Ремонт балкона поднять полы

Как поднять пол на балконе

Окна Проф >> Балконы инфо >> Как поднять пол на балконе и лоджии своими руками: на 15 см, 20 см, 25 см, 30 см

Вопрос о том, как поднять пол на балконе, у владельцев квартир обычно возникает по трем причинам.

В первом случае собственники жилья хотят сделать перепланировку в принадлежащей им недвижимости, которая потребует утепления холодного балконного пола. Вторая причина связана с тем, что жильцы не желают запинаться за порог между комнатой и балконом (подробнее в статье “порог на балкон варианты“), что может стать причиной серьезной травмы. В роли третьего основания для такого желания могут стать дефекты в виде выбоин, трещин и прочих повреждений на бетонной плите (читайте в статье “ремонт балконной плиты“). К счастью, существуют надежные методы, при помощи которых владельцы квартир могут самостоятельно справиться с этой переделкой.

Самые популярные варианты

Владельцы квартир должны понимать, что поднять пол на балконе своими руками, можно разными способами. Однако начинать такие работы только затем, чтобы заделать отверстия или обустроить удобный вход, нецелесообразно. Поэтому монтаж подходящей конструкции обычно совмещается с работами по гидроизоляции балкона и утеплению напольного покрытия (подробности в статье “утепление пола на балконе“).

Этих доводов обычно достаточно для того, чтобы собственники жилья ответственно отнеслись к выбору способа, при помощи которого они будут осуществлять поднятие пола на балконе. Ведь вариантов довольно много, а самыми популярными из них считаются:

• сухая стяжка;
• деревянные лаги;
• стяжка из цемента с песком;
• каркас из металла.

Сухая стяжка – это легкая конструкция из недорогих стройматериалов, которая быстро монтируется и мгновенно готова к эксплуатации. Ведь при использовании данной технологии не нужно ждать того момента, когда бетон полностью затвердеет. Кроме того, этот способ подходит в тех случаях, когда поднять пол на балконе нужно на высоту до 20 см.

Если владельцу квартиры нужно поднять бетонный пол на своем балконе значительно выше, то стоит применить методику, предусматривающую использование деревянных лаг. Ведь эта легкая конструкция не навредит балконным перекрытиям и не приведет к их обрушению.

К достоинствам этого варианта специалисты относят довольно простой монтаж, экологичные материалы и небольшой вес. Кроме того, обрешетка из деревянных лаг отлично подходит для укладки утеплителя и крепления половиц, фанеры, ДСП, а также других облицовочных материалов.

Еще один метод придет на помощь собственнику жилья, который пока еще не знает, как поднять пол на балконе выше 20 см. Речь идет об использовании металлического каркаса, который можно покрыть практически любым облицовочным материалом. Основным достоинством этой методики считается долговечность и надежность конструкции, если она была правильно собрана и покрыта защитным слоем из краски.

Главный недостаток этого варианта – довольно сложный монтаж, для реализации которого начинающему мастеру придется найти сварочный аппарат и научится на нем работать.

Одним из востребованных способов по поднятию пола на лоджии или балконе является бетонная стяжка. Однако этот надежный вариант имеет существенные ограничения по весу. Поэтому этот метод обычно применяется на небольших балконах при подъеме уровня пола до 10 см. Если высота подъема будет больше от 10 до 20 см, то можно попробовать сочетание бетонного раствора и сухой стяжки.

Не стоит забывать и про тот факт, что для полного высыхания цементной стяжки необходимо около месяца. На это время балкон придется закрыть для посещений.

Подготовительный этап

В старых зданиях площадь балкона ограничена размерами бетонной плиты, длина которой составляет чуть больше 3 м, а ширина – порядка 0,8 м. Квартиры в современных домах оснащены более просторными лоджиями. Однако в обоих случаях эти помещения постепенно превращаются в склад с невостребованными вещами.

Поэтому уровень пола на балконе начинают наращивать только после проведения предварительных работ:

• выносим все вещи и очищаем балкон от мусора;
• зачищаем поверхность пола до чернового состояния;
• убираем подтеки бетона, краску и масляные пятна;
• заделываем дефекты на бетонной плите;
• заполняем стеновые стыки монтажной пеной.

Вначале нужно заделать все щели на балконе

Внимание! Специалисты советуют обработать все бетонные поверхности на балконах или лоджиях, не имеющих остекления, спецсоставами с антисептическими свойствами, чтобы не допустить появления плесени и грибов.

Завершается этап подготовительных работ установкой гидроизоляционного слоя, который необходим для защиты конструкции от негативного влияния влаги. Этот этап является обязательным, а начинать его нужно с обработки всех деталей из металла и арматуры средством с антикоррозийными свойствами с дальнейшим покрытием водоотталкивающими составами.

Затем бетонную плиту советуют обработать специальными грунтовками с эффектом глубокого проникновения (как правило, наносятся в два слоя с использованием валика) и закрыть щели, образующиеся в местах соединения со стенами, самоклеящейся лентой с гидрофобными свойствами.

Только после этого можно переходить к укладке гидроизоляционного слоя, в роли которого чаще всего выступают:

1. Битумные мастики. Эти составы наносятся на поверхность пола при помощи кистей или валика в сухую и жаркую погоду.
2. Сухие смеси. Просто разводим смесь водой (смотрим инструкцию), а затем наносим состав на обрабатываемую поверхность с использованием широкого шпателя или большой кисти.
3. Рулонная гидроизоляция. Рулоны из рубероида и толи или битумные листы (ленты) раскладываются по всей поверхности плиты внахлест с допуском порядка 15 см. Затем гидроизоляционные полосы осторожно скрепляются по краям строительным феном, который можно заменить паяльной лампой. По окончании работ получаем эффективный влагозащитный слой.
4. Гидрофобные пропитки. Эти составы проникают в плиту из бетона на глубину до 90 см и образуют на поверхности ровный слой из застывших кристаллов. Грунтовка поверхности при использовании такого материала не требуется.

Поднимаем уровень полов на лоджиях и балконах

Подготовка завершена. Пора переходить к окончательному выбору способа, при помощи которого высота пола на перестраиваемом балконе может увеличиться от 10 до 50 см.

Все секреты сухой стяжки

Этот способ появился относительно недавно и стал быстро завоевывать популярность, так как позволяет быстро создать надежную конструкцию из доступных материалов (керамзит или мелкозернистый шлак).

Данный метод подходит для переделки пола на балконе в «хрущевке». Ведь при создании подобных конструкций можно не опасаться обрушения перекрытий даже при подъеме напольного покрытия до 20 см.

Примечание! Керамзит с успехом выполняет функции дополнительного теплоизоляционного слоя. Поэтому при использовании этого материала утеплитель не требуется.

Начинаем работу с закупки необходимых материалов и подготовки инструмента, а затем действуем по такой схеме:

• тщательно очищаем пол от мусора;
• берем монтажную пену и заделываем все балконные щели;
• наклеиваем по периметру балкона демпферную ленту;
• укладываем на пол гидроизоляцию в виде пленки с «запасом» в 20 см с каждой стороны;
• фиксируем края пленки на стенах при помощи скотча и высыпаем на гидроизоляцию керамзит среднего или мелкого размера;
• устанавливаем вдоль больших стен направляющие рейки и разравниваем слой керамзита при помощи правила;
• тщательно утрамбовываем керамзит, передвигаясь по его поверхности на куске фанеры или доски;
• удаляем направляющие, подсыпаем керамзит в выемки из-под реек и окончательно выравниваем поверхность;
• закрываем керамзит гипсо-стужечными плитами, концы которых должны плотно прижиматься к балконным стенкам;
• скрепляем плиты между собой при помощи клея, нанесенного по стыкам, и обрезаем остатки кромочной ленты и пленки.

Основа пола готова. Теперь на него можно уложить любой отделочный материал, выбор которого зависит от предпочтений владельца квартиры. Например ламинатом (подробнее “отделка балкона ламинатом“) или линолеумом (подробно в статье “линолеум на балкон“)

Внимание! Рассчитать количество керамзита и других подобных стройматериалов, необходимых для сухой стяжки, можно на калькуляторе в специализированных интернет-магазинах.

Поднимаем уровень пола на балконе с использованием деревянных лаг

Этот способ коррекции уровня напольных покрытий не требует от исполнителя особых навыков и может применяться на современных лоджиях и старых балконах даже в том случае, если основание необходимо приподнять на высоту более 20 см.

Ведь конструкции из деревянных лаг получаются очень легкими, что автоматически исключает обрушение балконных перекрытий. Поэтому некоторые рачительные хозяева при переделке балкона оборудуют в подобных конструкциях своеобразный погреб для хранения домашних заготовок.

Настил дощатого пола по лагам

Монтажные работы начинаются с укладки гидроизоляционного слоя (описание выше). Затем переходим к непосредственному подъему уровня балконного пола, который состоит всего из четырех шагов:

1. На черновое основание бетонной плиты укладываются бруски. Монтаж начинается от одной из боковых стенок и ведется с шагом в 40 сантиметров. При этом каждый брусок присоединяется к основанию при помощи анкеров;
2. Завершается сборка обрешетки укладкой длинных брусков, которые идут перпендикулярно установленным перекладинам и скрепляются с ними при помощи саморезов.
3. В ячейки обрешетки можно уложить теплоизоляционные плиты. Щели, образовавшиеся в этом случае, заделываются монтажной пеной.
4. Закрываем обрешетку фанерными листами, которые при помощи саморезов надежно прикрепляются к основанию из деревянных лаг.

Таким полом можно пользоваться сразу. Однако владельцы квартиры могут установить на основу дополнительное напольное покрытие или сочетать данный вариант с другими методами подъема уровня напольных покрытий.

Выбираем металлический каркас

Этот способ применяется для подъема уровня пола на значительную высоту – не менее 30 см – в просторных лоджиях современных домов. При этом надежную стальную конструкцию просто невозможно собрать без сварочного аппарата. Поэтому начинающему мастеру придется освоить сварочные работы.

Готовы рискнуть? Тогда запасайтесь стальным уголком с размером не менее 50х50 мм и железными прутьями с диаметром от 1 сантиметра. Эти материалы необходимы для создания каркаса из уголка, укрепленного прутками с шагом около 50 сантиметров. К готовому каркасу привариваются ножки, длина которых зависит от высоты подъема напольного покрытия.

Затем эту металлическую конструкцию нужно:

• покрыть защитным слоем краски;
• установить на бетонное основание;
• надежно закрепить ножки-опоры при помощи анкеров;
• зашить любым отделочным материалом – фанера, доски и т.д.

Внимание! Исправить дефекты конструкции, которых в этом случае трудно избежать, можно попробовать подкладками под ножки-опоры. Эти подкладки придадут «кривому» металлическому каркасу большую устойчивость.

Используем стяжку из цемента

Цементная стяжка – это первое, что обычно приходит в голову владельцу квартиры при размышлениях о том, как поднять пол на балконе. Популярность этого способа объясняется тем, что для его реализации особые навыки не нужны. Ведь эта технология, по мнению обывателя, отработана до мелочей.

При этом многие забывают о том, что допускать ошибки при заливке бетонной стяжки нельзя, чтобы не пришлось демонтировать всю конструкцию.

Поэтому этот метод требует строгого выполнения инструкции:

• устанавливаем опалубку со стороны балконных перил (используем для этих целей куски фанеры или старые доски);
• укладываем на балконную плиту гидроизоляционный слой (читай инструкцию выше);
• заклеиваем щели демпферной лентой;
• устанавливаем маяки или металлическую сетку для контроля за уровнем заливки;
• замешиваем по инструкции смесь из воды, песка и цемента;
• заливаем раствор и выравниваем поверхность правилом, положенным на маяки;
• через два дня после заливки, когда стяжка слегка схватится, необходимо удалить маяки и замазать выемки;
• не забываем в течение первых дней по окончании работы периодически увлажнять бетонное основание, чтобы по стяжке не пошли трещины.

Внимание! При укладке «теплого пола» на балкон заливка стяжки обычно проводится в два этапа. Сначала выравнивается пол и укладывается система отопления, которая затем заливается цементно-песчаным раствором.

Пользоваться балконом, уровень пола в котором был поднят с помощью цементной стяжки, нельзя в течение месяца после окончания работ.

Работы подобного типа, как правило, не требуют от исполнителя особых навыков. Поэтому владельцам квартир можно смело закупать необходимые материалы, готовить инструменты и приступать к самостоятельной переделке собственного балкона. Главное поверить в свои силы, а также внимательно выполнять инструкцию и все у вас получится.

Источник

Как поднять уровень пола на балконе?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

При увеличении жилой площади в квартире за счет балкона или лоджии, многие хозяева сталкиваются с проблемой низкого пола в них. Решить возникшие трудности можно несколькими способами, у каждого из которых есть свои нюансы. В данной статье рассмотрим, как поднять пол на балконе или лоджии своими руками на высоту в 20 см наиболее рациональным способом.

Зачем поднимать пол

Необходимость в поднятии пола на балконе или в лоджии возникает когда:

• проводится теплоизоляция этой части квартиры;
• у бетонной плиты балкона имеются существенные дефекты, устранение которых стандартными методами не дает нужного результата;
• нужно выровнять основание балконной плиты (часто имеет уклон для стека дождевой воды) под финишное напольное покрытие;
• появляется потребность в одинаковом уровне полов на балконе и в квартире.

Последний пункт — определяющий. Маленьким детям и людям с ограниченными возможностями сложно выходить на балкон и возвращаться в квартиру. Разная высота полов неудобна и для здорового взрослого человека: нужна постоянная концентрация, чтобы не упасть.

Способы поднятия пола на балконе или лоджии

Владельцы квартир должны отдавать себе отчет, что поднять пол на балконе можно многими способами:

• цементно-песчаной стяжкой;
• керамзитом — сухая стяжка;
• мокрой стяжкой по керамзиту;
• пенополистирольными плитами;
• металлическим каркасом;
• с помощью лаг.

Однако, начинать работы следует только после изучения достоинств и недостатков каждого способа и оценки факторов, влияющих на выбор:

• веса используемых материалов — балконная плита имеет меньшую прочность, чем межэтажное перекрытие: перегрузка может привести к человеческим трагедиям;
• вид балкона (лоджии): закрытый (остекленный) или открыт всем ветрам, дождю и снегу;
• способ утепления;
• вид напольного покрытия.

Цементно-песчаная стяжка

При необходимости поднять пол на балконе, хозяевами в первую очередь рассматривается хорошо проверенный временем дедовский способ: цементно-песчаная стяжка. При этом она не только поднимает уровень пола, но и выполняет ряд других функций:

• обеспечивает динамическую и статическую прочность финишного покрытия пола;
• создает ровную поверхность под плитку, паркет, паркетную доску, ламинат, линолеум;
• равномерно распределяет нагрузку на балконную плиту.

Подъем пола «мокрым» способом имеет ряд преимуществ:

• бюджетная стоимость материалов (работы можно выполнить самостоятельно);
• простая технология заливки, доступная начинающим строителям;
• допускается заливка на балконе (лоджии) закрытого и открытого типа;
• высокие показатели прочности — достигаются при минимальной толщине слоя в 3 см;
• возможность устройства «теплого пола»;
• совместимость со всеми видами напольного покрытия;
• длительный срок службы.

Есть и недостатки:

• значительный вес, в связи с чем балконная плита может не выдержать нагрузку слоя цементно-песчаного раствора толщиной более 8 см в открытых балконах и 5 см в остекленных. Это накладывает ограничения на высоту подъема пола. Вместе с напольным покрытием она не может превышать 7-10 см. При большей разнице в уровнях пола, от стяжки нужно отказаться и рассматривать другие варианты;
• долго набирает прочность;
• работа физически тяжелая, при этом трудоемкая (занимает много времени).

Сухая стяжка

Использовать сыпучие строительные материалы (керамзит) для подъема уровня пола на балконе стали относительно недавно. При такой технологии под напольное покрытие нужно устраивать прочное основание. Если это фанера, ГВЛ, плоский шифер, ОСБ — имеем сухой вид стяжки. Ее достоинствами являются:

• высокая прочность — выдерживает около 500 кг/м 2 ;
• малый вес, что позволяет поднимать пол на высоту до 25 см;
• хорошие тепло и звукоизоляционные свойства — нет необходимости дополнительного утепления;

• простая технология;
• быстрое выполнение работ, позволяющее в тот же день приступить к укладке напольного покрытия;
• отсутствие грязи во время работ.

Есть и недостатки:

• гидрофобность керамзита – активно впитывая воду, керамзит месяцами сохнет, в результате чего ламинат деформируется, а на не отапливаемом балконе в мороз рассыпается, разрушая стяжку и пол;
• высокая конечная стоимость использованных материалов;
• отсутствует возможность устройства «теплого пола»;
• нельзя использовать на открытых балконах.

Мокрая стяжка по керамзиту (керамзитобетон)

Устроить прочное основание под финишное напольное покрытие по керамзитовой засыпке можно не только фанерой и ОСБ, но и с помощью цементно-песчаного раствора. В этом случае имеем керамзитобетонную стяжку. К сильным сторонам такой технологии подъема пола можно отнести:

• доступную стоимость материалов пирога из керамзита и ЦПР;

• долговечность;
• возможность монтажа кабельного и инфракрасного «теплого пола»;
• прочную и гладкую поверхность, по которой можно без дополнительных усилий укладывать любой вид напольного покрытия;
• способность выдерживать большие динамические (от падения предметов или прыжков взрослого человека) и статические нагрузки (показатель в 2-3 раза выше, чем у сухой стяжки).

Недостатки:

• есть ограничения по высоте подъема пола (до 20 см) и толщине стяжки (не более 3 см) — может оказаться слишком тяжелой;
• активное впитывание керамзитом влаги (гидрофобность), в связи с чем нужна гидроизоляция керамзитовой подушки;
• такая технология неприемлема для открытых балконов.

Экструдированный полистирол

Хозяева квартир все чаще стали поднимать пол с помощью полистирольных плит: пенопласта (реже) и экструдированного полистирола. Новый метод имеет все шансы стать основным, т.к у него множество плюсов:

• бюджетная стоимость;
• минимальная нагрузка на балконную плиту;
• возможность получить необходимую высоту за счет комбинации плит разной толщины ( 20, 30, 40, 50 мм);
• простая технология;
• быстрое выполнение работ;
• высокая прочность — используют при строительстве автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос;
• прекрасные теплоизоляционные свойства;
• можно использовать во всех типах балконов;
• материал совместим с любым напольным покрытием.

Малый опыт использования пока не позволяет вычленить недостатки.

Металлический каркас

Поднять пол на нужную высоту, при этом любую, можно с помощью металлического каркаса. У конструкции:

• большой срок службы;
• малый вес;
• низкая стоимость;
• высокая прочность.

Кроме этого, к достоинствам следует отнести возможность:

• проведения утеплительных работ;
• устройства «теплого пола»;
• использовать в закрытых и открытых типах балкона и лоджии.

Среди недостатков один критический: работы не всегда можно выполнить своими силами — нужен навык сварщика. Среди других минусов:

• сложная технология монтажа — получить ровную поверхность без анкерного крепления стоек (ножек) практически невозможно;
• металл подвержен коррозии;
• нужен сварочный аппарат.

Как и в предыдущем случае, лагами можно поднять пол на любую высоту. При этом внутри метода есть еще несколько способов подъема пола:

• крепление лаг на металлические П-образные элементы;
• на шпильки;
• деревянные стойки (аналогично металлическому каркасу);
• с помощью двух или трехслойной обрешетки.

У метода есть и плюсы, и минусы.

Плюсы:

• конструкция имеет малый вес;
• сама по себе обрезная древесина стоит дорого, но небольшое количество требуемого бруса дает возможность воспользоваться лагами людям со средними доходами;
• материал экологически чистый;
• простая технология работ — под силу любому хозяину квартиры;
• процесс выравнивания занимает мало времени;
• можно монтировать под «теплый пол».

Минусы:

• нельзя использовать на незастекленных балконах — дерево гниет;
• нужна хорошая защита от воды (дождя, тумана, снега) — при изменении влажности и температуры у лаг меняются линейные размеры, что может привести к разрушению напольного покрытия из ламината и плитки.

Материалы и инструменты

Учитывая большое количество способов поднятия пола на балконе, приведем перечень необходимых материалов и инструментов по каждому методу по-отдельности. Такой подход не позволит запутать посетителей сайта.

Цементно-песчаная стяжка. Для заливки мокрой стяжки потребуются:

• речной песок или карьерный, просеянный;
• цемент марки М300 (можно использовать и более прочные марки);
• фиброволокно;
• пластификаторы;
• демпферная лента;
• металлический профиль под маяки;

• саморезы для фиксации маяков, но лучше устанавливать их на цементно-песчаные кучки;
• емкость для размешивания раствора (из-за малого объема работ бетономешалку можно не использовать);
• перфоратор или электродрель с миксером;
• правило;
• нивелир;
• гидроуровень;
• рулетка;
• леска или строительный шнур;
• кельма;
• строительный карандаш;
• шлифовальная машинка или самовыравнивающаяся смесь.

Сухая стяжка. Выполнение работ по устройству сухой стяжки требует покупки материалов и инструментов (последние можно взять на время у друзей, знакомых, соседей или в аренду):

• керамзита;
• листов плоского шифера (фанеры, ГВЛ, ОСБ или ДСП);
• полиэтиленовой пленки;
• металлического, П-образного профиля для маяков;
• саморезов;
• демпферной ленты;
• алюминиевого правила длиной 1 м;
• перфоратора;
• нивелира;
• гидроуровня;
• рулетки;
• рыболовной лески;
• шуруповерта или крестообразной отвертки;
• ножа;
• рулетки;
• электролобзика;
• карандаша;
• ведра.

Мокрая стяжка по керамзиту. Для поднятия пола с помощью керамзита и мокрой стяжки нужны те же материалы и инструменты, что и для цементно-песчаной стяжки. Дополнительно нужно купить лишь керамзит и полиэтиленовую пленку.

Экструдированный полистирол. Поднять пол с помощью листов экструдированного полистирола просто. Достаточно иметь под руками:

• листы экструдированного полистирола;
• фанеру, ДСП, ОСБ или ГВЛ;
• строительный нож;
• рулетку;
• маркер (строительный карандаш).

Металлический каркас. Установка металлического каркаса возможна при наличии:

• металлического уголка или профильной трубы 50х50 мм;
• пластин под пятку стойки;
• анкерных болтов;
• ДСП, фанеры или ОСБ для настила под напольное покрытие;
• дюбель-саморезов для крепления анкеров к балконной плите;
• сварочного аппарата;
• электродрели или перфоратора;
• рулетки;
• маркера или карандаша.

Лаги. Для укладки лаг потребуются:

• брусок — размеры зависят от способа установки и высоты подъема пола;
• ДСП, фанера или ОСБ для настила под напольное покрытие;
• шпильки или П-образные опоры;
• дюбель-саморезы для крепления стоек к балконной плите;
• саморезы по дереву;
• антисептик;
• электродрель или перфоратор;
• шуруповерт;
• лобзик или пила по дереву;
• рулетка;
• маркер или карандаш.

Подготовительные работы

Перед подъемом пола нужно провести:

• ревизию основания плиты балкона;
• ее ремонт;
• гидроизоляцию.

Оценка состояния плиты. Осмотр балконной плиты дает возможность установить:

• допустимую весовую нагрузку на балкон;
• дефекты перекрытия, на основании которых составляется перечень ремонтных работ;
• разницу между полом балкона и квартиры.

Ремонт балконной плиты. После подъема пола провести ремонт его основания не получится. Поэтому нужно устранить проблемы балконной плиты, а так же низа стен, который закроет стяжка или каркас.

Начинать необходимо с заделки щелей между стеновыми панелями — устранятся сквозняки, а с ними прекратится поступление влажного воздуха в пирог пола. Широкие зазоры между панелями можно заделать длинными поролоновыми валиками по двум технологиям:

• нанести в зазор монтажную пену и утопить в ней валик. После полимеризации пены, выступившие за пределы стены наплывы срезать ножом;
• забить валик в зазор, после чего заделать его ЦПР.

Небольшие щели можно заделать герметиком на основе акрила.

На следующем этапе в бетоне заделываются трещины, сколы и выбоины. Вначале все поврежденные места очищаются от пыли, грязи, масляных пятен и следов краски. Мелкие трещины расшиваются болгаркой с диском по бетону — появится возможность забить щель ремонтным раствором на всю глубину, крупные — армируются саморезами (поперек них нарезаются канавки под арматуру). Все дефекты грунтуются, дважды, после чего заделываются ремонтным раствором.

Подробно технология ремонта бетонного перекрытия изложена здесь.

Гидроизоляция. Завершает подготовительные работы гидроизоляция основания плиты и нижней части стены. Работы проводятся в обязательном порядке под все способы поднятия пола. Могут проводиться рулонными материалами или мастиками. Конкретный выбор гидроизолятора зависит от вида утеплителя и финишного покрытия.

Подробно о технологии гидроизоляционных работ можно прочитать в статье «Гидроизоляция пола перед стяжкой».

Как поднять пол на балконе на 20 см

Уравнять полы на балконе и в квартире можно несколькими способами. У каждого из них своя технология. Рассмотрим их подробно на примере того, как поднять пол на лоджии на 20 см.

Цементно-песчаная стяжка

Поднять уровень пола на высоту более 10 см с помощью цемента и песка не получится — слишком большой вес придется держать балконной плите. Для особо любознательных посетителей сайта, кратко опишем процесс:

1. основание пола 2 раза грунтуется;
2. настилается полиэтиленовая пленка с заходом на стены. Если одной полосы не хватает, то вторая укладывается внахлест;
3. на стены крепится демпферная лента;
4. монтируются маяки;
5. готовится цементно-песчаный раствор;
6. заливается стяжка.

После высыхания раствора укладывается напольное покрытие.

Сухая стяжка

Поднятие пола на балконе с помощью сыпучих материалов для лучшего восприятия можно разбить на этапы:

1. нахождение уровня засыпки;
2. наклеивание демпферной ленты;
3. установка маяков;
4. засыпка керамзита;
5. устройство настила под напольное покрытие.

Нахождение уровня засыпки

Чтобы пол на балконе по уровню точно совпал с напольным покрытием квартиры, нужно точно по высоте насыпать керамзит. Для этого находится горизонт сухой стяжки. Поиск ведется в следующей последовательности:

1. уровень пола в квартире переносится на стену балкона. Вначале в виде точки, а затем с помощью нивелира или гидроуровня сплошной линией по периметру балкона;
2. рассчитывается толщина пирога напольного покрытия, которое уляжется на керамзит: суммируются толщина ламината, подложки и настила на гравий. Расчеты по плитке ведутся аналогично: толщина кафеля + клей + настил;
3. ниже линии пола, с точностью до миллиметра, отмечается линия стяжки (расстояние между линиями и будет толщиной напольного пирога);
4. по периметру балкона наносится сплошная линия стяжки.

Наклеивание демпферной ленты

По СНиП для сухой стяжки демпферная лента не предусматривается. Строители с опытом все же ее крепят. Причина банальная — устраняется скрип настила о стены. Фиксировать ленту нужно на уровне настила на клей или скобы степлера.

Установка маяков

Маяки устанавливаются в 2 ряда вдоль стен на цементно-песчаный раствор. Отступ от стены 10-15 см, расстояние между кучками — 30-50 см. Подробно технология установки маяков изложена в работе «Как выставить маяки для стяжки пола».

Засыпка керамзита

Керамзит под ногами расступается. Избежать этого можно благодаря маленькой хитрости: вначале насыпать слой толщиной 3-5 мм керамзитом мелкой фракции (песком) и только потом досыпается средняя и крупная фракция (10-20 мм). Трамбовка ведется вручную. Для ходьбы по засыпке нужно использовать небольшие листы фанеры или ГВЛ. После трамбовки керамзит досыпается. Правилом убираются излишки. Удаляются маяки. Заделываются следы от маяков.

Устройство настила

Устройство настила начинается с подгонки листа под размер стяжки. Если это ГВЛ, то ножом или рубанком убираются соединительные кромки, прилегающие к стене. Лист ложится на стяжку и плотно прижимается к засыпке. Соседние листы укладываются соединительной кромкой, предварительно намазанной клеем (ПВА), друг на друга.

Второй ряд не должен совпадать соединительными швами с первым. Поэтому первый лист второго ряда обрезается по длине чуть короче, примерно на 20 см. Верхний и нижний лист между собой скрепляются саморезами (3,3х19) с шагом 20-25 см и по длине, и по ширине. Швы верхнего ряда заделываются шпатлевкой.

Мокрая стяжка по керамзиту

В этом способе подъема пола на первом этапе засыпается керамзит по технологии сухой стяжки. Но вместо настила заливается ЦПС. Перед ее заливкой слой керамзита проливается жидким цементным раствором, чтобы окатыши керамзита зафиксировались. Здесь главное, не пожалеть цементного молочка, чтобы керамзит не всплыл в растворе. Дальше все по инструкции заливки мокрой стяжки.

Экструдированный полистирол

Поднять пол можно и экструдтрованным полистиролом высокой плотности. Он в лоджии или на балконе выдержит любую нагрузку. Укладывается слоями друг на друга, но так, чтобы соединительные швы верхнего ряда не совпадали с соединением нижнего. Стыкуются плиты с помощью замка, которого нет только у листов толщиной 20 мм. После укладки все видимые щели запениваются монтажной пеной. Когда она схватится, выступившие сверху полистирола наплывы срезаются ножом.

На завершающем этапе из гипсоволоконных плит, фанеры или ОСБ формируется настил под напольное покрытие. Пол может быть любым: ламинатным, кафельным или из линолеума.

Металлический каркас

Наиболее сложно в домашних условиях воспользоваться металлическим каркасом: нужно проводить сварочные работы.

Каркас сваривается из профильной трубы 50х50 мм или уголка. С шагом в 50 см конструкция усиливается металлическим прутком. Из профиля отрезаются ножки нужной длины и привариваются по углам конструкции, а также на расстоянии 50-60 см друг от друга. При этом со стороны квартиры можно обойтись без них — прикрепить каркас к стене. После этого:

• под стойками в полу устанавливаются анкерные болты;
• ножки крепятся к болтам;
• регулировочной гайкой выставляется горизонталь всей конструкции, после чего весь крепеж зажимается с максимально возможным усилием;

• металл окрашивается;
• монтируется настил из фанеры, досок или ОСБ.

Поднять пол с помощью лаг можно несколькими способами.

Способ 1. Для подъема бруса на нужную высоту используются металлические элементы в виде буквы «П». В перевернутом состоянии они крепятся к балконной плите дюбель-саморезами. Лаги прикручиваются к ножкам 4 саморезами по дереву, по 2 с каждой стороны. В процессе работы нивелиром нужно постоянно контролировать горизонт лаг.

Способ 2. Лаги можно поднять и шпильками. Работы выполняются в следующей последовательности:

• на основание пола наносятся линии прохождения лаг и на них укладывается брус;

• в брусе электродрелью высверливаются отверстия диаметром на 2 мм больше, чем размер шпильки. Шаг между отверстиями 50-60 см, отступ от концов бруса — 5-7 см;
• сверлится дерево до тех пор, пока на полу не останутся метки;
• лаги убираются;
• точно по меткам высверливаются отверстия под шпильки или анкеры для шпилек;
• в отверстия загоняются анкеры или вкручиваются шпильки;
• на вкрученные шпильки заворачивается гайка с шайбой сверху — будет удерживать лагу;
• сверху бруса высверливается потай под гайку с шайбой;
• брус по всей длине надевается на шпильки, после чего гаечным ключом и нижней гайкой регулируется по высоте и горизонту;
• сверху лага крепиться гайкой с шайбой (суть способа хорошо видна на фото ниже);

• выступающие концы шпилек срезаются.

Способ 3. Метод похож на металлический каркас. Только вместо металла используются хвойные бруски. К бетонному основанию ножки крепятся 2 металлическими уголками, расположенными на противоположных сторонах. Лаги на стойках можно зафиксировать длинными саморезами или металлической полосой. Некоторые мастера используют уголок, который крепится снизу лаг.

Важно: нельзя крепить брус к стене или вплотную к ней — есть риск деформации напольного покрытия при набухании дерева.

Способ 4. Наиболее простой в исполнении метод подъема пола — использовать двухслойную обрешетку. Низ настилается поперечным брусом, который крепится к полу уголком или длинными саморезами через верх. При этом по периметру должен оставаться зазор со стеной в 3-5 см. Шаг — 50-60 см.

Вместо заключения. Все способы, за исключением металлического каркаса, легко могут быть выполнены хозяевами квартир, без наемных рабочих.

Источник