Ремонт балок задней подвески

Ремонт задней балки подвески авто

В основе задней подвески у большинства переднеприводных легковых автомобилей лежит Н-образная балка, к которой крепятся колеса. Такая конструкция отличается надежностью, долговечностью и жесткостью. Если первые два пункта радуют автовладельца, то отсутствие комфорта не всегда доставляет удовольствие, особенно при передвижении по бездорожью. По этой причине балку некоторые производители доукомплектовали упругими стержнями, которые вращаются относительно несущей конструкции с помощью игольчатых подшипников. Стержни работают на скручивание, обеспечивая вожделенную мягкость хода. Такая система получила название балка задней торсионной подвески.

Недостатки этой системы выявляются только при длительной эксплуатации, надежные игольчатые подшипники изнашиваются и появляется люфт задних колес. Это приводит к неустойчивости автомобиля при поворотах, вероятности заносов, особенно во время гололеда. Выявить необходимость ремонта балки заднего колеса можно по стукам при переезде через небольшие препятствия или по характерной конфигурации «домиком» задних колес. Рекомендуем в подобной ситуации посетить автосервис и исправить дефекты, в противном случае можно потерять управляемость автомобилем и попасть в серьезное ДТП.

• Acura
• Alfa Romeo
• Audi
• Bentley
• BMW
• Cadillac
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• DAF
• Datsun
• Dodge
• Fiat
• Ford
• Geely
• Great Wall
• Hino
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• ISUZU
• Porsche
• Renault
• Saab
• Scania
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• ГАЗ
• ЗИЛ
• КамАЗ
• УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Стоимость услуг

Ремонт и замена балок

Замена задней балки 1-3 ч 2500–4500 руб. Ремонт задней балки 1-5 ч 500–4000 руб. Замена сайлентблока балки 10 мин 600–1200 руб.

Другие услуги по подвеске

Диагностика подвески 15 мин — 1 ч 0* / 600–1200 руб. Замена амортизатора 20-50 мин 600–1500 руб. Замена стойки амортизатора 20-50 мин 600–1500 руб. Замена амортизационной стойки 20-50 мин 600–1500 руб. Замена опоры амортизатора 20-50 мин 800–1500 руб. Замена отбойника амортизатора 20-50 мин 600–1500 руб. Замена пружины амортизатора 30-60 мин 600–1500 руб. Ремонт поворотного кулака 1-2 ч 500–2500 руб. Ремонт подрамника ДВС 1-3 ч 800–2500 руб. Ремонт резьбовых соединений 10-50 мин 400–1000 руб. Ремонт рычага подвески 1-2 ч 400–1200 руб. Замена стабилизатора 1-2 ч 800–1900 руб. Замена подшипника ступицы от часа от 1000 руб. Ремонт цапфы 1-3 ч 800–2000 руб. Замена втулки цапфы 20-40 мин 400–600 руб. Ремонт шаровой опоры 1-2 ч 600–1500 руб. Ремонт ШРУСа 30 мин — 2.5 ч 800–1500 руб.

Об обслуживании задних балок

Надежность задней балки определена простотой ее конструкции, но даже самая архаичная полунезависимая подвеска со временем заставляет обратить на себя внимание. Стуки, удары по кузову при проезде неровностей, нестабильное поведение автомобиля на трассе, гул при движении на большой скорости говорят о том, что требуется срочный ремонт балки.

Опытные специалисты сервиса «Авто капитан» готовы диагностировать автомобиль, проконсультировать Вас в вопросе выбора запчастей и квалифицированно устранить все неисправности. После ремонта Вы получите автомобиль с исправной задней подвеской и гарантию на выполненные работы. Главное преимущество автосервиса полного цикла — гарантия подбора правильных запчастей, что исключает временные потери на возврат неподходящих деталей, ожидание недостающих запчастей.

Симптомы поломок

• Стуки при проезде неровностей, дорожных стыков. Основная причина — старение, механическое повреждение сайлентблоков продольных рычагов, втулок амортизаторов , продольных штанг.
• Гул при наборе скорости (возможно, только с одной стороны). Нуждается в замене ступичный подшипник. Спровоцировать поломку может как естественный износ трущихся пар, так и вымывание смазки, попадание внутрь подшипника песка, грязи. После выпрессовки важно правильно дефектовать ступичный узел, так как причина поломки может быть в некачественном ремонте, в процессе которого было повреждено посадочное место на ступице . В таком случае мы рекомендуем замену ступицы, так как дефект очень быстро выведет новый подшипник из строя.
• Неравномерный износ резины вследствие искривления геометрии балки. При этом может наблюдаться нестабильное поведение автомобиля на дороге. В таком случае мы следуем рекомендациям завода-изготовителя и предлагаем замену балки.

Владельцам PSA

Задняя балка — настоящая головная боль владельцев Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Peugeot 206, Citroen Xsara и многих других моделей альянса PSA. Проблема в неудачной конструкции игольчатых подшипников, с помощью которых обеспечивается подвижное сочленение продольного рычага и основания балки. Небольшое количество смазки, негерметичность сальников, приводящая к попаданию внутрь влаги, грязи, дорожных реагентов, ускоряют износ подшипников.

Как показывает большой опыт работы с автомобилями Peugeot, Citroen, квалифицированный ремонт балки, а если быть точнее — реставрация, приходится проводить каждые 80–100 тыс. км.

Диагностика

Знание тонкостей устройства, многолетний опыт ремонта и регламентного обслуживания многих моделей автомобилей позволяют быстро диагностировать причину неисправности и приняться за ее устранение. Как проводится диагностика задней балки в «Авто капитане»?

1. Внимательно выслушиваем жалобы владельца на поведение автомобиля. Если симптомы типичны, переходим к п.2. В обратном случае для сбора информации мастер вместе с владельцем тестирует автомобиль.
2. Производим визуальный осмотр и проверку резинотехнических изделий балки, измеряем величину люфта ступичных подшипников. Попутно осматриваем целостность тормозных трубок, гибких шлангов, наличие запотеваний, подтеков технических жидкостей.
3. Дефектуем детали непосредственно после разборки.

Технология ремонта балки

Реставрация предполагает капитальный ремонт балки, во время которого замене подлежат:

• треснувшие, надорванные сайлентблоки, ужавшиеся, раздавленные втулки амортизаторов, тяг;
• изношенные ступичные подшипники, поврежденные ступицы;
• «пальцы», игольчатые подшипники рычагов, сальники. Если заклинивание подшипника привело к повреждению посадочного места под палец в основании балки, основание также будет заменено.

Конструкция задней подвески большинства моделей автомобилей не требует снятия балки для замены узлов ступицы, сайлентблоков и втулок. Полноценная реставрация, предполагающая замену пальцев, игольчатых подшипников рычагов, сальников, требует снятия балки с автомобиля. Усложняет ремонт необходимость демонтажа стабилизатора поперечной устойчивости, торсиона, элементов тормозной системы.

Особенности ремонта балки задней подвески старых авто

Данная система фиксации колес является зависимой, но нагрузка все-таки приходится больше на правую сторону. В результате износу больше подвержен правый игольчатый подшипник задней торсионной подвески. Рекомендуется регулярно производить его диагностику во время планового обслуживания, это позволит выявить неисправность на ранней стадии и обойтись без замены балки. Игольчатый подшипник защищен сальником от негативного воздействия воды, пыли и грязи, но в процессе эксплуатации эти расходники изнашиваются, теряют свою форму. Вода и грязь, попавшие внутрь, приводят к разрушению подшипника, появляется люфт, который постепенно приводит к износу цапфы задней балки. Если дефект пальцев сильный, то в большинстве случаев потребуется замена балки. При небольшом износе можно произвести квалифицированный ремонт, стоимость которого будет существенно ниже нового силового элемента.

Ремонт балки задней подвески заключается в замене подшипников и восстановлении функциональности цапф. Производится он в следующем порядке:

• автомобиль поднимается на подъемнике и снимаются колеса;
• снимаются ступичные гайки и шайбы;
• вынимается трос стояночного тормоза и откручиваются трубки из тормозных суппортов;
• подпирается балка и после этого откручиваются болты ее крепления;
• снимается стабилизатор;
• выбиваются торсионы, места их посадки предварительно помечаются для правильной обратной установки;
• снимаются разбитые игольчатые подшипники;
• посадочные места подшипников, рычаги и цапфы тщательно очищаются и промываются;
• запрессовываются втулки на пальцы;
• устанавливаются подшипники;
• сборка производится в обратном порядке.

Втулки для пальцев можно сделать из графитонаполненного капролона, подгоняют их по диаметру изношенных цапф на месте.

Преимущество нашего сервиса

В нашей компании вы можете заказать ремонт балки задней подвески импортных и отечественных автомобилей. В числе наших преимуществ:

• квалифицированный персонал;
• детальное знание технологии проведения работ;
• использование качественных расходных материалов;
• наличие профессионального инструмента и оборудования;
• большой опыт выполнения ремонта задних балок.

Мы готовы восстановить этот узел быстро, качественно и с минимальными затратами. После ремонта вы избавитесь от плохой управляемости автомобилем, почувствуете уверенность на поворотах и при сложных маневрах. Ждем вас в нашем автосервисе!

Источник

переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Источник