Ремонт бачка гидроусилителя руля

Mitsubishi Pajero iO › Logbook › 9. Ремонт бачка ГУР

При аварии лопнул бачек ГУР. Точнее не лопнул, а оторвало крепеж и кусок бачка.
Пытался найти гараж теплый чтобы сделать все в тепле, но не вышло.
По этому все процедуры делал на улице. Предварительно конечно же утеплился.

Нам потребуется:
1. Ключи 10, 12
2 .Плоскогубцы
3. Шприц

Начал с того что расчистил путь к этому самому бачку.
И с помощью шприца удалил все масло из него.

Снизу спускаем два хомута и легким движением руки отсоединяет бачек и несем его домой.
Первым делом выплескиваем ниагарский водопад из носа и приступаем к чистке.

Затем вытер все на сухо, взял паяльник в руки и приступил к творчеству)))

После опять утеплился и направился к машине. все процедуры делаем в обратной последовательности. не считая того что мне пришлось снять фару, так как она мешала закрепить. Чуть чуть подстучав крыло фара (точнее то что от нее осталось) встала как и должна быть.

Источник

Ford Fusion Внедорожник › Logbook › И вновь ремонт бачка ГУРа

Пять часов вечера! Я выбегаю с работы, бегу на стоянку, чтоб побыстрее запрыгнуть в машину и проскочить центр города, пока еще не образовались, мной обожаемые, пробки…

Подбегаю к машине, замечаю стоящего рядом форестера, за рулем которого мой коллега. Он что-то тычет пальцем на мою машину.
Подхожу, стекло опускается…

— Чо там?
— У тя лужа под машиной. Что-то красное, похоже на масло или охлаждайку.

Открываем капот. Бачок ГУРа сверху мокрый.

— ГУР, — говорю я и захлопываю капот.

Я не очень волновался по этому поводу. Все дело в том, что когда я запаял бачок ГУРа, он верой и правдой отслужил мне 4 месяца и даже смог пережить морозы в -25С и свеженькие ямы, которые образовались с потеплением, как подснежники.
Но вот совсем недавно ГУР вновь начал «кипятиться» (с каждым днем все сильнее) и этим утром я заглянул под капот, обнаружил масла ГУРа меньше минимума. Ну и долил. Немного больше максимума. Вот и сразу погрешил, что это излишек масла вылился, когда я активно крутил рулем на парковке. Забил, короче.

Утром (сегодня) обнаружил под машиной еще лужицу… Расстроился, но жижа ГУРа была в нужном уровне, а на работу ехать надо.
На работе меня засыпали вопросами про мою лужу, что она какая-то не обычная и якобы из двух разных пород масла. Я то лужу не посмотрел толком, потому и заинтересовался. Говорят она преимущественно была красная, но был и желтоватый оттенок. Может охлаждайка или масло двига?

Как бы то ни было, но мне надо новый бачок ГУРа. Обзвонил несколько разборок.
На одних нет, на других есть, но 40 баксов и оплата сразу на карточку.
Подумал и решил заказать на экзисте новенький. Аналогов нет, а б/у бачок может быть с трещинами и вообще с ним может быть куча проблем, а меня это все уже достало…
Заодно и заказал бендикс, а то что-то иногда не с первого раза заводится.

Прибежав на парковку после работы, я вновь обнаружил лужу, диаметром где-то 20см.
Ткнул в лужу пальцем — масло ГУРа.
Плюнул и поехал. По пути заехал в несколько авто-магазинов, где не смог подобрать ни одно масло ГУРа, так как цена была уж слишком дешевая, что настораживало.

С экзиста новый бачок будет ехать один-два дня, а мне это время надо ездить на работу. Решил починить старый.

Приехал домой, «обрадовал» Алиску, что буду колупаться в машине, подкрепился и приступил.

Снял бачок ГУРа и пошел на свет для более детального изучения:

Ремонтировал я его в прошлый раз перед зимой. Запаивал трещины термопистолетом. Клей, казалось, будет держать хорошо…
НО! Масло ГУРа оказалось коварное и за 4 месяца полностью отслоило ВЕСЬ клей от пластика.
Так что, ребята, данный метод не помогает.

Процедура уже отработанная:
— убираем старый клей
— шкурим
— обезжириваем жидкостью для снятия лака
— протираем
— напаиваем новый слой клея (в два слоя)
— …
— Profit!

Собрал все обратно, долил жидкости, прокачал, проехался
Ничего не кипятится и не визжит. На пару дней годится, а там поставим уже новенький, блестящий.
Так обрадовался тишине, что большая жаба, которая давила за стоимость нового бачка, стала совсем маленьким шкреком. А мысль, что я вот-вот навеки избавлюсь от проклятого-проблемного-колхозноподфикшенного бачка только греет… Это бесценно!

Еще чуть-чуть и с системой ГУРа все будет прекрасно навсегда!
А тебя, старый бачок, сожгу на костре, зараза!

Источник

Что делать, если из гидроусилителя уходит масло

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

1. Течь рейки рулевой.
2. Подтекание насоса гидроусилителя руля.
3. Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

• появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
• возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
• сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
• появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь масла в рулевой рейке ГУР

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Шланг высокого давления ГУР

Как исправить проблему

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

• регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
• при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
• чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
• периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Источник

Гидроусилитель руля – Как устранить неисправности, фото, видео

Проведение прокачки ГУР может быть произведена в случае выполнения замены рабочей жидкости, а также попадании воздуха в систему, что может стать результатом неисправности, или проведения работ по ее ремонту. Попадание воздуха внутрь системы не слишком понижает эффективность ее работы, но иногда может приводит к появлению более серьезных неисправностей, к примеру, выхода насоса гидроусилителя из строя. Именно поэтому процесс прокачки стоит проводить исключительно в полном соответствии с разработанной технологией.

Можно ли ездить с низким уровнем жидкости гидроусилителя

Появившаяся в системе гидроусилителя течь проявляет себя всегда одним и тем же образом поэтапно.

На первом этапе при незначительной нехватке масла во время поворота рулевого колеса в подкапотном пространстве появляется звук, напоминающий вой или зуд. Звук возникает только при выключенном двигателе, постепенно сходя на нет по мере прогрева мотора. Руль вращается еще достаточно легко.

Второй этап снижения уровня характеризуется уже неутихающим гулом, в том числе, когда двигатель хорошо прогрет. Гул также слышен при повороте руля, но поворачивается руль немного тяжелее.

Наконец, на третьем этапе рулевое колесо становится еще более тугим, а звуки из-под капота пропадают. Это говорит о том, что вся жидкость уже покинула систему гидроусилителя. Убедиться в этом можно, просто открыв крышку бачка и заглянув внутрь.

Помните! Отсутствие масла в гидроусилителе руля выведет из строя насос, даже если проехать всего 5 км.

Для работы совсем без масла насос ГУРа не предназначен, и чаще всего повреждается (задирается) его роторная пара, отремонтировать которую уже не получится. Единственное решение проблемы в данном случае – покупка нового насоса, стоимость которого, как правило, варьируется в пределах 10-18 тысяч рублей и даже выше. Значительно дороже будет стоить установка двухконтурного насоса на автомобиль с гидравлической подвеской. Здесь за новый агрегат придется выложить от 30 до 100 тысяч рублей.

В такой ситуации лучше воспользоваться услугой эвакуатора. Можно попробовать заливать жидкость в резервуар ГУРа до минимального уровня и передвигаться таким образом, периодически доливая запас масла по мере опустошения бачка. Однако запаса может не хватить, и тогда остается только ждать эвакуатор.

На первых двух этапах, невзирая на низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя, еще есть возможность ехать своим ходом, ориентируясь на звук и податливость руля. Пока рулевое колесо окончательно не стало тугим, а звук еще сопровождает его вращение, в системе еще имеется достаточное количество масла для работы насоса.

Может случиться такое, что вся жидкость из гидроусилителя вытекла, а вызвать эвакуатор нет возможности. При этом, даже долив до минимального уровня, не спасает ситуацию. Здесь, дабы не повредить насос, его следует полностью отключить. Привод насоса ГУРа во многих автомобилях осуществляется отдельным ремнем. Соответственно, для остановки насоса этот ремень следует аккуратно перерезать, убедившись предварительно, что ремень приводит в движение только данный агрегат, и никакие другие механизмы не пострадают.

Езда с отключенным насосом допускается. Но проехать в таком режиме можно не более 500 км со скоростью не выше 45 км/ч. Руль будет вращаться туго, поэтому желательно ехать по возможности прямо, без крутых поворотов. Езда на расстояние более 500 км в аварийном режиме недопустима – это приведет к выходу из строя рулевой колонки.

Но что делать, если насос путем снятия ремня не отключается? В таком случае можно попробовать замкнуть масляный контур насоса, пустив шланг с его выхода обратно в бачок гидроусилителя. Жидкость начнет циркулировать в насосе, минуя рулевую колонку, которая будет работать в описанном выше аварийном режиме. Соответственно, ехать можно, строго соблюдая указанные требования.

Замена масла в ГУР

С предыдущей задачей легко сможет справиться каждый водитель – необходимо только узнать, где именно располагается бачок с маслом. А вот для того, чтобы заменить его – уже потребуется больше опыта. Хотя и эту задачу нельзя назвать сложной – по сути, весь процесс выполняется быстро и не требует особых навыков и познаний.

Что интересно – большинство производителей автомобилей никак не регламентирует периодичность замены масла в ГУРе. В таких случаях лучше полагаться на многолетний опыт специалистов. Механизм усилителя очень чувствительный, и сразу же реагирует на любые изменения качества масла – так что периодически его все же необходимо менять.

Если периодичность замены не указана в инструкции к транспортному средству – рекомендуется производить ее примерно каждые 20-30 тыс. км пробега (естественно, в том случае, если раньше она не потребуется из-за каких-либо проблем).

Причинами, по которым масло следует сменить, является его потемнение и/или появление запаха гари.

Прежде чем приступать к описанию процедуры, следует отметить, что экономить на масле для ГУРа настоятельно не рекомендуется – механизм весьма «привередливый», и к дешевым второсортным маслам относится очень плохо. Идеальный вариант – это использовать масло, которое рекомендует производитель Вашего автомобиля. Ну или на крайний случай – Dexron 3 (можно назвать его универсальным вариантом). В крайних случаях (к примеру, если в дороге произошла неполадка, и система дала течь) в бачок можно долить трансмиссионного или моторного масла – это поможет Вам доехать до ближайшего автосервиса. Однако долго ездить с таким «коктейлем» не рекомендуется – лучше всего сразу ехать в мастерскую и полностью менять масло уже там.

Ну а теперь перейдем непосредственно к описанию процедуры:

1. Попускаем хомуты, которые имеются на патрубках бачка (на всасывающем и на возвратном) и подвигаем их в сторону.
2. Откручиваем крепежи бачка.
3. Подготавливаем подходящую тару для слива (минимум на 2 литра) и застилаем все приводы под капотом. Ну и под рукой полезно иметь чистую ветошь – при таких операциях масло обязательно куда-нибудь – да капнет.
4. Наклоняем бачок и снимаем с него возвратный патрубок. Держите наготове ветошь – из патрубка сольются остатки жидкости.
5. Сливаем масло из бачка в приготовленную тару.
6. Патрубок отсоединяем от насоса и снимаем бачок. Если есть время и желание – настоятельно рекомендуется вымыть емкость и дать ему просохнуть – воды в системе быть не должно ни в коем случае.
7. Устанавливаем бачок на место.
8. Надеваем на насос встасывающий патрубок.
9. На штуцер бачка надеваем возвратный патрубок, а на него надеваем любой шланг подходящего диаметра и опускаем его в тару.
10. Приподнимаем переднюю часто автомобиля с помощью домкрата – чтобы они могли свободно поворачиваться.
11. Заливаем масло до максимальной отметки.
12. Не заводя мотор, прокручиваем автомобиль до упора в обе стороны. При этом из возвратного патрубка будет сливаться старое масло из системы, а из бачка – в нее будет поступать новое. Продолжаем поворачивать рулевое колесо до тех пор, пока из возвратного патрубка не польется «свежее» масло.
13. Закрепляем бачок.
14. Закрепляем выходной патрубок, накидываем и закручиваем все хомуты.
15. Доливаем масло до максимальной отметки – часть его уйдет в систему, и уровень в бачке немного опустится.
16. Запускаем мотор и несколько раз поворачиваем руль до упора в обе стороны. При этом уровень масла в бачке опять немного снизится – так что после этого заглушаем двигатель и доливаем масло.

Что представляет собой гидравлический усилитель?

Данной устройство представляет собой достаточно сложный узел, дающий возможность водителю намного облегчить управление собственным транспортным средством. Наиболее важными составными частями конструкции являются следующие:

• Насос;
• Разного рода шланги и трубки;
• Рейка рулевого управления;
• Рабочая жидкость;
• Гидравлический цилиндр;
• Расширительный бачок с жидкостью.

Циркуляция рабочей жидкости осуществляется исключительно внутри системы, для обеспечения ее работы в нормальном режиме. Если принимать во внимание стандартные рекомендации производителей автомашин, то данная жидкость не подлежит замене на протяжении всего запланированного срока использования. Но появление в системе пробки из воздуха полностью меняет весь расклад.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Приступать к замене масла в автомобиле работник должен только после того, как автомашина будет очищена от грязи (снега) и вымыта. 3.2. После постановки автомобиля для замены масла необходимо проверить его торможение стояночным тормозом, отключение зажигания, установление рычага переключения передач (контролера) в нейтральное положение, наличие противооткатных упоров (башмаков) не менее двух под колеса. 3.3. Во время производства работ по замене масла в автомобиле пользоваться открытым огнем и курить запрещается. 3.4. Работы по замене масла в автомобиле снизу вне смотровой канавы, эстакады или подъемника производить только на лежаке. 3.5. Для безопасного перехода через смотровые канавы, а также для работы спереди и сзади автомобиля необходимо пользоваться переходными мостиками, а для спуска в смотровую канаву – специально установленными для этой цели лестницами. 3.6. Все работы по замене масла в автомобиле необходимо производить при неработающем двигателе. 3.7. Перед пуском двигателя следует убедиться в отсутствии людей под автомобилем, вблизи вращающихся частей двигателя и в установлении рычага переключения передач (контролера) в нейтральное положение. 3.8. Слив отработанного масла из двигателя автомобиля необходимо производить в специальную тару, исключая его разбрызгивание и перетекание. 3.9. Удалять разлитое масло или топливо необходимо с помощью песка или опилок, которые затем собрать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками, установленные вне помещения. 3.10. Необходимо правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах – ключами с трещотками или шарнирной головкой. 3.11. При работе электроинструментом напряжением более 42 В необходимо пользоваться защитными средствами (диэлектрическими резиновыми перчатками, калошами, ковриками), выдаваемыми совместно с электроинструментом. 3.12. Подключать электроинструмент к сети при неисправном штепсельном разъеме запрещается. 3.13. При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе необходимо отсоединять электроинструмент от электросети. 3.14. Использованный обтирочный материал необходимо убирать в специально установленный для этой цели металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой. 3.15. При попадании на спецодежду бензина (другой легковоспламеняющейся жидкости), запрещается пользоваться открытым огнем, курить. 3.16. Работнику при замене масла в автомобиле ЗАПРЕЩАЕТСЯ: — выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенном только на подъемном механизме (кроме стационарных электрических подъемников) без подставки козелков или других страхующих устройств; — использовать случайные подставки и подкладки вместо специального дополнительного упора; — работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; — переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки; — хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы; — хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; — мыть агрегаты, узлы, детали автомобиля легковоспламеняющимися жидкостями; — загромождать проходы и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой и т.п.; — хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов на месте ремонта; — устанавливать прокладки между звеном ключа и гранями гаек, болтов, а также наращивать ключи трубами или другими предметами.

Подготовка к ремонту гидроусилителя руля

Многие, наверняка, знают, как снять ГУР с машины и установить его обратно по окончанию работ. С чего нужно начинать?

1. Очистите грязь с гидроусилителя, чтобы она не оказалась в полостях агрегата при отсоединении шлангов.

2. Откачайте из бачка насоса столько жидкости, сколько получится (желательно побольше).

3. Взяв шестигранник «6», открутите снизу машины винты муфты рулевого вала. Не забудьте перед этим пометить креном её положение относительно вала гидроусилителя.

4. Сдвиньте со шлицев эластичную муфту при помощи монтировки.

5. Отсоедините от сошки рулевые тяги съёмником.

6. Машину отдомкратьте, а левое переднее колесо снимите.

7. Взяв торцовый ключ на «15», ослабьте со стороны арки колеса три болта крепления гидроусилителя к лонжерону, сняв два из них.

8. Подставьте под штуцеры шлангов ёмкость и по очереди отсоединяйте их, чтобы стекла жидкость.

9. Шланги и штуцеры загерметизируйте хотя бы тряпкой.

10. Придерживая гидроусилитель снизу машины одной рукой, открутите тот болт, что остался, и не уроните на ногу редуктор.

11. Перед разборкой редуктора тщательно отмойте его.

Замена ГУР Лачетти: процесс, описание, фото, инструкция

Некоторые автомобилисты сталкивались с тем, что насос ГУРа начинал сильно шуметь на Chevrolet Lacetti. Это может быть связано с неисправностями подшипника, либо же сальника.

Многие автомобилисты ограничиваются тем, чтобы снять просто насос и поменять подшипники сальник автопроизводитель рекомендует менять насос в сборе. Средний межсервисный интервал работы насоса ГУРа Chevrolet Lacetti составляет где-то 150000 км.

В этой статье рассмотрим, как самостоятельно поменять насос ГУРа на Chevrolet Lacetti.

Видеоматериал подробно расскажет и покажет, как заменить насос ГУРа на Chevrolet Lacetti

Процесс замены

1. Устанавливаем автомобиль на яму, поскольку придется залазить под машину.
2. В обязательном порядке снимаем клемму минус с АКБ.
3. Теперь необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с гофрой.
4. Переходим к нижней части автомобиля и снять защиту двигателя.
5. Также придется снять защитный подкрылок переднего правого колеса.
6. Скидываем ремень генератора и откручиваем натяжной ролик. После того как ролик опустился, можно полностью снять ремень генератора.
7. Переходим к верхней части автомобиля. Откручиваем крышку расширительного бачка насоса ГУРа. При помощи шприца или удлинительные трубки выкачиваем всю жидкость.
8. Ищем ёмкость для того, чтобы подставить под насос. Демонтируем патрубок насоса на входе жидкости откручиваем хомут, и сливаем остатки сервисные жидкости.
9. Теперь необходимо снять трубку высокого давления, которая расположена на выводе с насоса. Для этого необходимо открутить 2 болта и снять прокладку.
10. Чтобы снять насос придется снимать шкив. Для этого необходимо раскрутить все гайки и демонтировать шкив.
11. Поддомкрачивание двигатель и снимаем правую опору.
12. После того как все операции сделаны можно снять насос ГУРа.

Установка нового насоса проводятся в противоположном порядке.

Выбор детали

Оригинальный артикул насоса ГУРа Chevrolet Lacetti 96451419. Средняя стоимость детали составляет 7000 руб. Также на автомобильном рынке можно найти аналоги насоса, которые ничем не уступают оригиналу, а стоит могут дешевле. Поэтому выбор остаётся за автомобилистами.

Вывод

Как показала инструкция поменять насос ГУРа на Chevrolet Lacetti не такая же простая операция, и под силу будет не каждому автомобилисту. Но если соблюдать всё чётко по инструкции, то замена насоса ГУРа не составит особых проблем

Стоит обратить внимание, что выбор детали стоит делать тщательно, смотреть на состояние насоса даже нового, чтобы не было трещин и прочих дефектов

Выполнение прокачки ГУР

Имеется несколько параметров, которые помогают определить, необходима ли замена рабочей жидкости. Например, если ее структура сильно загрязнена, то следует немедленно провести замену. Иногда конструкции представляют собой соединение рулевой рейки и цилиндра в одно целое. Но даже в подобной ситуации выполнение прокачки ГУР дает возможность устранения наличия пробки из воздуха в краткие сроки и без особых проблем.

Конструкция насоса ГУР предусматривает его заключение в корпус из металла. Внутри происходит вращение барабана. Вращение его лопастей дает возможность свободного перемещения жидкости внутри системы. Непосредственное использование ее в узле рулевого управления производится уже под заданным давлением.

Работа насоса обеспечивается ременной передачей. Альтернативным вариантом может быть использование электрического насоса, то здесь основным узлом является электрический мотор. Свои положительные и отрицательные стороны имеются в каждой из технологий. Рулевая рейка выполнена в форме цилиндра. В середине его расположена зубчатая конструкция, которая выполняет функцию штока. В торцах конструкции располагаются тяги, соединяемые с рулевым управлением.

Ресурс

Некоторые производители ГУР утверждают, что масла в их системах залито на весь срок службы, поэтому замена по причине старения и потере свойств не нужна. Менять масло необходимо лишь в случае проведения технических работ, затрагивающих систему гидравлического усиления руля. Разумеется, в случае если уровень «уходит», доливать стоит только жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.

Хотим вас заверить, что если вам дорого исправное состояние вашего автомобиля, замена жидкости ГУР – обязательная составляющая технического обслуживания. Рекомендовано менять масло каждые 100 тыс. км. либо 4-5 лет эксплуатации.

Если вы не знаете, как часто и когда менялось масло в последний раз, ориентироваться стоит на состояние жидкости. Темный цвет, грязевые примеси, горелый запах – явные причины заменить смазочный состав.

Заправочный объем

Информация о том, сколько масла залито в ГУР вашего автомобиля (и как часто его нужно менять), можно узнать из технической документации по эксплуатации. Учтите, что часть заправочного объема при замене своими руками в любом случае останется в системе. В зависимости от выбранного способа замены, этот показатель варьируется от 5-20%.

Если таковых материалов на руках у вас нет, ориентироваться можно на количество жидкости, которое удастся слить. Обычно замена жидкости гидроусилителя руля легкового автомобиля требует не более 1 л масла. Сколько смазки потребуется, зависит также от способа замены.

Контроль количества

Уровень жидкости ГУР можно проверить двумя способами:

• на бачке есть формовка с насечками. Поскольку при нагреве смазочные материалы расширяются, вы увидите две пограничные отметки: Min, Max. Первая показывает минимальный уровень, а вторая максимально допустимый. Проверить уровень желательно «на холодную». В таком случае оптимальным показателем будет уровень, немного превышающий среднее значение между Min и Max. Если бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы, корпус можно подсветить фонариком. Граница жидкости с обратной стороны в таком случае станет более заметной;
• другой тип конструкции предполагает наличие щупа, который одновременно является и крышкой бачка. Проверить уровень помогут такие же формовки. На определенных моделях может быть только одна линия, которая устанавливает минимально допустимое количество жидкости «на холодную».

Устройство гидроусилителя руля

Основные компоненты гидроусилителя руля
Гидроусилитель руля устанавливается на любого типа. Для легковых автомобилей наибольшее распространение получил реечный механизм. В этом случае схема ГУР следующая:

• бачок для рабочей жидкости;
• масляный насос;
• золотниковый распределитель;
• гидроцилиндр;
• соединительные шланги.

Бачок ГУР

Бачок гидроусилителя
В бачке или резервуаре для рабочей жидкости установлен фильтрующий элемент и щуп для контроля за уровнем масла. С помощью масла смазываются трущиеся пары механизмов и передается усилие от насоса к гидроцилиндру. Фильтром от грязи и металлической стружки, возникающей в процессе эксплуатации, в бачке служит сетка.

Уровень жидкости внутри бака можно проверить визуально в случае, когда резервуар сделан из полупрозрачного пластика. Если пластик непрозрачный или используется металлический бачок, уровень жидкости проверяется с помощью щупа.

В некоторых автомобилях уровень жидкости можно проверить только после кратковременной работы двигателя либо при вращении рулевого колеса несколько раз в разные стороны во время работы машины на холостом ходу.

На щупах или резервуарах сделаны специальные насечки, как для «холодного» двигателя, так и для «горячего», уже работающего в течение какого-то времени. Также необходимый уровень жидкости можно определить и с помощью о и «Min».

Насос гидроусилителя

Лопастной насос гидроусилителя
необходим для того, чтобы в системе поддерживалось нужное давление, а также происходила циркуляция масла. Насос устанавливается на блоке цилиндров двигателя и приводится в действие от шкива коленчатого вала при помощи приводного ремня.

Конструктивно насос может быть разных типов. Наиболее распространенными являются лопастные насосы, которые характеризуются высоким КПД и износоустойчивостью. Устройство выполнено в металлическом корпусе с вращающимся внутри него ротором с лопастями.

В процессе вращения лопасти захватывают рабочую жидкость и под давлением подают ее в распределитель и далее в гидроцилиндр.

Привод насоса осуществляется от шкива коленчатого вала, поэтому его производительность и давление зависят от количества оборотов двигателя. Для поддержания необходимого давления в ГУР используется специальный клапан. Давление, которое создает насос в системе, может достигать до 100-150 бар.

В зависимости от типа управления масляные насосы подразделяются на регулируемые и нерегулируемые:

• регулируемые насосы поддерживают постоянное давление за счет изменения производительной части насоса;
• постоянное давление в нерегулируемых насосах поддерживает редукционный клапан.

Редукционный клапан представляет собой пневматический или гидравлический дроссель, действующий автоматически и контролирующий уровень давления масла.

Распределитель ГУР

Схематичное устройство распределителя
Распределитель гидроусилителя устанавливается на рулевом валу или на элементах . Его назначение – направление потоков рабочей жидкости в соответствующую полость гидроцилиндра или обратно в бачок.

Главными элементами распределителя являются торсион, поворотный золотник и вал распределителя. Торсион представляет собой тонкий пружинистый металлический стержень, который закручивается под действием крутящего момента. Золотник и вал распределителя представляют собой две цилиндрические детали с каналами для жидкости, вставленные друг в друга. Золотник связан с шестерней рулевого механизма, а вал распределителя с карданным валом , то есть с рулем. Торсион одним концом закреплен на валу распределителя, другой его конец установлен в поворотный золотник.

Распределитель может быть осевым, при котором золотник перемещается поступательно, и роторным – здесь золотник вращается.

Гидроцилиндр и соединительные шланги

Гидроцилиндр встроен в рейку и состоит из поршня и штока, перемещающего рейку под действием давления жидкости.

Схема циркуляции жидкости в гидроусилителе

Соединительные шланги высокого давления обеспечивают циркуляцию масла между распределителем, гидроцилиндром и насосом. Масло из бачка в насос и из распределителя обратно в бачок поступает по шлангам низкого давления.

Гидроусилитель руля – Как устранить неисправности, фото, видео

Многие знают, что ремонт гидроусилителя руля – это отнюдь не простая процедура. Но монтаж ГУР владельцы автомобилей привыкли проводить самостоятельно. Разумеется, наша страна богата на мастеров с золотыми руками, которые постоянно изобретают новые способы, как облегчить процедуру ремонта ГУР. Эта статья об особенностях демонтажа, ремонта и самой установки ГУР.

Ремонт этой детали рулевого управления выполняется достаточно легко. Первым делом прибор снимается с автомобиля, а затем визуально осматриваем его. Причиной неисправности может быть насос, нарушение целостности шлангов, проблемы с распределителем рабочей жидкости или с другими элементами ГУР, такими как, например, вал-гайка.

Обратите внимание! Если вы заметили, что руль стал тяжело крутиться на поворотах, слышен гул в гидроусилители при вывернутых колесах и на холодную обязательно следует проверить уровень и состояние масла, а также натяжение приводного ремня. Масло не должно содержать блеска и перламутра, которые являются симптомами появления износа в местах трения. Если таких симптомов не выявлено, то можно использовать ремонтный состав, например Suprotec ГУР, с помощью которого можно устранить гул и вой, возобновить линейные размеры деталей и сделать рулевое управление легким.

Принцип действия ГУР

Гидроусилитель рулевого управления – это специальное устройство, механизм которого устанавливается на рулевую колонку. ГУР служит для увеличения силы воздействия на руль разных транспортных средств. Если бы не было такого устройства, колеса авто было бы очень трудно поворачивать. Помимо этого, гидроусилитель руля предназначен для облегчения рулевого управления при маневрах на дороге, смягчения ударов от неровностей и повреждений дорожного покрытия, увеличения безопасности управления на дорогах, а также выполнения других задач, которые влияют на устойчивость машины на дороге. Когда это устройство неисправно, транспортное средство может ехать дальше, но это довольно опасно. Поэтому лучше не откладывая начать ремонт ГУР.

В видео представлены основные поломки ГУР:

Как выполнить демонтаж ГУР?

Перед началом демонтажа важно очистить грязь с детали, чтобы при снятии шланга она не оказалась в полостях агрегата и не создала дополнительных проблем. Затем необходимо откачать столько жидкости из бачка, сколько получится. Дальше залезаем под авто и с помощью шестигранника отвинчиваем болты, которые крепят рулевой вал. Выполняя такую процедуру, следует заранее пометить позицию муфты относительно вала ГУР. При монтаже это будет иметь значение. После этого осторожно снимаем рулевые тяги. Их необходимо отсоединить от сошки, используя специальное приспособление – съемник. Потом автотранспорт поднимаем с помощью домкрата и аккуратно снимаем переднее левое колесо.

В видео рассказано о действии ГУР:

Дальше возьмем ключ на 15, лучше торцовый, и со стороны арки колеса откручиваем три болта крепления гидроусилителя руля к лонжерону. Потом из трех болтом снимаем два, а один не трогаем. При демонтажу шлангов следует подставить под них какую-нибудь посудину для того, чтобы туда стекала оставшаяся жидкость. Затем закрываем кусками ткани штуцеры и шланги. А потом отсоединяем оставшийся один болт, который держит ГУР.

Насос гидроусилителя руля: что внутри?

После снятия ГУР необходимо попытаться его починить. Часто причина выхода из строя механизма заключается в неисправности насоса гидроусилителя рулевого управления, который контролирует заданное давление жидкости во всей системе. Разумеется, насос ГУР придется разобрать и выполнить подробный осмотр всех деталей устройства. В случае обнаружения очагов начинающейся коррозии, необходимо обязательно их очистить, применяя специальный раствор.

Среди насосов разных видов, которые представлены сегодня на авторынке, самые популярные и востребованы шиберные (пластинчатые) насосы ГУР, которые отличаются своей надежностью и бесшумностью работы, устойчивостью к износу и экономичностью. Кроме того, они легко демонтируется и ремонтируется. Среди основных симптомов поломки такого механизма следует выделить:

• появление «зудящего» звука при вращении руля;
• крутить руль очень трудно, однако при увеличении скорости вращать баранку становится проще;
• в определенных ситуациях появляется течь, о чем свидетельствуют капли под капотом;

В видео демонстрируется работа насоса гидроусилителя:

Выше перечисленные признаки, разумеется, не единственные. Впрочем, они не всегда являются источником нерабочего состояния насоса ГУР. Установить причину поломки можно лишь проведя квалифицированную диагностику. В процессе такой проверки насос устанавливается на испытательный гидравлический стенд, на котором осуществляется проверка работоспособности, давления и производительности устройства. В случае обнаружения дефектов подшипников, вала или же иного рабочего элемента, выполняется в обязательном порядке замена неисправной детали.

Бывает, что у хозяина машины нет желания возиться с нерабочим насосом, и в автосервис отвезти авто также владелец не хочет, тогда остается единственный выход – это купить новый насос ГУР. Стоимость этой детали сегодня не слишком дорогая. В основном это относится к насосам типа ZF, которые невозможно разобрать, поскольку в их конструкции не предусмотрены ни стопорные кольца, ни крышка. Однако, если сильно постараться, то и такой тип насосов можно починить.

В видео показано как ремонтировать насосы ГУР:

Если у вас обычный насос, который поддается разборке, то приобретать новый нет смысла. Разберем прибор:

1. Ослабляем хомут на шланге;
2. Отсоединяем возвратный шланг, стараясь не пролить жидкость гидроусилителя на приводной камень;
3. Разъединяем разъем;
4. Снимаем осторожно датчик давления с осевого болта;
5. Вынимаем осевой болт с прокладкой;
6. Демонтируем нагнетательную трубку;
7. Специальным инструментом отсоединяем приводной камень;
8. Откручиваем болты крепления задней крышки. Стоит обратить внимание, что один болт откручивается полностью, а другой – нет.
9. Демонтируем сборку насоса;

После того как мы провели демонтаж ГУР, устройство необходимо тщательно вымыть от грязи и следов масла. Далее визуально осматриваем насос, чтобы выявить причину неисправности. Если на внутренней стенке детали видим выработку в виде своеобразной ступеньки, то это и есть причина поломки. Специальным приспособлением, монтируемым на дрель, стачиваем ее. В видео происходит снятие и замена насоса ГУР:

Еще одним источником поломки насоса может стать изношенный подшипник, который расположен в закрытом корпусе. Если вращение подшипника происходит плохо, потребуется его замена. Первый способ установки нового подшипника – с помощью токарного станка сделать выточку на внешней стороне детали. Сделать отверстия с резьбой, положить новый подшипник и зафиксировать его специально заточенными болтами, которые отпиливаются после затяжки.

Существует и другой способ фиксации подшипника. Для этого необходимо зафиксировать деталь внутри насоса, используя загнутые края корпуса.

Причиной нерабочего состояния насоса может быть износ сальника, который тоже требует замены. При монтировке сальника возможно придется чуть-чуть подточить вал, используя токарный станок. Случается, что новый сальник отлично крепится к валу и тогда ничего подтачивать не потребуется.

После ремонта насос может издавать гул определенное время. Но не стоит волноваться по этому поводу, поскольку это происходит через притирку новых деталей. В видео показано какие бывают причины гула в гидроусилители руля:

Если насос ГУР неисправен, не нужно продолжать ездить на авто, поскольку тогда могут выйти из строя и другие детали ГУР. Лучше сразу начать ремонт или замену гидроусилителя.

Замена шланга ГУР

По шлангам течет жидкость, которая поддерживает нормальную работу гидроусилителя. Если шланги износились или излишне потерлись – это может быть еще одной причиной поломки ГУР. В таком случае шланги нужно заменить на новые. Присоединять новые шланги следует внимательно, чтобы в местах стыковки не протекала жидкость.

На видео мы увидим, как происходит замена масла в системе ГУР:

Устраняем люфт

В неисправном гидроусилителя часто наблюдается люфт. Чтобы его устранить необходимо разобрать демонтированный ГУР. Для этого будем использовать прочный шестигранник на 6 и пустую емкость, куда будет течь масло.

Как гидроусилитель создает люфт руля показано ниже в видео:

После того, как мы разобрали ГУР необходимо снова выполнить визуальный осмотр, чтобы обнаружить причину неисправности. Чаще всего причиной люфта становятся зазоры в паре вал — шариковая гайка, в подшипниковом узле и на крышке. Такие зазоры могут появиться в результате ослабления резьбовых соединений. Зазоры нужно отрегулировать. Если люфт все же возник в узле вал-крышка, первым делом следует ослабить контргайку, а потом затянуть ее так, чтобы люфт пропал. Всегда желательно выполнять ремонтные работы в чистом помещении, чтобы почистить каждую деталь, выложить на чистый листок бумаги, ставя на нем номер. Лучше всего работать за большим столом, где все будет помещаться.

Ремонт гидроусилителя собственноручно может перерасти в любимое занятие, если осуществить эту процедуру несколько раз. Самое важно – это строго придерживаться инструкции и применять в ремонте схемы и чертежи. Не стоит забывать о том, что даже если все выполнять правильно, могут возникнуть непредвиденные проблемы.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

• Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
• При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
• Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
• Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
• При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ГУР

Для того чтобы гидроусилитель руля и его система работали в штатном режиме, а также для продления срока их эксплуатации необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

• использовать рабочие жидкости, рекомендованные автопроизводителем, а также проводить их своевременную замену (большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену жидкости ГУР через каждые 60. 120 тысяч километра пробега, или один раз в 2 года, это зависит от стиля вождения и интенсивности эксплуатации автомобиля);
• выполнять прокачку системы ГУР в строгом соответствии с описанным выше алгоритмом (или соблюдая отдельные требования, если таковые предъявляет производитель автомобиля);
• следить за состоянием пыльника рулевой рейки, поскольку если он будет порван, то пыль и грязь попадут в систему, что приводит к выходу из насоса ГУР. Признаком уже случившийся проблемы является гул гидроусилителя, который не устраняется даже заменой жидкости.

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2021 года составляют:

• работа по замене жидкости — 1200 рублей;
• прокачка ГУРа — 600 рублей.

Прокачка ГУР

Схематичный вид ГУРа

Прокачивание ГУРа и его механизма делается при смене жидкости для работы и завоздушивании, что часто бывает итогом поломки, либо ремонта. Если воздух попадет внутрь, то снизится не только эффект от работы ГУРа, но и появится большие неисправности, а именно, выйдет из строя насос ГУРа. Поэтому, прокачивать ГУР нужно строго с технологиями, которые существуют.

Симптомы поломок в механизме ГУР

Есть немного симптомов завоздушивания механизма ГУРа, когда появляется необходимость его прокачивания. Из них:

• Появляется сильный шум на месте установки ГУРа, либо его насоса;
• Увеличивается нажим на колесе руля, затруднения при его поворачивании;
• подтекает рабочая жидкость из механизма гидроусилителя.

К тому же, есть еще немного симптомов, которые свидетельствуют о завоздушивании механизма: возникает пена сверху жидкости для работы в бачке расширения, самопроизвольно поворачивается колесо руля в один бок. Если есть хоть один из этих симптомов, вам необходимо провести прокачку ГУРа.

Способ прокачки ГУРа

Способ залива масла и прокачки ГУР

Процесс смены жидкости и прокачивания ГУРа делается в соответствии с определенной схемой. Немногие производители машин вносят туда свои особенности. Если у вас имеется инструкция к вашей машине, советуем ознакомиться с ней. В общем же, нужно делать шажки в таком порядке:

1. Поднять всю машину на подъемнике, либо вывесить ее колеса спереди.
2. Если нужно, слейте старую жидкость из бака расширения. Для этого снимите шланг возврата (который идет в механизм ГУРа) с бачка расширения и поставьте на него заглушечку, дабы жидкость не вылилась. К свободному крану на баке присоедините шланг, который идет к пустоватой бутылочке, куда нужно слить старенькую жидкость ГУР.
3. Большой уровень жидкость легко скачать шприцем и слить в определенную тару. Когда жидкости будет мало, идем дальше.
4. Заливаем жидкость для работы в бак расширения до конца.
5. После нужно раскрутить колесо руля в разные стороны (от конца до конца) пару раз для того, чтоб сквозь шланг вышла вся жидкость, которая там есть еще. Так как новенькая жидкость вытеснит старенькую, следите за объемом масляного вещества в баке, дабы в систему не попали воздушные массы.
6. Если упадет уровень жидкости снова долейте ее.
7. Включите движок на две-три секунды и выключите. Это нужно сделать для того, чтоб жидкость распространилась по механизму.

Запомните, что если механизм ГУРа завоздушнен, то воздушная масса выгоняется прокачиванием с помощью вращательных движений рулем из бока в бок. Но, ни в коем случае, не включайте движок, потому что воздух в механизме является критичным для насоса ГУРа и станет причиной его поломки.

Откачивание масла с помощью шприца

8. После доливаем жидкость для работы в бак до объема отметочки максимум и повторяем процесс с запусканием движка. Это все повторяем три-пять раз.

9. Ответом на то, почему нужно остановить прокачивать является то, что в бутылку слива не будет попадать воздух из шланга возврата. Это значит, что в системе ГУРа воздушной массы нет, а в бак идет свеженькая чистенькая жидкость.

10. Затем устанавливаем туда же, где был шланг возврата (подсоединяем к бачку расширения).

11. Снова наполняем бак до объема максимум, затем включаем движок.

12. Для прокачки ГУРа нужно четыре-пять раз спокойно и тихо покрутить баранкой слева направо до упора. На месте упора останавливаемся на пару секунд. Если есть еще воздух, то он выйдет в бак расширения. При проверке нужно следить за тем, чтобы в насосе не было лишних шумов.

13. Сигналом к тому, что прокачивание завершено, станет отсутствие сверху жидкости в баке, пузыриков воздуха.

14. Затем крепко закрываем бак расширения.

Прокачивание механизма ГУР

Прокачивание механизма, также, можно делать без запуска движка, то есть «на холодную». Для этого нужно лишь повращать руль с одной стороны в другую. Так старенькая жидкость выйдет из механизма. Хотя многие производители машин рекомендуют прокачивать механизм с работающим движком.

Объем жидкости в баке обязан быть посередине отметок минимум и максимум. Запомните, что при нагревании жидкость будет расширяться, поэтому нужно налить ее поверх отметочки, которая есть.

Определенные поломки гидроусилителя руля

Поломки в деятельности ГУРа просто узнать по определенным симптомам. К ним относятся:

• Туго заворачивается колесо руля. Возможными причинами будут: поломка насоса гидроусилителя, использование неподходящей жидкости для работы, залипание каналов золотниковой системы.
• Если повернуть до упорчика колесо руля (не важно в какую сторону) при езде, то слышится звучание высокочастотное (примерно, как свист). Скорее всего, дело в слабом ремне привода.
• Колесо руля разворачивается рывочками. Возможные причины поломки — не соответствует жидкость для работы спецификации, о которой заявил производитель; поломка системы, которая распределяет жидкость; поломка насоса.
• Имеется сильное пенообразование в баке расширения. Возможные причины — смешались жидкости различных видов, поломан насос ГУРа.
• Если работает движок и идет самопроизвольное поворачивание колеса руля в любой бок. Возможная причина — неисправна деятельность системы золотника. Часто засоряются его каналы для работы.

Советы по деятельности и обслуживанию гидроусилителя

Чтоб ГУР и его механизм функционировали в заданном режиме и для продления времени их службы, нужно придерживаться немногих простых советов:

Внешний вид ГУРа

1. Пользоваться жидкостью для работы, которую советует производитель машины и вовремя менять ее (многие производители авто советуют менять жидкость ГУРа спустя каждые 60-120 тыс. км езды, либо однократно в два года. Зависеть это будет от манеры вождения и условий работы авто).
2. Прокачивать механизм ГУРа необходимо строго в соответствии с приведенной выше схемой (либо при соблюдении отдельных требований, если такие есть от производителя машины).
3. Следим за видом пыльника реечки руля, так как при его износе, пылинки и загрязнения попадут в механизм, что приведет к поломке насоса гидроусилителя. Симптомом уже имеющейся проблемки станет гудение ГУРа и оно не уйдет, даже, если сменить жидкость.

Сколько стоит смена жидкости и прокачивание ГУРа

Если вам нужно сменить жидкость и прокачать ГУР самому, то нужно приобрести только масляное вещество объемом от одного до трех литров (учитывая промывку, причем вмещает механизм ГУРа в легковушке один литр). Стоимость жидкости регулируется маркой и магазином. Существует в рамках 4-15 долларов за литр. В случае, если вы не станете сами возиться, то эту работу вам сделают в автосалоне.

Итог

Прокачивание ГУРа — не трудный процесс, который сделает и водитель без опыта ремонта. Тут важно держаться конкретной схемы, которая приведена выше. Также, нужно в обязательном порядке пользоваться жидкостью для работы со свойствами, которые советует производитель. Если есть малые поломки в механизме ГУРа нужно сделать профилактику. Иначе механизм выйдет из строя, что приведет либо к ремонту, либо вы потеряете контроль над автомашиной при езде.

Как прокачать гидроусилитель руля

Вспомогательные системы автомобиля предназначены для улучшения характеристик не только двигателя, но и для удобства управления, а так же диагностики неисправностей. К вспомогательным системам относятся бортовые компьютеры, гидроусилители руля, электроусилители и др. Ниже поговорим о таком устройстве как гидроусилитель руля, о его характерных неисправностях. Будут даны рекомендации как прокачать гидроусилитель руля, и какие жидкости применять в рулевых рейках.

Куча деталей

Гидроусилитель руля это целый комплекс отдельных агрегатов и элементов таких как:

1. Насос гидроусилителя
2. Рулевая рейка, совмещенная с гидроцилиндром (существуют модели реек с выносным гидроцилиндром)
3. Устройство управления рабочей жидкостью (золотниковый механизм)
4. Соединительные шланги высокого и низкого давления
5. Расширительный бочок
6. Рабочая жидкость

Насос представляет собой металлический корпус, внутри которого вращается барабан с лопастями. При вращении лопасти захватывают рабочую жидкость и подают ее под давлением в рулевую рейку. Приводиться в действие насос двигателем, посредством ременной передачи. В электроусилителях насос вращается при помощи электрического двигателя.

Рулевая рейка выполнена в форме цилиндра, внутри которого расположены зубчатая рейка, которая является и штоком гидроцилиндра, поршень гидроцилиндра и механизм управления. В торцы зубчатой рейки вворачиваются рулевые тяги, которые соединены с поворотной ступицей. Рулевая штанга через карданные соединения соединена подвижно с зубчатой рейкой.

Расширительный бачок находится выше уровня насоса в подкапотном пространстве. Изготавливается обычно из прочной пластмассы. Внутри имеет фильтрующий элемент и рассекатель напора жидкости.

В качестве рабочей жидкости гидроусилителя руля применяются специальные масла, определенной вязкости и температурного режима работы. Обычно производитель указывает спецификацию масла для гидроусилителя, но для обывателя еще указывает ее цвет, который совпадает с цветом пробки расширительного бачка. Например, концерн Фольксваген применяет зеленый цвет.Заливать жидкости разных спецификаций недопустимо, к чему это приведет, поговорим ниже.

Как это работает

Все очень просто. При нахождении руля в прямом положении, жидкость нагнетаемая насосом, подается в механизм распределения. В этот момент каналы расположены так, что она просто возвращается в расширительный бачок. При повороте рулевого колеса, например, вправо, каналы распределителя совмещаются так, что жидкость начинает поступать в левую половину гидроцилиндра, помогая давлением на зубчатую рейку поворачивать водителю руль. Как только поворот руля остановлен, распределитель начинает опять циркулировать жидкость вхолостую.

Опа! Авария! Определяем причину неисправности

Некоторые характерные неисправности гидроусилителя руля:

Руль туго поворачивается в любом направлении— скорее всего, вышел из строя насос, применена жидкость не правильной спецификации, забиты каналы золотникового механизма.

При повороте руля до конца в одну из сторон, слышен свист высокой тональности.— прослаблен приводной ремень.

Руль поворачивается рывками.— жидкость не соответствует спецификациям производителя, неисправен механизм распределения или насос.

В расширительном бачке наблюдается повышенное пенообразование.— смешаны жидкости разных спецификаций, неисправен насос.

При заведенном двигателе руль произвольно поворачивается в одну сторону.— неисправен золотниковый механизм, неисправность, скорее всего, заключается в загрязнении каналов механизма, или неправильной сборке, после установки ремкомплекта.

Рекомендуем-с!

Для правильной и долговечной работы гидроусилителя необходимо придерживаться некоторых нехитрых правил:

• Заливать рабочие жидкости, только рекомендованные производителем.
• Прокачку системы после ремонта производить следующим способом: подсоединить все рабочие шланги, при заглушенном двигателе наполнить расширительный бачок, отсоединить шланг после рейки (низкого давления), исключая возможность завестись двигателю, стартером прокручиваем мотор, пока жидкость не пойдет через отверстие рейки. Далее зажимаем штуцер шланга и заводим мотор. Поворачиваем руль несколько раз до упора в обе стороны. Наблюдаем на предмет течи всю систему в течение пяти минут. Если течи не выявлены, заливаем до максимальной отметки и закрываем расширительный бачок.
• Ремень привода менять в соответствии с рекомендациями производителя.

Исправный гидроусилитель — залог безопасного движения!

Самостоятельный ремонт гидроусилителя руля

Известно, что ремонт гидроусилителя (ГУР) — мероприятие довольно мудреное.

Но, как и многое другое, наш человек научился делать самостоятельно, без помощи профессиональных автомастеров. Ниже мы рассмотрим, как произвести демонтаж, ремонт и установку ГУР своими силами.

Что из себя представляет ГУР

Гидроусилитель руля — это специальное устройство рулевой системы, предназначенное для увеличения усилия, прикладываемого водителем к рулю непосредственно.

Сейчас сложно представить, как можно вообще управлять автомобилем, если у него нет ГУР? Наличие этого устройства добавляет управляемости автомобилю и является дополнительным источником комфорта.

В случае выхода из строя гидроусилителя, управление автомобилем все еще возможно. Но такая езда является очень опасной.

Демонтируем гидроусилитель

Перед началом работ рекомендуется тщательно очистить механизм от грязи и других посторонних веществ, дабы последние не попали во внутрь устройства и не вызвали появления проблем в будущем.

Теперь можно открутить болты, удерживающие рулевой вал. Предварительно также стоит пометить положение гибкой муфты по отношению к валу усилителя. Это нам потом поможет, когда будем монтировать устройство назад.

Снимаем рулевые тяги, отсоединяя их от сошки съемником. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем левое колесо. Со стороны колеса отпускаем болты крепления и демонтируем усилитель.

Осмотр насоса

Теперь, после демонтажа гидроусилителя, определимся с поломкой. Для этого осмотрим насос (зачастую причина кроется именно в нем). Мы будем искать места, поврежденные коррозией и другие дефекты, способные помешать корректной работе устройства. Выделяют следующие признаки повреждения насоса:

— при повороте руля можно слышать некий приглушенный гул;

— поворачивать руль становится сложнее. Однако периодически проблема якобы исчезает и руль поддается легко;

— возможно обнаружение течи спецжидкости.

Перечисленные признаки само собой не являются сто процентной гарантией поломки насоса. Более точно можно узнать его состояние, путем проверки на специальном стенде в автосервисе.

Приступим к разборке, последовательно выполняя следующие операции:

— возвратный шланг необходимо отсоединить таким образом, чтобы жидкость не пролилась на ремень привода;

— осторожно отсоединить датчик давления;

— снять штуцерный болт;

— трубку нагнетательную — демонтировать;

— удалить ремень привода;

— отпустить болты крепления насоса. Один выкрутить полностью, второй оставить на месте;

Теперь насос нужно как можно тщательнее отмыть и избавить от грязи и возможных новообразований в виде некой накипи. Проверим и состояние подшипника, сальника и других элементов, способных повлиять на работу насоса.

Выявленные причины устраняем. Детали для насоса стоят недорого, так что вдруг чего — можно приобрести новые и заменить. Далее насос собираем и устанавливаем в обратном порядке.

Некоторое время возможно прослушивание гула. Это новые детали притираются. Гул прекратится через пару сотен километров пробега.

Принцип работы

Разберем как работает ГУР на примере поворота авто вправо. При равномерном движении насос подает под давлением рабочую жидкость в распределитель.

Поскольку руль не вращается, торсион не воздействует на золотник, в это время открыты только перепускные каналы, и жидкость, проходя через эти каналы по «обратке» возвращается в бачок.

При повороте вправо, шестерня рулевого механизма воздействует на рейку, и та начинает перемещаться в правую сторону.

В это время торсион действует на золотник и тот смещается, перекрывая перепускные каналы, и соединяет канал правой полости силового цилиндра для жидкости, с каналом, идущим от насоса.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как заменить топливный фильтр Митсубиси Паджеро, Volkswagen Polo Sedan

Она под давлением попадает в цилиндры и начинает давить на поршень штока создавая дополнительное усилие для перемещения рейки.

В это же время, сместившись золотник соединяет между собой канал левой полости цилиндра с каналом «обратки», чтобы жидкость, находящаяся в данной полости, не создавала противонаправленное усилие.

При прекращении вращения руля во время поворота, золотник сразу же становится на место, перекрывая подачу жидкости в цилиндр.

При выравнивании колес, когда руль вращается влево, процесс производится с точностью до наоборот.

Следует отметить, чем сильнее водитель будет воздействовать на руль, тем сильнее скручивание торсиона и смещение золотника, а значит, каналы откроются больше и подача жидкости в требуемую полость будет интенсивнее.

Причина неисправностей рулевого управления

Выполнение прокачки системы ГУР необходимо проводить при появлении стороннего шума под капотом, являющегося следствием наличия воздуха в системе. Особенностью является то, что во время преодоления препятствия колеса автомобиля стремятся развернуться. Вследствие этого закрывается магистраль слива, и происходит перемещение рабочей жидкости в цилиндр. В этом случае водитель ощущает утяжеление рулевого колеса, так как отключается насос, но это не является препятствием для управления машиной.

Источник