Ремонт бачка охлаждающей жидкости bmw f10

BMW X5 Хапятыч › Logbook › Ремонт расширительного бачка. Часть 2.надеюсь заключительная.

Всем привет, ну вот как я и догадывался что придётся писать вторую часть отзыва по расширительному баку, так оно и случилось.Для тех кого не было на первом уроке, даю ссылку на первую часть www.drive2.ru/l/470247655256096821/
Ну так вот, как я и предполагал что самостоятельный ремонт бачка путём пайки паяльником и заливкой трещины поксиполом это лишь временная мера которая сгодится только для того, чтоб либо доехать до места нормального ремонта( если беда застала в пути), либо дать себе немного времени для заказа нового бачка и пока он в пути продолжать пользоваться автомобилем.
Итак по порядку расскажу про уроки которые я извлёк из своего эксперимента:
1- Самостоятельный ремонт подручными средствами- только временная мера, его всё равно порвёт опять 100%.
2- Если уж сняли расширительный бак то не поленитесь проверить состояние и поменять термостат который там стоит, потому что снятие бачка дело не особо благодарное, хотя и не очень сложное.
3- ЗАКРУЧИВАТЬ КРЫШКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА НАДО ПО СЛЕДУЮЩЕЙ МЕТОДИКЕ: ЗАКРУТИЛ КРЫШКУ ДО УПОРА И ПОТОМ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ПОКА КРЫШКА НЕ НАЧНЁТ СВОБОДНО БОЛТАТЬСЯ.В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛАПАН НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ!
4- Порвало расширительный бак у меня именно из за того что я затягивал крышку бака как на жигулях до тех пор пока не перестанет крутиться.
Теперь немного лирики… Наблюдение: когда запаял самостоятельно бак то мне хватило его на 2-3 дня и потом он начал капать из под места ремонта, причём что новую крышку бачка, которую я купил я всё так же продолжал затягивать до упора.Но потом мне один хороший человек в комментариях к первой части написал что вроде как крышку до конца не тянут и порекомендовал почитать разную литературу на эту тему, что я собственно и сделал.Наблюдение показало следующее: ездил я на затянутой крышке, и подливал постоянно водички так как антифриз после того как машина нагреется начинал сочиться из под паянной трещины.НО! после того как я закрутил крышку по ФЭНШУЮ так сказать я заметил что он перестал капать, потому что клапан начал работать и не создавалось избыточное давление.Отсюда вывод: принято считать что лопнувшие расширительные бачки на БМВ это болезнь…никак нет!это следствие неправильной эксплуатации автомобиля из за незнания его устройства.
Далее когда я первый раз снимал расширительный бак то увидел что термостату мягко говоря Писец…выглядел он так:

Было решено естественно его заменить и соответственно не только заменить термостат но и придумать как же всё таки можно вылечить бачёк не прибегая к покупке нового!
Был найден в городе мастер который занимается ПАЙКОЙ(сваркой) пластика, в частности радиаторов и бачков.Отнёс всё это дело к нему, через 40 минут всё было готово, выглядело не эстетично но сука очень надёжно))) цена вопроса 800р.

Чувак сказал век сносу не будет)))ещё говорит ни кто не возвращался и не жаловался)))Что ж проверим.
Перед покупкой термостата стоял выбор, были закосы под оригинал по 2000-2500 рублей и что то похожее на Корею, которое стоило 587 рублей.подумал и решил что поставлю его, если будет плохо то за летний сезон он себя проявит и к зиме поставлю нормальный.

Источник

BMW F10: замена антифриза

Многие владельцы авто не раз в качестве охлаждающей жидкости использовали обыкновенную воду, в лучшем случае — дистиллированную. Проблема в такой охлаждающей жидкости заключается в том, что при температуре ниже 0°С жидкость замерзает, что приводит к разрыву радиатора, головки блока и патрубков. При высоких температурах (выше 100 градусов по Цельсию) жидкость закипает, образуется накипь, засоряющая радиатор и поверхности. Как обеспечить стабильную работу двигателя зимой и летом? Использование полноценной охлаждающей жидкости решит эту проблему.

Что представляет собой полноценная охлаждающая жидкость? Это раствор воды и моноэтиленгликоля в равных пропорциях, получивший название антифриз.

Для того, чтобы уберечь БМВ Ф10 от поломок, в частности от разрыва двигателя и радиатора, используется антифриз, созданный для этой марки авто. Какой именно и как правильно выбрать охлаждающую жидкость для BMW, читайте далее в статье.

Процесс замены антифриза в БМВ

Во избежание перегрева двигателя и развития коррозии, рекомендуется менять антифриз каждые 3 года или после 45 тысяч км пробега (что может наступить раньше, чем 3 года).

Как понять, что необходима замена антифриза в BMW? Перечисленные ниже признаки характерны для таких моделей как БМВ Ф10, Ф30, Е39, Е60, Е87 и другие, указывающие на необходимость осуществления замены охлаждающей жидкости:

• Изменение цвета антифриза: жидкость более не прозрачна, поблекла, мутный осадок, красноватый оттенок (указывает на ржавчину). При наличии описанных характеристик, осуществление замены антифриза более не откладывается;
• В составе жидкости появились пена, хлопья, постоянно наблюдается осадок. В ряде случаев можно заметить кашицу на стенках бачка охлаждающей жидкости;
• Плотность антифриза изменилась.

Какой антифриз заливают в БМВ? Для всех моделей BMW используется охлаждающая жидкость сине-зеленого цвета G11. Своевременная замена антифриза в БМВ Ф10 убережет от дорогостоящего ремонта по причине перегрева двигателя, образования осадка и появления трещин.

Замена антифриза производится только после заглушения двигателя и его остывания. Следует избегать попадания средства на поверхности кузова, одежду или руки. При попадании, немедленно промывается место обильным количеством проточной воды.

Замена антифриза в БМВ Е39 своими руками, равно как и на марке Ф10 и др., осуществляется поэтапно.

Порядок замены охлаждающего средства описан ниже.

Первый шаг — слив

Снимается крышка расширительного бачка. Далее под радиатором устанавливается контейнер и одевается на наконечник дренажа резиновый шланг. При помощи большой отвертки, открывается сливная пробка (она расположена под наконечником) и сливается охлаждающий элемент через шланг в установленную емкость.

Взять специальный контейнер, который фиксируется под сливной пробкой блока цилиндров двигателя (можно заметить на правой передней стороне блока цилиндров). Откручивается пробка для слива при помощи гаечного ключа и сливается антифриз из блока цилиндров двигателя.

Слив все использованное средство, снимается дренажный шланг и зкрывается пробка на радиаторе и блоке цилиндров.

Второй шаг — промывка

Для полноценной работы двигателя антифриз необходимо периодически менять, это без сомнения. Но стоит ли промывать саму систему охлаждения? Ответ положительный, так как в каналах системы зачастую наблюдается образование ржавчины и остатков грязи.

Используя средство для промывки, пошаговый процесс промывки системы охлаждения таков:

• после слива антифриза, заливают промывочное средство (в точности, как это делают при замене);
• включить двигатель и оставить его работать до 1 часа. Расчет требуемого времени производится исходя из того, какой по качеству была слитая жидкость, что укажет на степень загрязнения;
• заглушается двигатель. После, моющее средство сливается, система промывается еще раз дистиллированной водой и заливается свежая охлаждающая жидкость.

Промывка радиатора также необходима. Пошаговые действия:

• Все шланги отсоединяются от радиатора;
• Во входное отверстие верхнего бачка вставляется шланг, по нему пускается вода;
• Промывается агрегат до того, как появится чистая вода из нижнего бачка радиатора;
• При значительном засорении радиатора, рекомендуется использовать моющее средство вместо проточной воды.

Следует промывка двигателя:

• Снимается термостат. Крышка агрегата временно устанавливается;
• Шланги отсоединяются от радиатора. После через шланг пускается чистая вода в блок цилиндров двигателя (через верхний шланг радиатора). Осуществляется промывка для появления из нижнего шланга, ведущего к радиатору, прозрачной воды;
• Устанавливается термостат. Подсоединить все шланги системы охлаждения.

Третий шаг — залив

Завершающий этап замены антифриза в BMW — залив нового средства. Для этого используется концентрат, который разбавляется водой в соотношении 1/1. Ряд автомобилистов заливает вначале воду в расширительный бачок, после чего добавляют туда концентрат.

Правильная замена антифриза в BMW предполагает залив новой жидкости до отметки MAX на расширительном бачке. Иначе при колебании температур, средство будет вытекать.

После завершения всех операций, запускается двигатель для проверки его исправности. После тестирования, заливается дополнительное количество антифриза (также до максимальной отметки на бачке).

Удаление воздуха в системе охлаждения

Охлаждающее средство, проходя через специальные каналы, отбирает тепло и охлаждается в радиаторе системы охлаждения. Эффективность системы может быть нарушена в том случае, если в ней имеется воздушная пробка. Каковы причины и признаки неисправности и как удалить воздух в системе? Читайте далее.

Причины появления воздушных пробок:

• Допущение ошибок при доливке ОЖ или ее полной замене;
• В местах стыка патрубков обнаружен подсос.

Возникают подобные проблемы зачастую зимой по причине уменьшения в размерах штуцеров под воздействием температур ниже О градусов по Цельсию. В результате, появляются микротрещины и ряд других повреждений, через которые просачивается воздух.

Повреждения, ведущие к появлению воздушных пробок:

• Повреждение атмосферного клапана;
• Разгерметизация помпы;
• В радиаторах обнаружена течь;
• Теряет упругость прокладка под головкой БЦ. Свидетельствует об этом повреждении белый дым из выхлопной трубы, либо явным образом заметна течь масла из-под ГБЦ;
• Вышедший из строя термостат;
• Дефекты, повреждения, засорения агрегатов и соединяющих их патрубков.

Выявить воздушную пробку в системе охлаждения помогает и установление того факта, как долго прогревается двигатель, либо он не способен прогреться до нужной температуры.

Объяснение этому просто: по причине излишнего воздуха антифриз не попадает в радиатор охлаждения, из-за чего двигатель не может быть охлажден (актуально для лета).

Последствия скопления излишнего воздуха в зимнее время года также плачевны. По описанным выше причинам, не работает печка. Из-за этого, антифриз не способен попасть в радиатор отопления, не прогревая его.

Решается проблема удалением воздуха из системы охлаждения. Но как это сделать?

Наиболее распространенный метод как выгнать воздух из системы охлаждения авто:

• Двигатель прогревается в течение 10 минут, после чего он заглушается;
• Крышка на расширительном бачке закручена;
• Снимается один из патрубков на дроссельном узле;
• Подождать, пока из него пойдет охлаждающая жидкость.

После появления жидкости, трубка возвращается на место и плотно фиксируется с помощью хомута. Стоит быть очень внимательным, так как при проведении подобных операций, температура охлаждающей жидкости может достигать до 90 градусов Цельсия.

Источник

BMW 5 series 🔋 Hybrid Shark 🦈 › Logbook › Недостаточно охлаждающей жидкости двигателя

Расскажу сегодня историю про охлаждайку.

Еще с предыдущим авто у меня сложились отношения «не очень» с антифризом неубиваемая камри 40, а тут в один вечер у меня на экране «привет»

Зная, что N55 очень не любит жары, сразу же на следующее утро поехал на сервис.

Ходили вокруг, да около, но подтеканий так и не нашли, масло вроде по уровню, диагностика проблем не показала. Решили померять пропуск давления

Накачали, подождали минут 10-15, ничего не пропускает, стоит давление на уровне. Повторили ещё разок, результат такой же. Пришли к выводу, что залили не всё, когда снимали радики на промывку раньше.

Долили, я поехал, сказали когда полностью остынет двигатель, долить норму, так чтобы не был максимум, но близко к нему. Заливали охлождайку оригинал.

Вечером после нескольких часов простоя, уровень был около минимум, долил еще немного.

Через день на холодную перепроверил, стоит на том же уровне.

А между делом, на одометре 170к, и вроде как и немало, и не критично, но следующую машину я точно возьму с пробегом около 100 или меньше, ибо немного начинает напрягать исправлять косяки времени (как только прийдет деталь, будет запись и про гибрид 😂)

Источник

BMW 3 series Coupe 330ci › Logbook › О пробках расширительного бачка ОЖ bmw

Все знают что пробку расшрительного бачка рекомендуется менять раз в 2 года. Хотя, на самом деле если следовать строго TIS, то пробку необходимо проверять специальным устройством, и если она трижды подряд сработала на рассчетном давлении, можно не менять.

У меня прошлая пробка оригинал bmw на давление 2 бара отходила 5-ть лет и более 40 000 км пробега, без всяких вопросов. Расширительный бачек менял просто из профилактических соображений на Behr-Hella. Термостат холодный установлен лишь на крайних 10 000 пробега.

Почему пробка может заклинить и не сбросить давление, существует теория о том, что когда она его сбрасывает, то пары антифриза оседают на мехнизме клапана и после уже блокируют его работу. Нужно понимать, что в нормальной эксплуатации, пробка 2.0 бара вообще никогда не сбрасывает антифриз, потому что в правильной системе охлаждения температура не растет выше 99 градусов, даже летом в пробках в жару и с включенным кондиционером. А следовательно и забиваться нечему. Очень вероятно, что пробка постоянно сбрасывает избыточное давление воздуха или всасывает недостающее, описание в конце публикации.

Другое дело, экстремально тяжелые режимы эксплуатации, когда длительная нагрузка ведет к температурам 105-107 градусов при совершенно исправной системе охлаждения, а после еще происходит полная остановка и глушение двигателя. В этот момент температура ОЖ растет еще до более высоких значений, давление в системе превышает 2 бара и крышка его сбрасывает выплевывая антифриз из системы.

Вот те, кто наваливают регулярно и подолгу, а потом еще как на трубо моторах перед тем как заглушить не стоят какое-то время давая хоть как-то остыть двигателю — у этих ребят риски поймать клин пробки очень высоки.

А эта запись собственно снова о заменителях оригинала BMW. Многие знают, что дешевые пробки радиатора от сторонних производителей зачастую бывают вообще без клапана сброса и их категорически нельзя покупать. Другое дело BEHR-HELLA это придворный поставщик пробок на конвеер BMW, собственно это и есть оригинал, но в этот раз уж под собственным названием и без затертого лога.

Имеем made in Austria, коробочку с галограммой, надпись Premium Line. Ценник естественно в 2 раза ниже точно такого же оригинала. На фото пробка от E38 на давление 1.4 Бара, именно ее и буду устанавливать, поскольку термостат на двигателе холодный и даже летом в самых сложных условиях температуры выше 98-99 не видел, соотвественно даже пробка 1 Бар бы не сбрасывала давление. Поэтому буду наблюдать как себя ведет 1.4, все же это перестраховка от разрыва бачка или срыва шлангов в каких-то тяжелых условиях, лучше уж пусть антифризом из бачка брызнет.

А вообще говорят что давление пробки 2.0 это требование экологии, мол, что бы даже теоретически лишний раз куда-то на травку немецкого газона не плюнуло ядовитым антифризом. Так что передаем экологам дружный привет в виде дизельной пробки 1.4 и большего собственного сопокйствия.

Вот номер пробки BEHR 1.4 — 8MY376743431

Если вы активно наваливайте, конечно Вам нужна пробка 2.0, она тоже есть у BEHR — 8MY376743451

Всем хорошего дня!

UPD. Судя по всему картина работы клапана более сложная, в комментах написали следующее описание работы Pogorelych «Есть у меня некие сомнения про то что пробка якобы никогда не должна сбрасывать. Надо будет правильно посчитать температурное расширение антифриза с учетом давления, но грубые прикидки говорят что порядка 5%. При обьеме системы охлаждения 10л, это будет 0.5л. То есть свободный обьем в расширительном бачке значительно уменьшится. Соотвественно воздух сжимается и нагревается, давление при этом существенно увеличивается. Собственно пробка его должна сбросить, а когда двигатель остынет в пробке открывается входной клапан чтобы впустить воздух. В спеках есть давления открытия этого клапана, там какие то мизерный цифры типа 0.1бар
То есть пробка антифриз то сбрасывать не должна никогда, а вот воздух — вполне»

Источник