ololo686 › Blog › Ремонт и покраска бампера своими руками
Сломать бампер крайне легко, а вылечить дорого. Причем в любом случае, отдать мастерам или сделать самому. У нас в городе разница получилась нулевая, правда приобретенный инструмент остался, и в следующий раз уже нужен будет только материал.
Ремонтировать будем передний бампер от Mitsubishi Lancer X. Скажу сразу — это первый опыт покраски (не считая дисков, но к ним я и отнесся на авось), здесь же постарались добиться максимального качества. В интернете есть куча материала, литературы и видеороликов с подробностями различных технологий.
Нам понадобится целый список всякой всячины.
Инструмент:
Набор шпателей
Паяльник
100Вт
Орбитальная шлифмашина
Пылесос
Краскопульт
Регулятор давления
Фильтр-влагоотделитель (ставится перед краскопультом)
Респиратор и желательно малярные перчатки.
Расходный материал:
Набор «стекловолокна» — двукомпонентный клеевой состав и стекловолокно
Гора абразивов — «наждачка» квадратная влагостойкая и круговая (на шлифмашину). Градация: P180->P240->P320->P400->P600
Растворитель и обезжириватель
Шпатлевка BumperSoft или ее аналог
Грунт «по пластику»
Краска (у нас на бампер ушло около 250гр). У опытных маляров расход думаю меньше.
Двукомпонентный лак
Мерная емкость для размешивания
Итак начнем
Сначала снимаем бампер, везде отмываем. Трещины запаиваем паяльником, ниже пример шва. После этого шкурим везде, где будем накладывать стекловолокно, крупным абразивом.
Укрепляем стекловолокном. Накладываем послойно. Где надо накладываем большое количество слоев.
Если все прошло удачно, то каркас мы сделали. Теперь готовим к покраске. До нас этот бампер ремонтировался несколько раз, и к сожалению краска «плыла» от обезжиривателя. Поэтому мы просто сняли всю старую краску до родной. Прошли весь бампер шкуркой Р180, с помощью орбитальной шлифмашинки. На углах и в труднодоступных местах работаем руками. Теперь стало видно все изъяны и неровности, которые необходимо зашпатлевать.
К шпатлевке надо приловчиться. Твердеет быстро, в зависимости от того как намешаешь с отвердителем, около 5-8 мин. Поэтому в уме отмечаем места, которые будем заделывать в этот раз, размешиваем небольшое количество шпатлевки, и с помощью различных шпателей замазываем все трещинки, сколы, ямы, стараемся придать форму максимально близкую к родной. За один слой это сделать трудно, да и не нужно. Нанесли слой, пока сохнет, делаем следующий участок. Пока прошли в круговую по бамперу, уже все застыло. Шкурим, снова выглядываем недочеты и на новый круг. В общем муторное занятие. Постепенно я понижал градацию абразива, на самом последнем слое я прошел уже весь бампер Р400. Это все делаем до тех пор, пока поверхность не будет идеальной, или хотя бы близкой к этому, в зависимости от вашего терпения.
Ну вот мы и подошли к грунтовке. У нас произошло ЧП, я прям перед самой грунтовкой свернул бачок краскопульту. Т.к. была ночь и все магазины закрыты, пришлось соорудить ЭТО
У меня больше всего стоял вопрос по разведению грунта, т.к. я незнал какой он должен быть наощуп. В первый раз ошибся и он получился слишком густой, но со второй попытки все получилось ОК. Также необходимо будет приучиться настраивать факел распыла на краскопульте, это также опытным путем. Лучше не делать большую подачу, а потихоньку покрывать небольшим количеством. Тогда сделать «потек» сложно. Первый слой наносим совсем тонкий, так называемый «напыл». Он будет основой ЛКП, и его функция надежно связать его с бампером. Если в процессе где-то обнаружились косяки, которые не увидели при шпатлевке, то можно зашпатлевать, но потом ОБЯЗАТЕЛЬНО покрыть грунтом, краску на шпатлевку наносить нельзя. Дальше наносим еще два слоя грунта. Сначала покрывайте углы, впадины и т.п., затем покрывайте плоскость. Обращайте внимание на всякие труднодоступные места. Между слоями делаем передышку в 10 мин.
Везде где читал, указано что грунт надо оставлять на сутки. Возможно и так, но мне показалось что через два часа он уже полностью сухой. (Мы использовали двукомпонентный грунт). Но в общем, сил уже не было, и оставили его сохнуть. На следующий день со свежими силами берем абразив градацией Р600, и полностью проходим весь бампер, убирая неровности на грунте. Шкурьте тщательно, мы похоже на этой стадии накосячили, казалось что все гладко, но потом краска легла не идеально ровно, а как будто «пупырышками».
После очистки от пыли и обезжиривания, разводим краску с растворителем, и покрываем по той же технологии, сначала «напыл», затем два слоя краски. Везде пишут что нужно всего два слоя, напыл и основной, но у меня не получилось прокрасить все элементы, может подача слишком маленькая была, может руку быстро вел. Надо приспосабливаться. Между слоями также делаем передышку. Когда нанесли краску, очищаем краскопульт и разводим лак. С ним у меня возникли трудности. Может разбавил неправильно, или пистолет слишком дешевый, но при его нанесении он скапливался на соплах краскопульта, а потом, если не уследить, кусочками летел на свежий бампер ((( Приходилось буквально каждые 4-5 проходов отмывать краскопульт кисточкой в растворителе.
Ну и естественно, покрываем сразу доп. детали, если есть.
Источник
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЛАНСЕР 10
Митсубиси Лансер 10-го поколения имеет агрессивный внешний вид. Детали и стремительные линии придают автомобилю спортивный вид. При использовании автомобиля, повреждения практически неизбежны и чаще всего удар на себя берет передний бампер. Он защищает подкапотное пространство, и в частности радиаторы, электропроводку от физических воздействий извне, а также от грязи и влаги. При разрушении или повреждении бампера его можно заменить, тем самым восстановить первозданный вид вашего автомобиля, а в случаях, где повреждения невелики — есть возможность произвести ремонт переднего бампера на Мицубиси Лансер 10.
Ремонт переднего бампера на Лансер 10 происходит слудующим образом:
Первым делом конечно же бампер на Лансер необходимо снять, для этого необходимо вооружиться отверткой, специальным инструментом для снятия пластиковых клипс и деталей кузова. Открываем капот и видим перед собой пластиковую накладку на клипсах.
Аккуратно снимаем клипсы и добираемся до основных креплений переднего бампера на Lancer 10, откручиваем их. 
Далее нужно залезть к креплениям переднего бампера со стороны передних колес, там имеются так же несколько клипс, и один винт крепящий передний бампер Mitsubishi Lancex X к переднему крылу. 
После этого передний бампер Lancer 10 останется висеть только на специальных креплениях-защелках с боков автомобиля, перед тем как их отщелкивать, нужно отвинтить болты крепящие пластиковую защиту внизу бампера.
Открутив все болты можно снимать бампер с боковых креплений переднего бампера Мистубиси.
Перед покраской переднего бампера Лансер X снимаем все его составляющие, такие как — решетка переднего бампера, заглушка противотуманной фары, номерная рамка. Все эти детали бампера снимаются изнутри.
Перед покраской поврежденный бампер несколько раз шлифуется, а вмятины и повреждения заделываются шпатлевкой. Когда поверхность полностью выровнена передний бампер Лансер 10 тщательным образом обезжиривается, удаляются все частицы пыли, производится продув детали. На высохшую обезжиренную поверхность наносится слой грунтовки, который так же шлифуется, доводя поверхность детали до идеально ровного состояния. 
Далее деталь направляется в покрасочную камеру, где проходит еще одну стадию очистки и обезжиривается. Передний бампер Лансера можно красить. 
Передний бампер Лансер 10 после покраски сохнет примерно 30-40 минут и полностью высыхает и готов к сборке на автомобиль. После покраски все компоненты собираются прямо на детале, и уже потом в свою очередь устанавливается полностью собранная деталь на автомобиль.
Источник
Communities › Mitsubishi Lancer X › Blog › Стайлинг переднего рестайлового бампера на Lancer X. Пасть во весь бампер.
Как это ни странно, но мне в мой зрелый возраст нравится пасть во весь бампер.
Вот нравится и всё.
Никакой другой стайлинг переднего бампера не «доставляет», кроме такого.
Знаю, что спорно.
Знаю, что подростково.
Но вот нравится и всё.
И когда я уничтожил предыдущий бампер с пастью, сделанный мной из дорестайловой скорлупы об одного нарушителя, то я даже не думал какой следующий бампер я буду делать — пасть из рестайлового бампера.
Если год назад я сомневался, ибо цена рестайловой скорлупы была на мой взгляд необоснованно завышена, то на момент колебаний расклад был такой — скорлупа с дорестайла стоила 1600 рублей, а рестайловая 4800 рублей.
Да — дороже.
Да, я понимаю, что и начинку нужно будет брать рестайловую, с хромовым кантом и туманками.
Но хром от Сайлинга стоит 1,2 рубля.
А туманки с рамками ещё рубль.
Плюс локеры и центральный пыльник бампера по рублю.
На круг выходит дороже, но и выглядит не сравнимо с дорестайлом.
Вообщем выбор сделан.
Итогом стал вот такой список запчастей —
1.Хромовый молдинг — Sat ST-MBW5-093M-0, цена 1200р.
2. Скорлупа рестайлового бампера Sailing MB83007, цена 4700р.
3.Обрешётка туманки левой Sat ST-MBW5-219-A2, цена 200р.
4.Обрешётка туманки правой Sailing MB83006R, цена 300р.
5. Подкрылок правый для рестайловго бампера Sailing MB83031R, цена 1200р.
6. Подкрылок левый для рестайловго бампера Sailing MB83031L, цена 1200р.
7.Пыльник бампера Sailing MB83014, цена 1100р.
8.Противотуманные фары брал какой то китай, причём не смотря на качество, ибо подключать их не собирался.
Тут я, пожалуй, остановлюсь поподробнее — дело в том, что я, за своё владение кучей автомобилей, наигрался с противотуманным светом фар и считаю его маркетинговой отрыжкой, ибо реально ощутимого плюса в нём нет, а ценник за это дооснащение выходит не детский, но, планируя рестайловый бампер, я как то сразу отверг чёрные заглушки, вместо противотуманных фар — выглядит убого, соответственно решил купить линзованный кЕтай от Кии Сид в качестве заглушек.
Когда всё приехало начал варварские действия .
Итак.
Берём бампер и проводим черту по центральной прегородке, где мы её будем вырезать.
Причём если в дорестайлинговой версии нам нужно отступить несколько сантиметров для загиба, который в дальнейшем будет частью торцевого канта, то здесь этого делать не нужно — режем прямо по прямой, ибо недостающую часть торцевого кантика мы будем тупо вплавлять феном.
Итак берём нож и вырезаем центральную часть по намеченой линии…
Тут я хотел бы отступить в лирику — когда один мой товарищ увидел, что я пилю абсолютно новый бампер, он сказал — «Слава, Богу, что я не болею тюнином, ибо это есть суть душевного расстройства»…
Хммм…
Может и так.
Да даже скорее всего так.
Пилить абсолютно новый бампер это конечно диагноз.
Но ведь я изначально говорил, что по мне только такой вариант приемлем.
Дальше берём картон и проводим на нём макет будущей заплатки, вот так —
По вырезанному картону вырисовываем будущую вставку из отрезанной центральной части и выпиливаем её.
Получаем такую деталь —
Дальше я настрогал пластика с центральной части на жестянку и разогрел будущую шпаклёвку на газу.
Этой массой я прихватил предварительно обезжиренные края резаного бампера с вставкой.
После чего я проварил феном с вот такой редукционной насадкой, которая, кстати сказать, продаётся в Леройке за 300 рублей.
Можно конечно и без этой насадки, но это будет весьма не удобно, это как секс с метровым членом — весьма круто, но неудобно и нелепо.
Проваривать нужно с обоих сторон, добавляя в щель электрод всё из того же отрезанного куска бампера.
В качестве помощника я использовал широкую плоскую отвёртку, которую грел докрасна так же на газу.Ей как лопаткой приглаживал электрод по шву, после чего проваривал феном.
Писать всё это дольше, чем заваривать выпиленные места.
У меня это заняло час-два с перекурами и чаепитием, ибо я люблю в процессе приостановиться и «полицезреть» техническую красоту.
После того, как мы приварили заплатку-отрезаем торчащие излишки и шлифуем орбиталкой получившийся проём.
После того, как мы придали проёму грубую форму берём шпаклю по пластику .
Я пользовал шпаклю Bumper Soft.
И придаём этой шпаклей форму проёму-шпаклюем и точим.
Шпаклюем и точим.
Шпаклюем и точим.
Шпаклюем и точим…
После чего идём красить получившуюся заготовку.
Кто не умеет, тот несёт этот бампер в малярку.
Я не совсем умею, но учусь.
Вот каких гор навалил —
Но это ерунда-сточил их тысячным листом с водой, после чего прошёл абралоном и тризаком и шлифанул пастами от 3М.
Вышло не плохо.
Весьма не плохо.
Теперь, когда бампер открашен берём сетку, купленную заранее, я беру в магазине Арсенал Тюнинг…гибкие ребята со скидкой по перепосту Вконтакте…
Ложу на бампер сзади и отрезаю излишки, оставляя торчать несколько сантиметров нахлёста за рамки получившегося центрального отверстия.
Знаете в чём прелесть изготовления пасти в рестайловом бампере ?
В том, что сетку вплавлять не нужно-в рестайловом бампере есть отливы под саморезы для крепления .
О как!
Не нужно больше тратить вечер на подгонку и вплавление сетки-нужно просто взять шайбу побольше и прикрутить сетку на саморезы.
Причём поверх этой декоративной сетки с сотами я приложил мелкоячеистую алюминиевую сетку с авторынка за 400 рублей, для задержки камней, мошкары и мусора. Да и просто она создаёт видимый тёмный фон, тогда как без неё видны все потроха за бампером.
Не эстетично.
Опа…
30 минут и сетка прикручена.
Дальше нужно поставить хромовую окантовку и туманки, но тут у меня опять всё не просто…
Итак туманки.
Как я говорил раньше-туманками я не пользуюсь.
Ибо не вижу в них смысла.
А так я взял линзованный кЕтай от Кии Сид, то кронштейнов, разумеется не было.
Я взял жестяной лист и выпилил из него вот такие кронштейны, вымерянные по месту —
Это фактически две буквы «Т», ножки которых загнуты.
Сверлим вымерянные отверстия и крепим туманки, после чего защёлкиваем на них маски.
С туманками всё.
Теперь окантовка.
Окантовку я решил открасить в цвет кузова.
Вообще тут такой интересный момент.
В далёком 1998 году я служил в армии в посёлке Каменка под Питером.
Зимой 1998 года я схлопотал пневмонию и лежал в госпитале.
А там, кроме лечения, делать абсолютно нечего…кроме как, разве что, читать…
И вот как то к нам в палату попал номер какого то автожурнала, в котором описывался новый тюненый Гелик, на котором стоял так называемый пакет «Угольщик», фишка, продающаяся в основном только в России, по уверениям автора статьи.
Суть в том, что максимум элементов чёрного Гелика открашивалось в тот же чёрный цвет-диски, тонировка стёкол, стоп сигнал и т.д.
Я тогда как то не воспринял этот пакет, но Геликом повосторгался…
Но вот спустя три года, когда я «улучшал свою первую машину — ВАЗ 2108, я понял, что я как то по умолчанию стремлюсь закатать по максимуму весь авто в чёрный цвет.
Вышло конечно круто, по тем временам, но это наложило некий шаблон на мой автомобильный вкус в будущем…
Ибо до последнего годя я мог принять разные авто, если их цвет был, как говаривал Генри Форд-чёрный…
Таким образом я стал тайным поклонником данного пакета «Угольщик».
Итак окантовка.
Её я, разумеется, решил закатать в цвет кузова — чёрный перл с лаком.Ибо перетяжка в плёнку на мой взгляд-хрень, уж лучше хром оставить, чем это матовое недоразумение творить.
Но для окраса окантовки в перл нужно снять сначала хром.
Снимается он легко-нужно взять банку хлорного железа, продающегося в магазинах для радиолюбителей за 350 рублей и развести кипятком, после чего замочить туда эту рамку на сутки, хром со слоем омеднения под ним слезает весьма радостно за сутки.
После чего оголяется белый массив пластика, который я матую 600-ым абразивом и открашиваю в чёрный цвет с лаком.
Вот, собственно и всё.
Ставим высохший кантик на бампер и ставим весь бампер на машину.
Вот, что в итоге вышло —
Причём подиум под номер сбоку я оставил свой старый — с дорестайлового бампера, хотя и говорят, что они разные.
Я считаю не плохо.
Всем пис «V».
Источник