от снимаем ЛПМы и докапываемся до маховика. Таходатчики могут уходить в полный обрыв, они заменяются любыми магнитными головками, с приклеенным сверху или по бокам постоянным магнитом, можно выдербанить из родного датчика. Ведущий вал со всех сторон прочищаем и смазываем снова. Датчики холла — тоже проблема, могут со временем менять сопротивление. Я запасся заменяемыми ПХИ-611, однако, так и не пробовал их ставить. Иногда также надо подстроить уровень записи, выставленный с завода криво. Делается это подстроечниками R148A и тем, что рядом (под ним маркировку не видно, а схему открывать влом). Особую осторожность надо соблюдать при отпайке блоков усилителей о основной платы — велик риск обрыва дорожек.

Источник

Радио-как хобби

Ремонт винилового проигрывателя Вега-122с.

Возвращаем к жизни виниловый проигрыватель Вега-122с .

После начала, примерно в конце 90-х, начале 2000-х годов, широкой экспансии компьютеров и музыки цифровых форматов, которую можно было слушать при их помощи, как-то незаметно был утерян интерес к виниловым пластинкам и проигрывателям для их прослушивания.

Сия участь постигла и мой проигрыватель Вега-122с- он был задвинут на дальнюю полку на долгие годы.

После 15 лет забвения захотелось достать его с дальней полки и послушать виниловые пластинки, которых есть более тридцати штук.

Но не тут то было…. При попытке включения было обнаружено что скорость вращения диска завышена , регулировке не поддается. Кроме того, буквально через полминуты работы двигатель электропроигрывателя начал издавать подозрительный рокот, хотя он должен работать практически безшумно. Неутешительный вывод- 15 лет бездействия не прошли даром и придется заниматься ремонтом электропроигрывателя. Принципиальная схема винилового проигрывателя Вега-122с находится здесь.

Этапы ремонта электропроигрывателя Вега-122с.

Первым делом вынимаем из держателя магнитную головку (в данном случае-Mf105) для исключения её повреждения при ремонтных работах. Снимаем массивный алюминиевый диск и верхнюю крышку ( с верхней крышки предварительно снимаем плату стробоскопа).

В данном электропроигрывателе применено электропроигрывающее устройство G-1001 польского производства, которое видно в центре корпуса проигрывателя. Для того , чтобы добраться до платы системы автоматической стабилизации скорости вращения диска, необходимо отвинтить пять саморезов, которые удерживают ЭПУ и перевернуть его ( аккуратно).

Перед этим обязательно извлекаем толкатель ( виден на фото выше в правом нижнем углу) посредством которого через кнопку «Стоп ЭП» осуществляется полная остановка и отключение электропроигрывателя.

После этого начинаем активную фазу ремонта.

Принципиальная схема ЭПУ G-1001.

Как обычно, первым делом проверяем питающие напряжения. Здесь все оказалось в норме- 20В на коллекторе и 10,3В на эмиттере транзистора Т1. Напряжение питания электродвигателя оказалось завышенным- вместо 2,2В ( для скорости 33 об/мин) было что-то около 4,5В. Вот поэтому двигатель и вращался с завышенной скоростью.

Проверяем осциллографом наличие импульсов с оптопары на левом выводе конденсатора С3. А импульсов как раз и нет. Точнее, имеются импульсы размахом около 20мВ, хотя ( как указано на схеме) там должны быть импульсы размахом 1,9 В. В оптопаре всего два элемента- лампочка и фоторезистор. Лампочка исправно светилась вовсю, следовательно проблемным оказывается фоторезистор.

Вот как выглядела оптопара в оригинале, хорошо виден фоторезистор в углублении.

Для того , чтобы добраться до фоторезистора, который закреплен в пластиковой обойме вместе с двигателем, извлекаем двигатель в сборе с обоймой. Заодно и произведем смазку двигателя. Снимаем с вала двигателя крыльчатку, предварительно отвернув стопорный винтик . В месте выхода вала из корпуса двигателя капаем пару капель моторного масла ( какое было под рукой). Проворачиваем пару раз вал двигателя. Буквально сразу чувствуется результат-двигатель начинает вращаться легко, без рокота и посторонних призвуков.

Двигатель электропроигрывателя и обойма, в которой он удерживается.

Извлекаем из посадочного места лампочку ( она нам больше не понадобится) и фоторезистор.

Замер сопротивления фоторезистора в засвеченном состоянии показал величину 4,5 кОм, хотя должно быть примерно +/- 2 кОм. Как и ожидалось-фоторезистор пришел в негодность в силу своего возраста ( год выпуска 1990).

Неисправный фоторезистор типа RPP 131.

Чем заменить фоторезистор? Вот в чем вопрос. В моих запасах нашелся новый, непаяный фоторезистор такого же примерно возраста. Он оказался вообще непригодным-не реагировал на засветку никаким образом.

Поэтому решено было вместо штатной оптопары установить более современную-инфракрасную. Оптопара взята из старой разломанной шариковой компьютерной мыши.

Вот плата донор

Стрелками указаны элементы , которые нам необходимы.

Инфракрасный фотоприемник устанавливаем в углубление круглой формы, где ранее находился фоторезистор. Для закрепления на обойме двигателя светодиода-изучателя пришлось завернуть в небольшие технологические отверствия саморезы подходящего размера и залудить их шляпки.

К этим импровизированным контактным стойкам подпаиваем светодиод.

Получилось вот так:На фото: крыльчатка снята, сверху виден светодиод, прямо под ним-фотоприемник. Расстояние между элементами оптопары установлено примерно такое же как и в компьютерной мышке- 3мм.

Надев на вал двигателя крыльчатку, проверяем возможность свободного вращения крыльчатки:Крыльчатка свободно проходит между элементами оптопары, нигде не задевая.

После этого сразу же появилось желание проверить работу оптопары до установки двигателя в корпус проигрывателя.

Для этого собираем тестовую схему:

Величина напряжения питания выбрана такой же как и в схеме ЭПУ- 10В.

На двигатель питание не подаем. Подключив к тестовой схеме осциллограф и крутнув рукой крыльчатку на валу двигателя, видим на экране красивые и устойчивые прямоугольные импульсы размахом 2В. Именно то, что и надо!

Устанавливаем двигатель на штатное место, собираем проигрыватель и включаем.

Как и ожидалось-все заработало в лучшем виде- напряжение на двигателе 2,2В, система стабилизации оборотов работает, стробоскоп исправен. Собственно на этом можно и заканчивать ремонтные работы.

Осциллограмма управляющих импульсов на базе транзистора Т2:Размах импульсов 2В, период следования-примерно 11мс.

Осциллограмма управляющих импульсов на коллекторе транзистора Т2:Размах импульсов 11В, период следования-примерно 11мс.

В процессе работ выявилась еще одна неисправность: внезапно опять повысилось напряжение на двигателе, обороты двигателя не регулировались. Причиной оказался заводской брак- отслоение фрагмента печатной дорожки, соединяющей базу транзистора Т4 с остальной частью схемы.

На фото стрелкой и овалом указано место отслоившегося фрагмента печатной дорожки.

Небольшой видеоролик о работе винилового проигрывателя Вега-122с после ремонта. Виниловый проигрыватель был подключен к усилителю Амфитон 35у-101с, о ремонте которого рассказано в этой статье.

Update от 28.07.17.

Добавляю фактическую схему включения фотоприемника. Нумерация деталей и тип транзистора указаны согласно заводской схеме. Вновь устанавливаемые детали нумерации не имеют: Update от 22.11.17

К вопросу о нажимном рычаге кнопки «Стоп».

Конец рычага , на который нажимает кнопка «Стоп» имеет Г-образную форму. В нормальном положении изгиб должен быть направлен вниз ( передняя панель снята для наглядности):

Этот же рычаг с другого ракурса. Указан паз в передней панели, в который вставляется рычаг:

Паз конструктивно сделан как элемент передней панели.

Кнопка «Стоп» никак не связана механически с нажимным рычагом!

При сборке кнопка «Стоп» должна быть установлена в соответствующее место в передней панели. Рычаг просто вставляется в паз. При нажатии кнопки «Стоп», она давит на рычаг, который приводит в действие механизм останова проигрывателя.

На фото ниже рычаг уже вставлен в паз:

Вся конструкция в сборе, передняя панель установлена на место и закреплена тремя штатными саморезами:

164 thoughts on “ Ремонт винилового проигрывателя Вега-122с. ”

Молодец. Уважаю таких ремонтников.

Благодарю. Самому было интересно запустить этот проигрыватель.

Тоже восстанавливаю такой проигрыватель , при разборке выпал второй конец тяги (тот который уходит в сторону ЭПУ), так же выпала спиральная пружинка , длинной около 40 мм и диаметром 3,5 — 4 мм . Куда вставлять тягу и куда цеплять пружинку ?
При первом включении — обнаружил , что сгорели оба предохранителя , после замены стал греться транс. Лампа не горит , фоторезистор — в обрыве .

Вот может быть будет полезно , тема по ремонту Вега ЭП 122 , есть рекомендации по замене деталей
http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2301

Спасибо! Очень помогло.

Спасибо, что выложили документацию Веги-122С, я нигде не мог найти оригинальную схему! Везде не трудоспособный левак! У меня такая-же вертушка, с 90-го года, платы когда-то были разобраны в целях реконструкции, которая не была доведена до конца в силу разных обстоятельств, и затерялись где-то во времени. Теперь решил привести в чувство то, что когда-то начал. В электронной части всё в порядке, не нужно ничего выдумывать, разве что немного »пострелять из пушки по воробьям», что-бы при относительной компактности и без радиаторов (вся схема очень хорошо уместилась в уголке вокруг регулятора оборотов, подальше от корректора) ничего не грелось и не вгонялось в жесткие режимы! А именно: вместо BD135 — BD2012, 100 ом 2 ватта заменить на 75 ом 5 ватт проволочный, стабилитрон 2-х ваттный, вместо лампочки белый светодиод. И все! Я дополнил всё это S-образным тонармом от Веги 110, звукоснимателем ГЗМ-005, тихим мотором вместо старого и хорошим корректором на полевиках (разработка схемы от »Kenwood») Всё работает и очень не плохо! Спасибо ещё раз!

Спасибо за комментарий! S-образный тонарм, конечно, будет смотреться стильно. Интересно было бы взглянуть на схему корректора на полевиках.

Аналогично автору заменил оптопару на такую же, заменил стабилизатор на транзисторе на интегральный на К142ЕН8Б, добавил усилитель-корректор (выпилил из нерабочего о внешнего блока от Creative Audigi ZS), заменил трансформатор на тороидальный ТОРЭЛ ТТП15 2x12vx0,55a, поставил двуполярный блок питания на 7905/7805 для корректора, добавил выключатель питания, с индикатором (не комильфо, когда трансформатор постоянно включён в сеть)

Согласен, что постоянно включеный силовой трансформатор-это не есть хорошо. Тоже подумываю над тем, чтобы добавить усилитель -корректор.

А зачем нужно добавить усилитель корректор. Ведь почти каждый усилитель имеет встроенный корректор. К тому же после таких ремейков это уже не Вега.

Была мысль сделать выход у вертушки для наушников, чтобы слушать без оконечного усилителя. Поэтому и нужен был бы корректор. Эти планы так и остались планами.

Забыл дописать — заменил светодиоды стробоскопа на сверх-яркие оранжевые (выпаял из подсветки компьютерного вентилятора. Метки стали видны намного чётче.

Головка звукоснимателя родная у вас? Или заменили на другую?

Пока стоит родная.
Ещё «не отслушивал», т. к. не было корректора. А в данный промежуток времени борюсь с фоном (где-то что-то не учёл при переделке, ищу проблемное место). Поэтому проигрыватель всё ещё «на стапеле», т. к. делается в свободное время, а его крайне мало 🙂

PS: Параллельно читаю про стабилизаторы вращения вала двигателя и думаю, каким образом прийти к компромиссу между затратами и стабильностью вращения (метки начинают уходить минут через 6-7. Буду изучать: частота сети плывёт, или стабилизатор. Подозрение на второе, поэтому, читаю разные решения и подумываю над микропроцессорным)

На мой взгляд, родная схема стабилизатора частоты вращения вала двигателя работает нормально. я бы не стал переделывать. Я бы порекомендовал цифровым тестером контролировать напряжение на двигателе, тогда можно выяснить почему плывет… Еще одно замечание-польские полупроводниковые изделия со временем деградируют, то есть изменяют свои параметры. возможно в этом причина нестабильной частоты вращения диска проигрывателя.

Да, схема неплохая (особенно с учётом соотношения затрат и результата).В своё время (я сам из новосибирского Академгородка, что в нескольких км от города Бердска с его заводом «БРЗ» — свалка и комиссионка с неликвидами и радиомагазины от Бердске — любимое место в юности :)) перебирали все «вертушки», выбирая лучшую механику для себя и друзей, меняли на польские на лучшие советские детали, типа танталовых конденсаторов, высокостабильной керамики, резисторов и отобранных по параметрам полупроводников, но саму схему не меняли.

Т.к. уход скорости небольшой, контролировать изменения напряжения сложно. К тому же на двигателе напряжение сложной формы, как, возможно, Вы видели, и мне простым цифровым вольтметром нужной точности не получается добиться. Аналоговый стрелочный хоть и хорошо интегрирует, но точности тоже нужной не даёт (не вижу разницы).

Вот смотрите-двигатель питается постоянным током через эмиттер транзистора Т3, поэтому там никакой сложной формы напряжения нет. Можно и нужно контролировать напряжения на двигателе цифровым тестером. Я пользуюсь старым тестером DT830B. Очень хорошо видны колебания напряжения при неисправности. Опять же, при стабильной работе-есть устойчивое напряжение питания двигателя- 2,2 В.

Стабилизация оборотов не зависит от частоты сети, более того — за счет большого зазора — на входе — 18в. и питание мотора на выходе — 3,5в. обеспечивается очень хорошая стабилизация. При отклонении оборотов диска на фото-резисторе изменяется интенсивность импульсов, и Т-3 регулирует ток на моторе таким образом, чтобы компенсировать разницу. Электролиты сохнут с годами, а в остальном никаких чудес от польских производителей, если все элементы исправны, то всё работает как часы. А S-образный тонарм нужен не для красоты, а для правильного ведения иглы вдоль канавки! Если кому нужна схема корректора на полевиках, могу поделится, напишите в эту переписку свой эл. адресс и я вышлю.

Электронная почта: mhomehobby@gmail.com
ПоделИтесь схемкой корректора на полевиках, буду благодарен.

Напряжение питания (пульсации не более 5 мВ.) + 25_30в. и -25_30в.
Коэффициент усиления 42 дБ.
Отношение сигн.\шум 82 дБ.
Коэффициент гармоник не более 0,01%.
Перегрузочная способность 30 дБ.
R вх. 48 кОм.
Входная емкость 26 пФ.
Минимальное R нагрузки 5 кОм.
Минимальная ёмкость нагрузки 2 нФ.

Схему пришлю завтра.

Пардон!
Максимальная ёмкость нагрузки — 2 нФ.
Ну и диапазон частот конечно весь — 20…20000 Гц.

Здравствуйте немного не понял светодиод-излучатель подключали напрямую к плате или через сопротивление (какой номинал)?

Здравствуйте! Светодиод-излучатель подключен через токоограничительный резистор номиналом 560 Ом. В тексте статьи есть так называемая тестовая схема включения. Вот именно так и включено у меня.
Обращаю ваше внимание на следующий факт: в компьютерной мышке этот светодиод-излучатель включен через резистор 1 кОм. У меня установлен вдвое меньшего номинала, что увеличвает ток через светодиод. Есть опасность его выхода из строя. У меня пока что все работает. Но советовал бы, ставить резистор номиналом ближе к 1 кОм- дабы уберечь светодиод-излучатель.

спасибо и ещё у фотоприёмника три ножки какие припаивать к проводам?

Используется центральная и любая из крайних ножек. Там два фотоприемника, общий вывод у них центральная ножка, на нее же подаем питание (плюс). В тексте статьи я привел схемку включения.

спасибо за ответы извините схемы читать не умею ответьте на последний вопрос минус фотоприёмника нужно припаивать через токоограничительный резистор или напрямую?

Минус фотоприемника подключается также через токоограничительный резистор. У меня- 2 кОм. Можно больше.

Поставил всё как вы описали. не светится светодиод-излучатель. в мышке было их три ни один не работает. Вот такая мышь попалась. Проверял светодиодом от зажигалки через тот же резистор 1 кОм . светится без проблем . Пока не собирал. Вопрос -можно ли оставить светодиод от зажигалки?

Как вы проверяли его » светимость»?? Это же инфракрасный светодиод-излучатель, и инфракрасный же фотоприемник. Человеческий глаз их не видит. Смотреть нужно уже на выходе фотоприемника осциллографом-там должны быть импульсы напряжения. Иначе никак.

Смотреть можно фотоаппаратом телефона — отлично видно излучение (голубое свечение) светодиодов пультов управления, и тут наверно тоже .

спасибо всё получилось а на автостоп такая пара пойдёт?

В принципе, подойдет.

Спасибо за статью о ремонте Веги 122. 25 лет ждала на полке. Жизнь не позволяля. В статье освещены все недостатки деталей по возрасту. Удалось все восстановить благодаря Вам.

Благодарю Вас за позитивный комментарий. Рад, что моя статья оказалась полезной при ремонте Веги-122.

Здравствуйте, admin!
Увидел Вашу статью, появилась надежда устранить аналогичный «косяк» у своей Веги-122с. У меня идентичная электронная схема проигрывателя. Возникла пара вопросов:
1) на Вашем видео работы проигрывателя метки стробоскопа подсвечены, значит ли это, что инфракрасный светодиод-излучатель подключается параллельно штатной лампе накаливания (с последовательным добавлением в цепь резистора 560 Ом или 1 кОм)? В этом случае светодиод выполняет основную роль, лампа подсвечивает метки?
2) в схеме в цепи фоторезистора RPP131 уже стоит резистор R2=1 кОм. Вы рекомендуете минусовую ножку фотоприемника оптопары подключить через сопротивление R=2 кОм. Значит ли это, что к штатному R2=1 кОм нужно последовательно добавить еще один резистор =1 кОм или независимо от штатного поставить добавочный R=2 кОм (всего будет 3 кОм)?

Здравствуйте, Алексей! Отвечаю на вопросы..
1. Стробоскоп подсвечивается блоком из четырех красных светодиодов. Это абсолютно автономный узел. Никакого отношения к остальной схеме он не имеет. Если у вас светодиоды стробоскопа светятся-значит и лезть туда не надо. Некоторые для красоты меняют красные светодиоды на синие, зеленые и т. д. Я этого не делал. Лампа, фоторезистор RPP131 и оптопара, которую я установил смонтированы непосредственно на двигателе. Я в статье давал много фото именно этого узла.
2. К штатному R2=1 кОм нужно добавить последовательно еще один R=1 кОм . Схему фактического подключения я добавил сегодня в конце этой статьи.

Спасибо, теперь понятно. Попробую сделать.

Здравствуйте . Какие параметры у питающего трансформатора?

Здравствуйте. Переменное напряжение на вторичной обмотке питающего трансформатора составляет 18В. На какой ток рассчитана вторичная обмотка, честное слово, не знаю. Но трансформатор там слабенький, поскольку предохранитель стоит на 0,5А, а потребляемая от сети мощность всего проигрывателя всего 6 Вт.

Респект и уважуха! А я просто упёрся в проблему фоторезистора, понимая, что всё , что найду у себя тоже скорее всего умерло от старости… У меня 120 Вега, но с теми же проблемами. Ещё раз спасибо автору.

Здравствуйте . Подскажите пожалуйста ответ на вопрос ,который вот уже неделю мучит! Открыл крышку Веги 122 с ,после получения ее из ремонта… в связи с тем ,что в мастерской убрали мою доработку : я вставил выключатель в питание 220 в и вывел кнопку на переднюю панель,тем самым обеспечл вкл/выкл аппарата с передней панели.В мастерской отрезали и убрали мое усовершенствование.Открыв крышку ,увидел висящий в воздухе разьем. белый ,пластиковый ,двухконтактный. Логично предположить ,что к чему то разьем должен быть подключен к чему-то ….не поверю ,что поляки оставили бы разьем висеть безполезным.Пара проводов уходит куда под плату основную… Очень хочется понять предназначение этой парой с разьемом.Спасибо.

Здравствуйте. ЧТобы ответить и мне придется открыывать крышку проигрывателя. Сделаю это сегодня и проинформирую, что я там увидел.

Открыл крышку Веги… Не вижу никаких двухконтактных разьемов. Вот фото внутренностей:

Так что, ничем не помогу вам. Придется самому искать, что там у вас и как…

спасибо,что не оставили меня без внимания….Сожалею ,что заставил Вас раскручивать вертушку. просто я наехал на ремонтников,думая что разьем шел к какой то плате…. и они ее увели… Как Вам прислать фото этого проводочка с разьемом?

Благодарю за проделанную работу. Вдохновили! Пойду воскрешать Вегу 109 (тахометр, автостоп). Подскажите, если нет осциллографа, как произвести подбор размаха импульсов? Если поставить переменный резистор на место R* и пробовать регулировать уже в собранной схеме, будет толк из этого? Или без осциллографа ни как?

Без осциллографа вполне можно обойтись. Ставьте для начала последовательно с инфракрасным светодиодом резистор номиналом 1 кОм. Проверьте работу узла. Переменный резистор я бы не рекомендовал ставить, ведь при уменьшении его сопротивления до нуля ток через светодиод достигнет критических значений и светодиод выйдет из строя.

Благодарю за ответ. Буду пробовать. Ещё вопрос, если можно. Расстояние между элементами оптопары на моей мышке = 1 см (у вас 3 мм). Его и оставить?

Ну коль у вас элементы оптопары разнесены на 1 см, то старайтесь их так и оставить. В тексте статьи я приводил
фото платки от мыши, откуда я извлек оптопару. Там было три оптопары и все с зазором в 3мм. Фото это продублирую здесь:

Спасибо. Всё ясно растолковали. Шариковой мыши не нашел, разобрал обычную (оптическую).

Собрал схему. Напряжение на двигателе близко к норме — 2,1в (норма 1,9), но сильно упала мощность. При нажатии на кнопку Пуск, двигатель не стартует (только после подталкивания рукой начинает крутится). Так же легко можно его остановить касанием руки. Это как то связано с установкой оптопары или это совсем другая поломка?
С уважением.

Двигатель моей Веги-122 также плохо вращался ( что и не удивительно после 20 лет простоя). И звукк издавал при вращении рычащий, и от руки вращался не очень хорошо… Я капнул пару капель масла на подшипники двигателя, провернул пару раз рукой-движок стал легко вращаться.
Кстати, вы какую Вегу ( а точнее , какое ЭПУ) ремонтируете?
Попробуйте подключить двигатель от внешнего блока питания-проверите как он вообще вращается…

Благодарю за совет, в ПН притащу ЛБП с работы, попробую стартануть движок от него. Сам двигатель разбирал, смазывал и чистил щётки. «Вега 109» (Унитровское ЭПУ, G-602). Заменил все электролиты в ЭПУ, БП, усилителе.

Проблема решена. Виной всему стала собственная глупость — перед разборкой двигателя не поставил метку (тогда ещё не знал). Естественно после чистки крышку посадил со смещением и мощность двигателя упала. По методике от мастеров форума РадиоКот выставил как нужно. Сейчас вертушка стартует и держит обороты как молодая. Спасибо за статью! Очень выручил! Успехов и всех благ!
С уважением.

Рычаг к кнопке «стоп» снят. Как крепится рычаг к кнопке?

Честно говоря, не помню…. Но там все просто.. По памяти- конец рычага имеет г-образную форму, а в кнопке есть соответствующий паз. Примерно так.

Не получается. Как проходит рычаг через кнопку? Слишком много изгибов. Нет ли фото. Видео много. Но конкретно как крепится рычаг не видно.

Добавил пару фото в конце этой статьи по поводу рычага и кнопки. Думаю, это поможет..

Спасибо, большое за фото.

Всё получилось. Спасибо. Проволочка (рычаг) правда уже другая из меди, покрепче и потолще.
Сбила с толку петля с отверстием на кнопке, которая не к чему.

Спасибо. Буду пробовать.

Здравствуйте, с епу G602 такая схема будет работать.

Схема, имеется ввиду-оптопара из мыши? да, будет работать..

У меня питание лампочки 24 вольта, какие должны быть резисторы,собрал(используя питание 3,3 вольта через кренку, без резисторов), но двигатель крутится очень медлено, хотя из заявленных 1,4в что подается на двигатель по факту есть 1,35 но двигатель даже не стартует сам при натянутом пасике.Может нужно делать именно так как на схеме с резисторами , то как их расчитать?

Я не занимался ЭПУ G-602.Трудно сразу сказать сразу. Вы бы нарисовали фрагмент схемки как вы сделали и кинули мне
на почту mhomehobby@gmail.com Будем смотреть.

Здравствуйте. Можно встрять.А где купить оригинальную лампочку? Если не ошибаюсь там 6 ватт?

День добрый. Где купить оригинальную лампочку-не подскажу. Но, полно естьв продаже маленьких лампочек-всегда можно выбрать подходящую, или даже втулить туда светодиод, белый или оранжевый.

Раньше , когда светодиоды были редкостью — менял на лампочки от коммутаторов (с виду стеклянная колбочка , по бокам два латунных лепестка, которые запаяны в пластиковый заострённый корпус — для удобства замены), тип — КМ , бывают на 6 и на 24 в. Лепестки аккуратно отламываются — и колбочка с двумя выводами у вас в руках.

Так что так никто и не скажет — при разборке выпал второй конец тяги (тот который уходит в сторону ЭПУ), так же выпала спиральная пружинка , длинной около 40 мм и диаметром 3,5 — 4 мм . Куда вставлять тягу и куда цеплять пружинку ?
Да там есть ещё одна пружинка — маленькая и помягче . Как её правильно зацепить ?
Обнаружил ещё один дефект — прилипла плоская тяга , которая запускает большую пластиковую шестерню ? и она взаимодействует с маленьким рычажком

Вы заставили меня разбирать свою Вегу…На фото вид снизу. Там указано куда и что вставляется. Конец тяги имеет зигзагообразную форму. Другой конец имеет г-образную форму и уходит к передне панели.

Большое спасибо !
я так сделал — по вашему фото .
Но ! Почему то тяга как бы длиннее , чем надо , не даёт передней панели встать на место .
Хотя до разборки всё было нормально .

ПЕреднюю панель вообще не надо трогать. Она должна быть прикреплена ккорпусу. Конец тяги вставляется в специальную прорезь, так, чтобы кнопка Стоп нажимала на тягу.

Добрый день, уважаемые «коллеги по Веге».
Два вопроса по механике 122-с.
1. Если я правильно понял, в ней не предусмотрен опорный шарик под осью вращающегося диска. Возможно у кого-нибудь есть успешный опыт его установки? Поделитесь, пожалуйста.
2. Использую китайскую голову. Качество заметно лучше прежней mf-104, с которой мне досталась вертушка, но голова слишком лёгкая. Довешиваю советской двухкопеечной монетой, но это неудобно, да и иногда кажется недостаточно. Есть ли у кого идеи практичного и презентабельного довеска к тонарму?
Немного о своей Веге. Купил пару лет назад за штуку. С головой, но без иглы и без звуковых разъёмов. Остальное в работоспособном состоянии. Доработки за это время в хронологическом порядке:
1. Сначала куплена б/у игла на авито, потом китайская голова (как сказали китайцы – аналог AT3600L). Кстати, на слух голова вполне приличная.
2. Изготовлен и встроен фонкорректор на двух NE5532, и блок питания к нему (+-15) на кренках и трансформаторе от пожарного оповещателя «Соната» (оповещатель вовремя сломался и попался под руку :)).
3. Установлен на морду (слева от надписи «Вега») выключатель питания и индикационный светодиод АЛ102 в металлическом корпусе (на мой взгляд, у него более подходящий для Веги «романтический» вид.
4. Оптопара крыльчатки стабилизации вращения двигателя заменена на инфракрасную от колесика «мыши».
5. На моду (справа от клавиши «стоп») добавлена кнопка переключения фонкорректора на высокочувствительную (китайскую) и низкочувствительную mf-104 голову (чтобы не перегружался усилитель мощности).
6. Штатные красные светодиоды стробоскопа заменены на яркие желтые BL-L502UYC (теплый цвет пламени свечи).
7. Транзистор стабилизатора питания электропривода заменен на КРЕН8Б.
8. На морду (справа от надписи «Вега») установлен двухканальный светодиодный индикатор уровня сигнала

Интересно, замена светодиодов стробоскопа с какой целью сделана? Вроде и штатные нормально работают…

Приветствую. Достал свою вегу через 30 лет… И все как у вас, питание на двигателе 4.5. Оптопару пробовал заменить, взял от оптической мышки. Но снижения питания на двигателе не добился. Напряжения сразу показались высокими, на входе 21.5 на оптопаре 11.5. Думаю стабилитрон или т1 плохи. Провозился вечер, пока в тупике. У нас в радио магазине нет этих транзисторов, может подскажете распространённые аналоги. И будет классно если нарисуете схему стабилизации на кренке. Заранее спасибо.

День добрый. Может не надо было оптопару и менять. Неисправность может быть где угодно. В статье выше я упоминал о том, что столкнулся с тем, что просто отвалился фрагмент печатного проводника.
Не думаю что ваш стабилитрон или транзистор Т1 неисправен-раз есть выходное 11,5 В. Если есть осциллограф-лучше всего проконтролировать наличие импульсов с оптопары. Если нет, то придется проверять все транзисторы и диоды по очереди.
BD135 заменим на КТ815Б, В, Г

Схему выложить здесь не могу, т.к. сайт не предоставляет такой возможности. Но там всё просто. Скачайте даташит транзистора, который установлен и кренки, которую собираетесь ставить, чтобы увидеть их цоколёвку.
Провод, который шёл на коллектор транзистора паяете на вход кренки. Провод, который шёл на эмитер транзистора паяете на выход кренки. Провод шедший на базу — не нужен. Оставшуюся ногу кренки паяете на минус схемы, например туде же, куда на плату приходит провод W1-2, или в любое другое место, где вам удобно. Я припаялся на минус конденсатора C1 (большая такая банка на 1000 мкФ. После кренки (между её выходом и минусом) было бы неплохо ещё один электролит воткнуть, на всякий случай.

О какой схеме идет речь? Если Веги-122, то вот же она, и в тексте статьи есть: http://www.myhomehobby.net/wp-content/uploads/2016/12/схема-вега-122с.gif

О схеме замены стабилизатора (R1, T1, D2) на КРЕНку.
Схема ниже

Можно прислать мне эту схемку на почту mhomehobby@gmail.com
А я вставлю в комментарий.

С новыми более приятный вид, и по цвету и по чёткости восприятия. Старые тусклые красные, при некоторых видах освещения в комнате, вынуждали присматриваться. А при замене увидел в одной из пар «сухую пайку».

А, ну это-да. Старые светодиоды светили тускло.

Понял, что ещё хочу 🙂 Подсветку под иглу. Чтобы точнее между треками попадать.

Ну это уже будет жирно!

Здравсвуйте, у мен есть вопрос, моя Вега 122 не включалась, определил что сдох микрик, который включается тонармом, после замены микрика (от мышки) все заработало, НО появился шум в клолнках при запуске проигрователя, в старом микрике что-то парралельно стояло (видно следы пайки) но что не понятно. Ну и дополнительно, сильно павал ток на трансе, по скоьку перематывать не умею, заменил транс на БП постоянного тока на 19 вольт, все работает отлично, но можжет я не правильно сделал?

День добрый. Какой именно микрик вышел из строя? Тот, что подает питание на схему стабилизации?? Параллельно его контактам стоит конденсатор 0,015 мкФ. Это чтобы не подгорали контакты.
Родной транс был в стальном экране-именно для того, чтобы ничего не фонило. А у вас теперь как всё сделано??

Про конденсатор понял (да на микрике схемы стабилизации), сейчас установил внутри прогрователя импульсный блок питания постоянного тока на 19 V. 1.5 А, но фон был и до замены трансформатора питания, в чем причина фона не могу определить.

Там фонить может только цепи, связанные с головкой звукоснимателя. Там куча экранированных проводов. Может экран где оборвался??

Еще вот интересно… Если тонарм лежит на держателе-фон есть??

Если тонарм на держателе, фона нет, фон только тогда когда тонарм опускается, ну и при проигровании естественно 🙂

Сегодня поковыряся еще, пришел к выводу, что шум от иглы или от контактов тонарма. Все остальное в порядке, емкости, экранирование и т.д. может я неправильно подключил иглу? (если есть у кого фото проводов подключения иглы скиньте плизз) еще прочитал на форума, что тонарм нужно заземлять с усилком, попробую езе этот вариант.

А если иглу вытащить, фон остается? Я бы еще попробовал запитать Вегу от внешнего источника вместо импульсного. Может импульсный гадит..

иглу вытаскивал, без изменений, фон был еще при «старом» трансе, при чем фон появляется в момент переключения рычага тонарма на опускание, до этого проблм нет. По ходу дела нужно разбирать весь тонарм, очень нехочу, боюсь убить механнику

Не могу гарантированно определить, что конкретно у вас фонит, но внутри тонарма фонить однозначно нечему. Это полая трубка, внутри которой идут провода к голове. Чаще всего фон возникает из за проблем с заземлением. С начала проверьте то, что вам порекомендовал админ » бы еще попробовал запитать Вегу от внешнего источника вместо импульсного. Может импульсный гадит..» если не поможет, ищите оторвавшийся заземляющий провод. Если оторвавшегося нет, пробуйте припаянные заземляющие по очереди отпаивать и слушать, не пропал ли фон. Заземление в аудиотехнике- вообще коварная и загадочная штука. Нельзя, чтобы его не было. Нельзя, чтобы оно дублировалось (тогда тоже фон появляется из за наводок в петле). Лучше всего, когда заземляющие провода от разных блоков сходятся в одну точку прибора.

Здравствуйте! Прошу Вас объяснить, какую вставку мне установить на головку звукоснимателя Веги 122с? Выпала Игла, наверное от старости. На головке нет никаких обозначений, кроме значка UNITRA. Наклейка сохранилась с надписью UNITRA FONICA. В инете нашел, что вставки к головкам существуют с четным и нечетным обозначением и не взаимозаменяемы. Посоветуйте какую вставку я должен установить?
Заранее благодарю!

Здравствуйте. В моей Веге-122 вот такая головка.
Не знаю, помогут ли вам эти фото..

2 @Андрей Все эти Mf-XXX старее мамонтов. Однозначно посох силиконовый демпфер трубки иглодержателя — все эти польцские поделки однозначно в морг. При приемлемой цене хорошей альтернативой является AT-95, Otofon OM-5 или еще что из легких простых моделей с конический иглой. На дорогие модели смотреть не стоит — не та механика. Фон убирается выбором точки общего заземления: к ней должны идти отдельные провода хорошего сечения (не меньше 1 кв мм) от всех плат и экранирующих элементов. У тех Вег-122, что я оживлял, эта точка находилась либо возле земли выходного кабеля, либо в районе экрана трансформатора, выбирается опытным путем.

Поставил Ортофон гэлэкси. Отлично подходит и чудо как звучит. 1800 руб

Коллеги, кто нибудь переделывал в данном агрегате автостоп на оптический — инфракрасный? Выложите схемку, пожалуйста. Нет времени экспериментировать. На штатной микрушке автостопа утерян один из винтов М2. Как оказалось, быстро найти замену сейчас весьма проблематично. Заказал из Китая, прогноз доставки к годовщине Великой отечественной. Да и не нравится мне решение автостопа на микрушке, усиливающей скатывание тонарма.

Я точно не делал. Но может кто и поделится информацией.

Сделал отключение питания привода на опической паре от мышки. Выбросил микрик. Проверил скатывание — ноль. Ни центробежного, ни центростремительного. И это со снятым грузиком.
В общем, микрик с пружиной — это зло!
А ещё перестроил скорость 45 на 78. Теперь можно слушать раритетные пластинки.

Здесь выложил результаты двух своих работ. Замена микрика на оптику и добавление скорости «78 оборотов».
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87753
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87754
Если конечно Игорь посчитает корректным публиковать ссылки на сторонние ресурсы.

Никаких проблем. Пусть люди пользуются наработками.
Но вот скорость 78 об/мин.. Это зачем. Это старые советские пластинки разве крутить)

Именно для старых советских.

Добрый день. Надеюсь ветка еще жива.
Не подскажете, что именно, как и какой смазкой нужно смазывать в Веге-122С

Добрый вечер. Я капнул пару капель какого-то моторного масла ( можно машинное) в место выхода вала электродвигателя из корпуса. А также смазал консистентной смазкой (типа солидола) вал диска вертушки. Марок масел не знаю. Использовал, что было под рукой.

Доброго Дня!
ПРоверил двигатель и лампочку в оптопаре-рабочие, но лампочка не горит и моторчик не крутится. Сначала всё включалось, но плавали обороты, потом вертушка включалась через раз, и всё! не крутится и не горит. Список деталей составил, пойду закупаться, неужели кондеры того?:

День добрый. Посмотрите по схеме-лампочка там должна гореть всегда, даже если все остальное сгорит. Значит не работает стабилизатор напряжения на BD135.

Источник

Ремонт автостопа вега 122с

Тема: Вега МП-122С — автостоп

Опции темы

Вега МП-122С — автостоп

Re: Вега МП-122С — автостоп

Re: Вега МП-122С — автостоп