Ремонт балки шкода октавия

Skoda Octavia 1.8Т AUM › Logbook › Rear axle bush replacement, или Замена сайлентблоков задней балки

В последнее время много читаю англоязычных ВАГ-форумов. Для поиска по ключевым словам полезно знать «как это по-английски», так вот, сайлентблок вовсе не silent block, а bush или bushing. Куст, в общем. А задняя балка — я тоже ни за что бы не догадался, rear axle.
Безмерная благодарность юзеру stig78 за предоставленный гараж и помощь.
Итак, требуемые инструменты и порядок действий.
Ключ для тормозных трубок 10 или 11. (точно не помню). Лучше разрезной, но мы справились рожковым.
Ключи торцевые на 13, 16, 17, 18.
Ключ разводной.
Подставки, домкраты, чтобы держать машину на весу когда балка будет сниматься.
Масло для запрессовки сайлентблоков, мы использовали ВАГовское (см фото). Но, я думаю подойдет любой технический вазелин или литол, лишь бы дружил с полиуретаном.
Как оказалось, старые сайлентблоки были с пластиковой обоймой, как и новые.
Выпрессовать старые получилось 3-лапым съемником подшипников, с использованием шайбы. Места, куда поставить лапы нужно было очистить от бурта старого сайлентблока, с помощью небольшого зубила или ножовки по металлу (осторожно, не задеть стакан).

ГольфКлуб снова «промазал» со своим диагнозом. Старые сайлентблоки на мой взгляд были в идеале, металл не отслоился от резины, даже намека не было, микронадрывы на внешней поверхности меня не пугали, хотя Вася все равно сказал — менять. Не останавливаться же на пол-пути, когда балка была уже снята.

Замена сайлентблоков возможна без ямы.
1. Если балку будете снимать, как это делали мы — то либо придется отсоединить тормозные трубки от шлангов, тем самым потеряв некоторое кол-во т.жидкости и завоздушив систему, и отвинтить банджо-соединение с суппорта. Если балку не снимать и стараться не разгерметизировать тормозную магистраль, то лучше подпилить крепежное ухо тормозной трубки мелкой болгаркой и вывести металлическую трубку оттуда, как это сделал Яков remontvw.spb.ru/?page_id=1507.
2. Отключаем разъемы АБС, отцепляем тросы ручника.
3. Срываем гайки с креплений амортизатора к балке, и балки к корпусу.
4. Домкратим, приподнимаем нужные места, высвобождаем болты. Справа болт высвободить не удалось, он упирался в бензобак. Было решено отвинтить скобу. Этим решением я обрек себя на повторный развал-схождение. Если кто знает как этого избежать — пишите в комментах.
5. Опускаем балку на пол/землю.
6. Приступаем к выпрессовке (метод проверялся только на сайлентблоках с пластиковой обоймой). Для этого берем зубило, скалываем в трех местах пластиковый бурт, открывая край стакана, в эти места будут устанавливаться лапы съемника. Ставим шайбу под упор съемника, иначе он будет проваливаться в отверстие сайлентблока и начинаем выпрессовку. Следим чтобы лапы зацепились хорошо и не соскальзывали. Сайлентблок выходит рывками. Резина очень сильно натягивается, потом происходит щелчок и обойма выходит на 10-12мм из стакана. За 4-5 рывков сайлентблок полностью выходит из балки. Далее желательно взять насадку на дрель и почистить внутренность стакана от грязи и коррозии.
7. Запрессовываем новый сайлентблок, соблюдая метки (метка на нижний сварной шов балки). Полезно сделать доп. метки белым маркером. Обмазываем смазкой для запрессовки (вазелином/литолом) и приступаем. Для запрессовки была приобретена на троих приспособа фирмы Licota ATC 1101 в магазине Питеринструмент за 2750р. Приспособа имеет недостатки, обратную чашку неплохо было бы немного расточить, т.к. садилась на стакан она уж очень плохо. Пришлось брать напильник и снимать фаски с краев стакана, а затем стучать по чашке молотком. Плюс приспособы — шпилька из правильной жесткой стали и гайка с подшипником.
8. Собираем все в обратном порядке. Сначала вставили левую сторону балки, продели болт, наживили. Правая сторона входить не хотела, скоба на сайленте была не соосна своим крепежным отверстиям. Пришлось домкратить от стены (видимо, старые сайлентблоки усели, а свежие — нет).
9. Затягивать болты необходимо только когда колеса окажутся на земле, ну или под обычной своей нагрузкой.
10. Ставим пружины на место, наживляем болты крепления амортизаторов (снова пригождается домкрат).
11. Подсоединяем тормозные трубки, шланги и разъемы АБС.
12. Надеваем колеса и опускаем машину.
13. Вот теперь хорошо бы ло бы иметь деревянные бруски или доски, чтобы подкладывать под колеса, или яму. Т.к. затянуть трубой или динамометрическим ключом когда машина стоит на земле не получится. Ничего этого не было, поэтому тянули обычной трещеткой.
14. Немного домкратим места крепления амортизаторов, и затягиваем их крепежные болты.
15. Если нужно, прокачиваем тормоза. Потери тормозной жидкости минимальны если зажать чем-нибудь педаль тормоза. Но выгнать воздух все равно надо будет.

Моментов затяжки не искал. Тянули по ощущениям. Надо будет в выходной на эстакаду съездить и протянуть все динамометрическим ключом.

Итого без опыта, начали в 18:30, закончили около часа ночи. Ну что ж зато ценный опыт и повышение ЧСВ.

Моменты затяжки
Болт крепления балки к скобам (проходящий сквозь сайлентблок): 80 Nm
Болт крепления амортизатора к балке: 40 Nm + 90 degrees (хз что такое 90 градусов)
Колесные болты: 110 Nm (я 130 зятянул).

Рекомендации
Т.к. гайки самоконтрящиеся, старые надо поменять на новые (у меня новые шли в комплекте с сайлентблоками). Хотя ВАГ рекомендует также махнуть и болты и тянуть болты крепления аммов к балке чтобы на заднем сиденье сидел 1 человек.

Источник

переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага