Ремонт бачка гур своими руками

Mitsubishi Pajero iO › Logbook › 9. Ремонт бачка ГУР

При аварии лопнул бачек ГУР. Точнее не лопнул, а оторвало крепеж и кусок бачка.
Пытался найти гараж теплый чтобы сделать все в тепле, но не вышло.
По этому все процедуры делал на улице. Предварительно конечно же утеплился.

Нам потребуется:
1. Ключи 10, 12
2 .Плоскогубцы
3. Шприц

Начал с того что расчистил путь к этому самому бачку.
И с помощью шприца удалил все масло из него.

Снизу спускаем два хомута и легким движением руки отсоединяет бачек и несем его домой.
Первым делом выплескиваем ниагарский водопад из носа и приступаем к чистке.

Затем вытер все на сухо, взял паяльник в руки и приступил к творчеству)))

После опять утеплился и направился к машине. все процедуры делаем в обратной последовательности. не считая того что мне пришлось снять фару, так как она мешала закрепить. Чуть чуть подстучав крыло фара (точнее то что от нее осталось) встала как и должна быть.

Источник

Ford Fusion Внедорожник › Logbook › И вновь ремонт бачка ГУРа

Пять часов вечера! Я выбегаю с работы, бегу на стоянку, чтоб побыстрее запрыгнуть в машину и проскочить центр города, пока еще не образовались, мной обожаемые, пробки…

Подбегаю к машине, замечаю стоящего рядом форестера, за рулем которого мой коллега. Он что-то тычет пальцем на мою машину.
Подхожу, стекло опускается…

— Чо там?
— У тя лужа под машиной. Что-то красное, похоже на масло или охлаждайку.

Открываем капот. Бачок ГУРа сверху мокрый.

— ГУР, — говорю я и захлопываю капот.

Я не очень волновался по этому поводу. Все дело в том, что когда я запаял бачок ГУРа, он верой и правдой отслужил мне 4 месяца и даже смог пережить морозы в -25С и свеженькие ямы, которые образовались с потеплением, как подснежники.
Но вот совсем недавно ГУР вновь начал «кипятиться» (с каждым днем все сильнее) и этим утром я заглянул под капот, обнаружил масла ГУРа меньше минимума. Ну и долил. Немного больше максимума. Вот и сразу погрешил, что это излишек масла вылился, когда я активно крутил рулем на парковке. Забил, короче.

Утром (сегодня) обнаружил под машиной еще лужицу… Расстроился, но жижа ГУРа была в нужном уровне, а на работу ехать надо.
На работе меня засыпали вопросами про мою лужу, что она какая-то не обычная и якобы из двух разных пород масла. Я то лужу не посмотрел толком, потому и заинтересовался. Говорят она преимущественно была красная, но был и желтоватый оттенок. Может охлаждайка или масло двига?

Как бы то ни было, но мне надо новый бачок ГУРа. Обзвонил несколько разборок.
На одних нет, на других есть, но 40 баксов и оплата сразу на карточку.
Подумал и решил заказать на экзисте новенький. Аналогов нет, а б/у бачок может быть с трещинами и вообще с ним может быть куча проблем, а меня это все уже достало…
Заодно и заказал бендикс, а то что-то иногда не с первого раза заводится.

Прибежав на парковку после работы, я вновь обнаружил лужу, диаметром где-то 20см.
Ткнул в лужу пальцем — масло ГУРа.
Плюнул и поехал. По пути заехал в несколько авто-магазинов, где не смог подобрать ни одно масло ГУРа, так как цена была уж слишком дешевая, что настораживало.

С экзиста новый бачок будет ехать один-два дня, а мне это время надо ездить на работу. Решил починить старый.

Приехал домой, «обрадовал» Алиску, что буду колупаться в машине, подкрепился и приступил.

Снял бачок ГУРа и пошел на свет для более детального изучения:

Ремонтировал я его в прошлый раз перед зимой. Запаивал трещины термопистолетом. Клей, казалось, будет держать хорошо…
НО! Масло ГУРа оказалось коварное и за 4 месяца полностью отслоило ВЕСЬ клей от пластика.
Так что, ребята, данный метод не помогает.

Процедура уже отработанная:
— убираем старый клей
— шкурим
— обезжириваем жидкостью для снятия лака
— протираем
— напаиваем новый слой клея (в два слоя)
— …
— Profit!

Собрал все обратно, долил жидкости, прокачал, проехался
Ничего не кипятится и не визжит. На пару дней годится, а там поставим уже новенький, блестящий.
Так обрадовался тишине, что большая жаба, которая давила за стоимость нового бачка, стала совсем маленьким шкреком. А мысль, что я вот-вот навеки избавлюсь от проклятого-проблемного-колхозноподфикшенного бачка только греет… Это бесценно!

Еще чуть-чуть и с системой ГУРа все будет прекрасно навсегда!
А тебя, старый бачок, сожгу на костре, зараза!

Источник

Ремонт бачка гур своими руками

Ford Fusion Внедорожник › Logbook › И вновь ремонт бачка ГУРа

Пять часов вечера! Я выбегаю с работы, бегу на стоянку, чтоб побыстрее запрыгнуть в машину и проскочить центр города, пока еще не образовались, мной обожаемые, пробки…

Подбегаю к машине, замечаю стоящего рядом форестера, за рулем которого мой коллега. Он что-то тычет пальцем на мою машину.
Подхожу, стекло опускается…

— Чо там?
— У тя лужа под машиной. Что-то красное, похоже на масло или охлаждайку.

Открываем капот. Бачок ГУРа сверху мокрый.

— ГУР, — говорю я и захлопываю капот.

Я не очень волновался по этому поводу. Все дело в том, что когда я запаял бачок ГУРа, он верой и правдой отслужил мне 4 месяца и даже смог пережить морозы в -25С и свеженькие ямы, которые образовались с потеплением, как подснежники.
Но вот совсем недавно ГУР вновь начал «кипятиться» (с каждым днем все сильнее) и этим утром я заглянул под капот, обнаружил масла ГУРа меньше минимума. Ну и долил. Немного больше максимума. Вот и сразу погрешил, что это излишек масла вылился, когда я активно крутил рулем на парковке. Забил, короче.

Утром (сегодня) обнаружил под машиной еще лужицу… Расстроился, но жижа ГУРа была в нужном уровне, а на работу ехать надо.
На работе меня засыпали вопросами про мою лужу, что она какая-то не обычная и якобы из двух разных пород масла. Я то лужу не посмотрел толком, потому и заинтересовался. Говорят она преимущественно была красная, но был и желтоватый оттенок. Может охлаждайка или масло двига?

Как бы то ни было, но мне надо новый бачок ГУРа. Обзвонил несколько разборок.
На одних нет, на других есть, но 40 баксов и оплата сразу на карточку.
Подумал и решил заказать на экзисте новенький. Аналогов нет, а б/у бачок может быть с трещинами и вообще с ним может быть куча проблем, а меня это все уже достало…
Заодно и заказал бендикс, а то что-то иногда не с первого раза заводится.

Прибежав на парковку после работы, я вновь обнаружил лужу, диаметром где-то 20см.
Ткнул в лужу пальцем — масло ГУРа.
Плюнул и поехал. По пути заехал в несколько авто-магазинов, где не смог подобрать ни одно масло ГУРа, так как цена была уж слишком дешевая, что настораживало.

С экзиста новый бачок будет ехать один-два дня, а мне это время надо ездить на работу. Решил починить старый.

Приехал домой, «обрадовал» Алиску, что буду колупаться в машине, подкрепился и приступил.

Снял бачок ГУРа и пошел на свет для более детального изучения:

Ремонтировал я его в прошлый раз перед зимой. Запаивал трещины термопистолетом. Клей, казалось, будет держать хорошо…
НО! Масло ГУРа оказалось коварное и за 4 месяца полностью отслоило ВЕСЬ клей от пластика.
Так что, ребята, данный метод не помогает.

Процедура уже отработанная:
— убираем старый клей
— шкурим
— обезжириваем жидкостью для снятия лака
— протираем
— напаиваем новый слой клея (в два слоя)
— …
— Profit!

Собрал все обратно, долил жидкости, прокачал, проехался
Ничего не кипятится и не визжит. На пару дней годится, а там поставим уже новенький, блестящий.
Так обрадовался тишине, что большая жаба, которая давила за стоимость нового бачка, стала совсем маленьким шкреком. А мысль, что я вот-вот навеки избавлюсь от проклятого-проблемного-колхозноподфикшенного бачка только греет… Это бесценно!

Еще чуть-чуть и с системой ГУРа все будет прекрасно навсегда!
А тебя, старый бачок, сожгу на костре, зараза!

Mitsubishi Pajero iO › Logbook › 9. Ремонт бачка ГУР

При аварии лопнул бачек ГУР. Точнее не лопнул, а оторвало крепеж и кусок бачка.
Пытался найти гараж теплый чтобы сделать все в тепле, но не вышло.
По этому все процедуры делал на улице. Предварительно конечно же утеплился.

Нам потребуется:
1. Ключи 10, 12
2 .Плоскогубцы
3. Шприц

Начал с того что расчистил путь к этому самому бачку.
И с помощью шприца удалил все масло из него.

Снизу спускаем два хомута и легким движением руки отсоединяет бачек и несем его домой.
Первым делом выплескиваем ниагарский водопад из носа и приступаем к чистке.

Затем вытер все на сухо, взял паяльник в руки и приступил к творчеству)))

После опять утеплился и направился к машине. все процедуры делаем в обратной последовательности. не считая того что мне пришлось снять фару, так как она мешала закрепить. Чуть чуть подстучав крыло фара (точнее то что от нее осталось) встала как и должна быть.

Прокачка ГУР

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

• появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
• увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
• подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

• Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
• При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
• Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
• Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
• Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
• При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
• Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Откачка масла шприцом

• Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
• Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
• После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
• Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
• Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
• Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
• После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

• Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
• При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
• Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
• Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
• При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ГУР

Для того чтобы гидроусилитель руля и его система работали в штатном режиме, а также для продления срока их эксплуатации необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

• использовать рабочие жидкости, рекомендованные автопроизводителем, а также проводить их своевременную замену (большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену жидкости ГУР через каждые 60. 120 тысяч километра пробега, или один раз в 2 года, это зависит от стиля вождения и интенсивности эксплуатации автомобиля);
• выполнять прокачку системы ГУР в строгом соответствии с описанным выше алгоритмом (или соблюдая отдельные требования, если таковые предъявляет производитель автомобиля);
• следить за состоянием пыльника рулевой рейки, поскольку если он будет порван, то пыль и грязь попадут в систему, что приводит к выходу из насоса ГУР. Признаком уже случившийся проблемы является гул гидроусилителя, который не устраняется даже заменой жидкости.

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

• работа по замене жидкости — 1200 рублей;
• прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Прокачка гидроусилителя — несложная процедура, с которой может справиться даже неопытный автовладелец. Главное, придерживаться последовательности действий, рассмотренной выше. Также необходимо обязательно использовать рабочую жидкость с рекомендованными производителем характеристиками. При появлении малейших признаков неисправности системы ГУР необходимо провести профилактические процедуры. В противном случае система может выйти из строя, что грозит не только ремонтом но и потерей контроля над автомобилем на дороге.

Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

• Бачок для жидкости.
• Золотник управления.
• Регулятор давления в системе усилителя.
• Насос.
• Силовой цилиндр.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:

1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:

1. Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
2. Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
3. Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
4. Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:

1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
2. Снять приводной ремень.
3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно

Источник