Как оказалось – очень много написал в этом сообщении. Под конец уже совсем замотался – всё-таки более 50 выложенных фоток. Но тем, кто будет менять самостоятельно подшипники задней балки – не пугайтесь объему написанного – просто очень много картинок и старался детально расписать весь процесс замены, а вообще всё достаточно просто…
Итак, первое – для вытаскивания торсионов и стабилизатора, распрессовки/запрессовки подшипников и манжет, а также замены пальцев рычагов (при необходимости), необходимо изготовить следующие приспособления:
Здесь: со звездочкой — размеры для справок; прутки наружным диаметром 14 можно не обрабатывать, главное чтобы по ним свободно ходили детали (в которых отверстия 14.2). Ну и к приспособлениям понадобится ещё гайка M8. По 2 штуки сделано на случай, если одна придёт в негодность. Или, в случае со штангами — если придётся надставлять одну другой — для получения большего замаха при ударе.
В сборе приспособления выглядят так: а) приспособление для вытаскивания стабилизатора
б) приспособление для вытаскивания торсионов
в) приспособления для выпрессовки подшипников (ближнего и дальнего соответственно) – они различаются только устанавливаемыми пластинами
г) приспособления для запрессовки дальнего подшипника, ближнего подшипника и манжеты соответственно
д) выколотка для распрессовки/запрессовки пальцев рычага
Теперь, когда всё подготовлено, приступаем к замене. Из редких инструментов нам понадобится головка на 32 (для откручивания ступичной гайки). Также надо иметь набор хороших шестигранников. Насчет остальных ключей точно не помню – вроде ничего особенного не надо – обычные ходовые ключи/головки. Когда собирал машину – то все болты и соединения облеплял автомобильным пластилином и смазкой.
Каталожные номера запчастей для замены:
Ремкомплект задней балки — SNR KS559.00 (Exist.ru=1047,62р.; 1001z.ru=835.00 р.) Включает в себя два подшипника (один большой — наружный, один малый — внутренний) и манжету с двумя металлическими кольцами под неё. Это всё, что необходимо на одну сторону балки (соответственно надо покупать два ремкомплекта).
Если необходима замена пальца рычага, то его номер — Podramnik P-1203 (Exist.ru=1502,64р.; 1001z.ru=1302.00 р.)
Если необходима замены трубы задней балки, то её номер — Lifan L2916110 (примерно 5000 р.)
1. Разборка и замена Разбирать будем, вывешивая зад машины. Отсоединять тормозные трубки не будем (чтобы не заниматься прокачиванием тормозов впоследствии). Всю работу проделал в одиночку. 1.1. Вывешиваем машину (я вывешивал на пнях) и снимаем колёса
Так выглядит задняя подвеска снизу:
Это левый рычаг:
Это правый рычаг:
1.2. Из тормозных барабанов вытаскиваем заглушку ступичной гайки
1.3. И отворачиваем сами ступичные гайки (головкой на 32)
1.4. Снимаем крышку (или как там она называется) тормозного барабана
1.5. Далее снимаем тормозные колодки, обвязываем тормозные цилиндры верёвкой (чтобы штоки не выскочили из них, и не попал воздух в тормозную систему, вследствие чего надо будет её прокачивать). Затем откручиваем шестигранником (осторожнее – чтобы не сорвать шестигранник в болтах) тормозные барабаны от рычагов.
1.6. Отворачиваем болты крепления заглушек рычагов с обеих сторон, а также пластмассовые болтики (с отверстием под звёздочку). Сами заглушки пока не пытаемся снять. Если пластмассовый болтик отломится – вместо него можно поставить заглушку облицовки зеркала от газели (я с обоих сторон поменял на эти заглушки)
Заглушка облицовки зеркала от газели (если надо будет заменить родные)
1.7. Потом с двух сторон под задней балкой вытаскиваем скобу крепления, и затем сами тормозные трубки из пазов (для того чтобы можно было опустить тормозные барабаны). Если сломаете скобу крепления, то вместо неё, как родная, подходит скоба крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ.
Скобы крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ (если надо будет заменить родные)
1.8. Затем за балкой в двух местах отсоединяем разъёмы датчиков ABS и вытаскиваем наружу ту часть провода, которая идёт к тормозным дискам. При этом запоминаем как они шли
1.9. Дальше отсоединяем тормозные тросы, провода датчиков ABS, тормозные трубки от всевозможных креплений и опускаем тормозные диски вниз (на подставки) так, чтобы они не мешались. Но и тормозные трубки при этом должны висеть свободно – не натянуты.
1.10. Теперь приступаем к следующему этапу – вытаскиваем стабилизатор из балки. Он выйдет вместе с одной из заглушек рычагов. А вторая заглушка вытащится отдельно. Для этого пригодится наше приспособление. Вкручиваем его резьбой М12 в заглушку и работаем как обратным молотком. Также с обеих сторон вытаскиваем резиновые прокладки и уплотнения.
1.11. Дальше откручиваем болты (головкой на 21), которые крепят амортизаторы к рычагам. И отсоединяем амортизаторы.
1.12. Теперь делаем то, что пригодится нам при сборке – измеряем расстояние от оси ступицы до крыла машины (с точностью не более сантиметра) на обеих сторонах машины. Это нам нужно будет, когда соберёмся устанавливать обратно торсионы. Минимальная ошибка установки торсиона (проворот в один зуб) даёт изменение данного размера примерно на 3-5 сантиметров.
1.13. Приступаем к вытаскиванию торсионов. Для этого отворачиваем гайку крепления обратной стороны торсиона (к балке) с левой стороны машины
1.14. Выкручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу, которые крепят этот торсион к правому рычагу
1.15. С помощью приспособления выбиваем этот торсион. И вытаскиваем этот правый рычаг.
Здесь лучше действовать так – вкручиваем приспособление резьбой М8 в торсион со стороны рычага (лицевая сторона торсиона) и начинаем выбивать (работая как обратным молотком). Выбиваться торсион будет вместе с этим рычагом. Когда обратная сторона торсиона выйдет из отверстия балки (это со стороны другого – левого рычага), отводим торсион в сторону от отверстия (в балке) и выкручиваем из торсиона шпильку. Затем выкручиваем приспособление из лицевой стороны торсиона и закручиваем сюда на место шпильки (опять же на резьбу М8). Отводим немного в сторону и выбиваем торсион с обратной стороны – таким образом, торсион выбьется и из рычага. Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал)
Замечание к фото — вместо гайки М12 (на фото) лучше накрутить одну из подходящих болванок в составе приспособления.
1.16. И вытаскиваем манжету (при этом ужасаясь её состоянию)
1.17. Аналогичным образом достаём и другой торсион: откручиваем гайку крепления его к балке (обратная сторона торсиона)
1.18. С другой стороны откручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу
1.19. Как и предыдущий торсион — с помощью приспособления немного вытаскиваем торсион вместе с рычагом (так, чтобы обратная сторона торсиона вышла из отверстия балки)
А, затем, перекручиваем приспособление на обратную сторону торсиона на место шпильки и, отведя немного в сторону, выдалбливаем его с этой (обратной) стороны.
1.20. И также вытаскиваем рычаг и манжету.
Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал) 1.21. Для того, чтобы впоследствии правильно установить дальний подшипник, перед тем как выпрессовывать подшипники, замерьте расстояние от торца балки до него (до дальнего подшипника). Это можно сделать любым прутком (или можно собрать приспособление с болванкой для установки его и прямо там отметить). Я сделал это с помощью прутка
1.22. Далее выпрессовываем подшипники (для большого – ближнего подшипника собираем с большей по диаметру пластиной из состава приспособления, а для дальнего – малого подшипника приспособление собираем с меньшей по диаметру пластиной). Надеваем на приспособление нужную пластину, затем шайбу, затем накручиваем гайку. Заводим конец приспособления с пластиной за подшипник, распрямляем пластину (так, чтобы она зацепилась за подшипник сзади) и выдалбливаем (как обратным молотком) все подшипники.
1.23. Если разлетелся какой-либо подшипник и повреждено какое-либо из посадочных мест (под подшипники) балки, то необходимо заменить трубу балки (чтобы снять балку – надо открутить по два болта с каждой стороны)
1.24. Если необходимо заменить пальцы рычагов, то выколачиваем старый палец из рычага и заколачиваем новый с помощью выколотки (из состава приспособления) 1.25. Снимаем старые кольца с балки 1.26. Снимаем старые кольца с пальцев рычагов (если поменяли пальцы, то кольца уже сняты) и запрессовываем новые (из состава ремкомплекта, идущие вместе с подшипниками). Запрессовывать удобнее, надев кольцо на палец рычага и вбивая палец в трубу балки
1.27. Запрессовываем новые кольца на балку (тоже из состава ремкомплекта) 1.28. Неплохо было бы просверлить балку и установить в ней тавотницы сейчас (примерно как на этой фотке новой балки)
2. Сборка Сборку производим в обратной последовательности. Самое сложное, как оказалось, стало запрессовывание манжеты в кольцо (которое на балке). Для этого изменил первоначальный вариант болванки (из состава приспособления) для установки ближнего подшипника, и сделал на одной её стороне уступы для запрессовки манжеты. Мной такой вариант запрессовки не опробован.
2.1. Запрессовываем малые дальние подшипники с помощью приспособления. Примерно как на картинке выше (только накрутив на штангу другую болванку), собираем приспособление, надеваем на неё подшипник (хорошо смазанный), вставляем всё это в балку и ударами молотка запрессовываем его до нужного расстояния, заранее отмеренного в п. 1.21 2.2. Запрессовываем большие ближние подшипники аналогично (накрутив нужную болванку на штангу – как раз ту, что на картинке выше, только другой стороной). Ближние подшипники устанавливать, выравнивая их по торцу балки. Затем хорошо их смазываем 2.3. Устанавливаем оба торсиона (с завинченными шпильками) на свои места в балке. И накручиваем, а затем затягиваем гайки на шпильках. При этом не перестарайтесь – легко сорвать или шпильки или резьбу на них. Если сорвёте и не сможете найти такую же шпильку – выкрутите сорванную шпильку, вставьте торсион на место и, вместо гайки, – вкрутите в него болт М8. 2.4. Запрессовываем одну манжету в кольцо балки с помощью приспособления. При запрессовке, между торцами манжеты и торцами кольца балки должно оставаться около 3-4 мм. Далее следите, чтобы до установки на своё место рычага, эта манжета не выскочила. 2.5. Вставляем сюда рычаг балки. Палец рычага свободно пройдёт сквозь ближний подшипник и упрётся в дальний. Перед тем, как окончательно засунуть палец в балку, набиваем туда смазки. Затем, осторожно покачивая круговыми движениями, продеваем палец сквозь дальний подшипник. Далее, отмерив расстояние, замеренное в п. 1.12, продеваем свободный конец торсиона в шлицевое отверстие этого рычага. Затем, подбивая этот рычаг ударами молотка (можно через выколотку) сажаем окончательно рычаг на своё место, прижимая манжету. Окончательно между рычагом и кольцом балки должен остаться зазор 3-4 мм (больше не даст ширина манжеты). Вставляем эксцентриковую шайбу на своё место и закручиваем через неё винт, легонько подбивая молотком рычаг. 2.6. Делаем аналогично п.п. 2.4-2.5 для второго рычага и торсиона. 2.7. Вставляем с одной стороны стабилизатор в балку (не забываем про резиновые уплотнения) и прикручиваем заглушку балки на болты (прикрутив одним из болтов крепление троса ручника – тут можете заменить трос, если он в плохом состоянии), а также вставив пластмассовый болтик. С другой стороны балки наденьте вторую заглушку (опять же не забываем про резиновые уплотнения), также закрутив все болты и прикрутив крепление троса ручника
2.8. Ну а остальное просто – прикручиваем амортизаторы на болты (там ещё крепление тормозных шлангов), прикручиваем тормозные барабаны на рычаги, закрепляем тормозные трубки под днищем (которые отсоединяли в п. 1.7), подсоединяем провода от датчиков ABS к разъёмам (которые отсоединяли в п. 1.8), устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем крышку тормозного барабана и ставим заглушку.
Последний раз редактировалось Kel_Nerk Сб сен 24, 2011 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Источник
Ремонт задней балки лифан бриз своими руками
Подробно: ремонт задней балки лифан бриз своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Китайская автомобильная промышленность постоянно радует нас выпуском новых моделей автомобилей, которые являются отличными примерами оптимального соотношения цены и качества. И одним из таких автомобилей, который уже набрал высокий уровень популярности в нашей стране, стал Lifan Breez.
Представленное авто обладает многими интересными техническими решениями, которые сохраняют свою максимальную простоту, что важно, тем более в условиях уровня качества отечественных дорог. В первую очередь, это касается подвески, которая должна выдерживать все неровности дорожного покрытия.
Автомобиль Lifan Breez оснащается, ставшей уже классической, передней подвеской типа МакФерсон.
Она может похвастать диаметром прутка пружины винтового типа на уровне 12,7 миллиметров, а также наружным диаметром данной пружины — не более 145 миллиметров. При высоте пружины в свободном состоянии в 45,8 сантиметров, мы можем говорить о том, что автомобиль способен выдерживать значительные нагрузки. Для стяжки пружины необходимо использовать съемник, который можно изготовить самому.
Передняя подвеска оказывается очень простой в эксплуатации. Для её демонтажа не нужно будет обладать специфическими знаниями.
Так, для этого потребуется всего лишь поднять переднюю часть автомобиля на домкрат, или же воспользоваться подъёмником, после чего открутить переднее колесо. Далее отвинчиваются гайки на опоре стабилизатора поперечной устойчивости, что позволяет добраться до опоры, с её дальнейшим демонтажем. И лишь после этого отворачивается тройка гаек на шаровой опоре, чем мы обеспечиваем себе доступ к шаровой опоре и рычагу в сборе. Их, само собой, также нужно снять.
Видео (кликните для воспроизведения).
Передняя подвеска Лифан Бриз
Снимаем переднюю подвеску
Во время обратной сборки, необходимо проделать все действия в противоположном порядке. Также, важно помнить о необходимости очистки все устанавливаемых деталей, замены установочных болтов новыми, а также о правильной установке рычага в сборе, проверив, насколько правильно располагается сайлент-блок. На резьбу болтов должен быть нанесён герметик.
Процесс проверки технического состояния подвески не очень сложен, так что справятся с ним даже начинающие автолюбители. Первым делом нужно проверить все детали на наличие деформаций и трещин, которые могут возникать в ходе эксплуатации, тем более, если на переднюю ось автомобиля было воздействие существенного веса. Далее, нужно проверить, дабы палец шаровой опоры двигался вокруг своей оси свободно. Резьба должна быть целой на всех витках. Если это не так, то дефективная деталь должна быть заменена новой.
Если вы увидели, что вам нужно заменить рычаг в сборе или же шаровую опору, то использовать нужно только новые запасные части, которые были тщательно проверены на то, чтобы отверстие под шаровое соединение на поворотном кулаке находилось бы в хорошем техническом состоянии. Если же это отверстие окажется больше необходимого, или же его форма не будет круглой, то вам необходимо заменить и поворотный кулак.
Палец шаровой опоры можно проверить на факт износа без того, чтобы снимать его. Для этого нужно поднять авто над землёй таким образом, чтобы передние колёса не касались пола. Этим мы добьёмся того, что на пальце шаровой опоры не будет никакой существенной нагрузки. Теперь нужно плавно покачать колесо из стороны в сторону. Люфта при этом не должно наблюдаться. Если же он есть, то это свидетельствует о необходимости замены шаровой опоры. Ну и, конечно же, стоит провести проверку сайлент-блока рычага. При увеличении или деформации соответствующего отверстия, его необходимо заменить.
Подвеска автомобиля Lifan Breez отличается хорошими свойствами по устойчивости к плохому дорожному покрытию.
Вид снизу на элементы задней подвески
Она выполнена по схеме торсионного типа. Размерность дорожного просвета без нагрузки должна быть равна 37,6 сантиметрам, а с полной нагрузкой — на два миллиметра больше.
Диаметр торсиона равен 19,3 миллиметрам. Обслуживание подвески требует стандартного набора инструментов, а также домкрата или же подъёмника. В случае с подъёмником, можно будет провести весь комплекс диагностических и ремонтных мер более эффективно.
Поднимаем автомобиль на подъемнике
Для того, чтобы снять заднюю подвеску, необходимо поднять авто и снять с него задние колёса. Отрицательная клемма снимается с аккумуляторной батареи, а задние сидения вместе с напольным покрытием багажного отделения полностью удаляются. Также, нужно будет демонтировать выхлопную трубу и теплоизоляционный экран. Хомут крепления «ручного» тормоза, «запаска» и крюк её кронштейна, а также тормозные трубки должны быть отсоединены. Домкрат должен быть зафиксирован напротив соединительной трубы заднего моста в центральной части.
Демонтируем заднюю подвеску
Демонтаж стоковой пружины с амортизатора
Демонтированные элементы передней подвески
Лишь теперь можно отсоединить переднюю и заднюю опору, после чего аккуратно опустить домкратный винт. Кузов авто, после этого, поднимается посредством лебёдки. В результате, мы получаем возможность демонтажа заднего моста в сборе с задней подвеской.
Проверка задней подвески имеет свои особенности, о которых нужно знать. Так, для того, чтобы убедиться в надлежащем состоянии нижнего рычага подвески, нужно проделать несколько действий. Так, для начала, необходимо найти рычаг, в отверстие которого запрессована труба, ось и полуось. Рычаг проверяется на возможность наличия там трещин или других дефектов, которые возникли в ходе эксплуатации. В случае проблем с осью, нельзя пробовать выпрямлять её или же варить. Она подлежит только полной замене. Для замены может потребоваться специальный пресс.
Далее проводится проверка шейки оси нижнего рычага. Речь может идти о физическом повреждении или же об износе. В случае сильного износа, можно попробовать восстановить её в сервисном центре, или же полностью заменить её.
После этого можно проверить поверхность масляного уплотнения. Проблемы могут заключаться в износе или же ударах.
Не лишним будет проверить задний амортизатор на наличие течи. Ремонтировать его сложно, поэтому рекомендуется провести полную замену. А вот подшипник может показывать некоторые проблемы в работе по разным причинам. Если мы говорим о недостатке смазки, то её можно будет долить. А во всех остальных случаях — необходима полная замена.
Сайлент-блоки, если это необходимо, должны быть заменены
Для того чтобы приобрести детали для своего Lifan Breez, необходимо знать их номера, по которым их можно найти в каталогах. К примеру, для заднего амортизатора речь может идти о номере L2915130, тогда как передний амортизатор стоит искать по номеру LBA2905110 и LBA2905210 для левого и правого соответственно. В продаже можно найти, как оригинальные, так и не оригинальные запасные части. Зачастую, существенных отличий между ними нет.
Просим всех владельцев данного автомобиля отписаться в комментариях о проверенных артикулах запчастей, которые вы уже установили.
Приобрели автомобиль с пробегом. На независимой диагностике по ходовой сказали все нормально, единственное нужно сзади поменять подшипник. Но через неделю возник ужасный скрип. Поехала к знакомаму “шарманщику” , который осмотрев сообщил , что одной заменой не обойтись. Нужно полнностью задную балку брать в сборе. Автомеханник говрит что нужно покупать не китайскую от лифана, а от пижо 306. Я не знаю как поступить посоветуйте.
Сообщений: 7250
Откуда: Ростов-на-Дону
Great Wall Hover H5 Luxe
Не знаю. У меня “ужасный скрип” сзади возник после последнего брода на покатушках. Скрипел – скрипел, да перестал. Причиной стал камень между тормозным диском и пыльником. Вывалился сам – до трассы не успел доехать.
Что может “ужасно скрипеть” в Лифане, да так, чтобы балку менять? Какого рода скрип то? В каких режимах проявляется? На французах есть такая болячка, если сильно запустить. Но там не скрип. Там стук. И причем тут Лифан? Мастерам верить на слово нельзя. Потому как их просто НЕТ в основной своей массе. . Да, именно массе. Бесформенной и неопределенной массе недосамоучек без образования.
Скрипит практически в любом режиме ( с места трогаюсь, чере рельсы, просто по пряпой ), но не всегда .
РАДУЕТ НА ТРАССЕ ,когда под 100 еду ..ТОЛЬКО ТОГДА И РАДУЕТ
ТАК ЧТО ЖЕ МНЕ В ОФИЦАЛЬНЫЙ СЕРВИС ЕХАТЬ?
заднюю балку меняют, если она погнута, а так все салейнтблоки меняются отдельно от неё, стоят копейки.
Alekzander99, 13 июня 2013, 00:04, #4
заднюю балку меняют, если она погнута, а так все салейнтблоки меняются отдельно от неё, стоят копейки.
На наших переднеприводных ещё трескается она, потом ломается. Может надломилась и трещит, потому и под замену?
Garik 2, 13 июня 2013, 00:12, #5
На наших переднеприводных ещё трескается она, потом ломается. Может надломилась и трещит, потому и под замену?
Первый раз за такое слышу, на моей двенашке ее вобще нету, наверно забыли поставить 🙂
Iugovskikh83, 12 июня 2013, 21:25, #3
Скрипит практически в любом режиме ( с места трогаюсь, чере рельсы, просто по пряпой ), но не всегда .
РАДУЕТ НА ТРАССЕ ,когда под 100 еду ..ТОЛЬКО ТОГДА И РАДУЕТ
ТАК ЧТО ЖЕ МНЕ В ОФИЦАЛЬНЫЙ СЕРВИС ЕХАТЬ?
Продай его, 5 лет для него большой срок замучает .
Russo, 13 июня 2013, 01:07, #6
Первый раз за такое слышу, на моей двенашке ее вобще нету, наверно забыли поставить 🙂
Ты много ещё о чём не слышал, но это не говорит о том, что такого не происходит.
Сообщений: 1210
Откуда: Siberia.Омск
Haima 3
Iugovskikh83, 12 июня 2013, 21:25, #3
Скрипит практически в любом режиме ( с места трогаюсь, чере рельсы, просто по пряпой ), но не всегда .
РАДУЕТ НА ТРАССЕ ,когда под 100 еду ..ТОЛЬКО ТОГДА И РАДУЕТ
ТАК ЧТО ЖЕ МНЕ В ОФИЦАЛЬНЫЙ СЕРВИС ЕХАТЬ?
Поставить диагноз точный не мешает. а от него уже и плясать – ” быть или не быть ? “. Офы тебя ж до сердечного приступа не доведут.
Сообщений: 7250
Откуда: Ростов-на-Дону
Great Wall Hover H5 Luxe
Garik 2, 13 июня 2013, 07:58, #8
Ты много ещё о чём не слышал, но это не говорит о том, что такого не происходит.
Гарик я прислушиваюсь к авторитетным людям в данном вопросе 🙂 твой предыдущий пост улыбнул .
Russo, 13 июня 2013, 10:43, #11
Гарик я прислушиваюсь к авторитетным людям в данном вопросе 🙂 твой предыдущий пост улыбнул .
Может ты по жизни всё время улыбаешься, откуда мне знать. А переднеприводные эвакуируем постоянно, с дефектом задней балки в отмеченном месте.
Russo, 13 июня 2013, 01:07, #6
Первый раз за такое слышу, на моей двенашке ее вобще нету, наверно забыли поставить 🙂
Подожди, подожди. Чего-то я твой пост не совсем понял. Чего на твоей двенашке нету, балки задней? Жги есчо, и сходи к своим авторитетам, раскурите трубку и почитайте букварь.
Сообщений: 6120
УАЗ Патриот Lifan Breez
Alekzander99, 13 июня 2013, 00:04, #4
заднюю балку меняют, если она погнута, а так все салейнтблоки меняются отдельно от неё, стоят копейки.
хрен ты угодал. не знаешь систему не пеши, подвеска в пежо ситроен и лифан не зависимая и проблема если вовремяне обслужил большая. при нормальном раскладе человк с лифаном поподет всего тыс 10000, при хреновом на 20000, а хозяева французов мин на 40 тыс поподают. их детали дороже в разы
Сообщений: 6120
УАЗ Патриот Lifan Breez
про балку. от пежо может не подойти. в начале закажи рем комлект подшибники на две стороны от пежо 306. разберетите если в балки выроботки нет, то смело эту оставляйте. на пальцах если выроботка есть, то их придется заменить. пальцы отдельно только по интернету 1800 палец стоит. в магазины не ходи т.к. идут только с рычагом. по 5000 тыс рублей если не выши. разбирать ее тяжело, наметить шлицы на торсионах и назад так же надо попасть. вопрос еще, колеса при твоем описании должны стоять домиком, на поворотах она как бы подруливает и на подъемники рычаг не вверх идет т.к. ты не осилишь его так продовить, а есть люфт бдолтанка между балкой и рычагом. пиши мне я уже ее перебрал. раскажу что к кему в деталях
Как оказалось – очень много написал в этом сообщении. Под конец уже совсем замотался – всё-таки более 50 выложенных фоток. Но тем, кто будет менять самостоятельно подшипники задней балки – не пугайтесь объему написанного – просто очень много картинок и старался детально расписать весь процесс замены, а вообще всё достаточно просто…
Итак, первое – для вытаскивания торсионов и стабилизатора, распрессовки/запрессовки подшипников и манжет, а также замены пальцев рычагов (при необходимости), необходимо изготовить следующие приспособления:
Здесь: со звездочкой – размеры для справок; прутки наружным диаметром 14 можно не обрабатывать, главное чтобы по ним свободно ходили детали (в которых отверстия 14.2). Ну и к приспособлениям понадобится ещё гайка M8. По 2 штуки сделано на случай, если одна придёт в негодность. Или, в случае со штангами – если придётся надставлять одну другой – для получения большего замаха при ударе.
В сборе приспособления выглядят так: а) приспособление для вытаскивания стабилизатора
б) приспособление для вытаскивания торсионов
в) приспособления для выпрессовки подшипников (ближнего и дальнего соответственно) – они различаются только устанавливаемыми пластинами
г) приспособления для запрессовки дальнего подшипника, ближнего подшипника и манжеты соответственно
д) выколотка для распрессовки/запрессовки пальцев рычага
Теперь, когда всё подготовлено, приступаем к замене. Из редких инструментов нам понадобится головка на 32 (для откручивания ступичной гайки). Также надо иметь набор хороших шестигранников. Насчет остальных ключей точно не помню – вроде ничего особенного не надо – обычные ходовые ключи/головки. Когда собирал машину – то все болты и соединения облеплял автомобильным пластилином и смазкой.
Каталожные номера запчастей для замены:
Ремкомплект задней балки – SNR KS559.00 (Exist.ru=1047,62р.; 1001z.ru=835.00 р.) Включает в себя два подшипника (один большой – наружный, один малый – внутренний) и манжету с двумя металлическими кольцами под неё. Это всё, что необходимо на одну сторону балки (соответственно надо покупать два ремкомплекта).
Если необходима замена пальца рычага, то его номер – Podramnik P-1203 (Exist.ru=1502,64р.; 1001z.ru=1302.00 р.)
Если необходима замены трубы задней балки, то её номер – Lifan L2916110 (примерно 5000 р.)
1. Разборка и замена Разбирать будем, вывешивая зад машины. Отсоединять тормозные трубки не будем (чтобы не заниматься прокачиванием тормозов впоследствии). Всю работу проделал в одиночку. 1.1. Вывешиваем машину (я вывешивал на пнях) и снимаем колёса
Так выглядит задняя подвеска снизу:
1.2. Из тормозных барабанов вытаскиваем заглушку ступичной гайки
1.3. И отворачиваем сами ступичные гайки (головкой на 32)
1.4. Снимаем крышку (или как там она называется) тормозного барабана
1.5. Далее снимаем тормозные колодки, обвязываем тормозные цилиндры верёвкой (чтобы штоки не выскочили из них, и не попал воздух в тормозную систему, вследствие чего надо будет её прокачивать). Затем откручиваем шестигранником (осторожнее – чтобы не сорвать шестигранник в болтах) тормозные барабаны от рычагов.
1.6. Отворачиваем болты крепления заглушек рычагов с обеих сторон, а также пластмассовые болтики (с отверстием под звёздочку). Сами заглушки пока не пытаемся снять. Если пластмассовый болтик отломится – вместо него можно поставить заглушку облицовки зеркала от газели (я с обоих сторон поменял на эти заглушки)
Заглушка облицовки зеркала от газели (если надо будет заменить родные)
1.7. Потом с двух сторон под задней балкой вытаскиваем скобу крепления, и затем сами тормозные трубки из пазов (для того чтобы можно было опустить тормозные барабаны). Если сломаете скобу крепления, то вместо неё, как родная, подходит скоба крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ.
Скобы крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ (если надо будет заменить родные)
1.8. Затем за балкой в двух местах отсоединяем разъёмы датчиков ABS и вытаскиваем наружу ту часть провода, которая идёт к тормозным дискам. При этом запоминаем как они шли
1.9. Дальше отсоединяем тормозные тросы, провода датчиков ABS, тормозные трубки от всевозможных креплений и опускаем тормозные диски вниз (на подставки) так, чтобы они не мешались. Но и тормозные трубки при этом должны висеть свободно – не натянуты.
1.10. Теперь приступаем к следующему этапу – вытаскиваем стабилизатор из балки. Он выйдет вместе с одной из заглушек рычагов. А вторая заглушка вытащится отдельно. Для этого пригодится наше приспособление. Вкручиваем его резьбой М12 в заглушку и работаем как обратным молотком. Также с обеих сторон вытаскиваем резиновые прокладки и уплотнения.
1.11. Дальше откручиваем болты (головкой на 21), которые крепят амортизаторы к рычагам. И отсоединяем амортизаторы.
1.12. Теперь делаем то, что пригодится нам при сборке – измеряем расстояние от оси ступицы до крыла машины (с точностью не более сантиметра) на обеих сторонах машины. Это нам нужно будет, когда соберёмся устанавливать обратно торсионы. Минимальная ошибка установки торсиона (проворот в один зуб) даёт изменение данного размера примерно на 3-5 сантиметров.
1.13. Приступаем к вытаскиванию торсионов. Для этого отворачиваем гайку крепления обратной стороны торсиона (к балке) с левой стороны машины
1.14. Выкручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу, которые крепят этот торсион к правому рычагу
1.15. С помощью приспособления выбиваем этот торсион. И вытаскиваем этот правый рычаг.
Здесь лучше действовать так – вкручиваем приспособление резьбой М8 в торсион со стороны рычага (лицевая сторона торсиона) и начинаем выбивать (работая как обратным молотком). Выбиваться торсион будет вместе с этим рычагом. Когда обратная сторона торсиона выйдет из отверстия балки (это со стороны другого – левого рычага), отводим торсион в сторону от отверстия (в балке) и выкручиваем из торсиона шпильку. Затем выкручиваем приспособление из лицевой стороны торсиона и закручиваем сюда на место шпильки (опять же на резьбу М8). Отводим немного в сторону и выбиваем торсион с обратной стороны – таким образом, торсион выбьется и из рычага. Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал)
Замечание к фото – вместо гайки М12 (на фото) лучше накрутить одну из подходящих болванок в составе приспособления.
1.16. И вытаскиваем манжету (при этом ужасаясь её состоянию)
1.17. Аналогичным образом достаём и другой торсион: откручиваем гайку крепления его к балке (обратная сторона торсиона)
1.18. С другой стороны откручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу
1.19. Как и предыдущий торсион – с помощью приспособления немного вытаскиваем торсион вместе с рычагом (так, чтобы обратная сторона торсиона вышла из отверстия балки)
А, затем, перекручиваем приспособление на обратную сторону торсиона на место шпильки и, отведя немного в сторону, выдалбливаем его с этой (обратной) стороны.
1.20. И также вытаскиваем рычаг и манжету.
Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал) 1.21. Для того, чтобы впоследствии правильно установить дальний подшипник, перед тем как выпрессовывать подшипники, замерьте расстояние от торца балки до него (до дальнего подшипника). Это можно сделать любым прутком (или можно собрать приспособление с болванкой для установки его и прямо там отметить). Я сделал это с помощью прутка
1.22. Далее выпрессовываем подшипники (для большого – ближнего подшипника собираем с большей по диаметру пластиной из состава приспособления, а для дальнего – малого подшипника приспособление собираем с меньшей по диаметру пластиной). Надеваем на приспособление нужную пластину, затем шайбу, затем накручиваем гайку. Заводим конец приспособления с пластиной за подшипник, распрямляем пластину (так, чтобы она зацепилась за подшипник сзади) и выдалбливаем (как обратным молотком) все подшипники.
1.23. Если разлетелся какой-либо подшипник и повреждено какое-либо из посадочных мест (под подшипники) балки, то необходимо заменить трубу балки (чтобы снять балку – надо открутить по два болта с каждой стороны)
1.24. Если необходимо заменить пальцы рычагов, то выколачиваем старый палец из рычага и заколачиваем новый с помощью выколотки (из состава приспособления) 1.25. Снимаем старые кольца с балки 1.26. Снимаем старые кольца с пальцев рычагов (если поменяли пальцы, то кольца уже сняты) и запрессовываем новые (из состава ремкомплекта, идущие вместе с подшипниками). Запрессовывать удобнее, надев кольцо на палец рычага и вбивая палец в трубу балки
1.27. Запрессовываем новые кольца на балку (тоже из состава ремкомплекта) 1.28. Неплохо было бы просверлить балку и установить в ней тавотницы сейчас (примерно как на этой фотке новой балки)
2. Сборка Сборку производим в обратной последовательности. Самое сложное, как оказалось, стало запрессовывание манжеты в кольцо (которое на балке). Для этого изменил первоначальный вариант болванки (из состава приспособления) для установки ближнего подшипника, и сделал на одной её стороне уступы для запрессовки манжеты. Мной такой вариант запрессовки не опробован.
2.8. Ну а остальное просто – прикручиваем амортизаторы на болты (там ещё крепление тормозных шлангов), прикручиваем тормозные барабаны на рычаги, закрепляем тормозные трубки под днищем (которые отсоединяли в п. 1.7), подсоединяем провода от датчиков ABS к разъёмам (которые отсоединяли в п. 1.8), устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем крышку тормозного барабана и ставим заглушку.
Последний раз редактировалось Kel_Nerk Сб сен 24, 2011 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
ресурсов для выкладывания фоток полно я пользуюсь этим http://www.radikal.ru/ для форума достаточно в обзоре указать источник галки оставить как есть фото автоматически оптимизируется в итоге получаешь несколько ссылок копируешь как есть и вставляешь в текст своего сообщения со всеми скобками и всё
а по поводу тавотниц я шприцевал до такого усилия что у меня литол обратно через тавотницу попёр чуток так что полагаю подшипники то уж подавно под таким давлением смазались
_________________ куплен в 2009 продан в 2015, в целом остался доволен.
Раздел 2: Демонтаж, проверка и регулировка заднего моста и задней подвески
