Ремонт бампера шкоды своими руками
Skoda Octavia A5. Ремонт бампера из пластика своими руками
Виды повреждений пластиковых бамперов
Выделяют несколько степеней повреждений бампера:
Царапины. Могут быть легкими поверхностными или глубокими, доходящими до основного слоя детали или грунта. Особенно опасен второй вид царапин, который со временем может перейти в следующую фазу повреждения – трещину.
Трещина. Опасное сквозное повреждение бампера автомобиля, при котором его эксплуатация не рекомендуется. При движении машины на бампер передаются вибрационные нагрузки, которые приведут к увеличению трещины, что скажется на прочности детали кузова и ее эксплуатационных свойствах.
Вмятины. Повреждения, чаще всего вызванные сильным механическим воздействием. Вмятины часто сопровождаются трещинами и всегда приводят к царапинам в месте деформации.
Пробои и сколы. Сквозные повреждения большой площади. Чаще всего возникают на краях бампера при столкновении с препятствием под «неудобным» углом.
Ремонт бампера феном
Удаление вмятин бытовым феном не имеет смысла — не хватит мощности — нужно использовать промышленный фен. Если бампер имеет вмятину, или же просто деформирован, но не имеет трещин, его легко можно выровнять. Для этого вначале выполняется снятие переднего или заднего бампера. Затем бампер нагревается промышленным феном. Использовать обычный бытовой фен нет смысла, его мощности не хватит для такой работы. При этом температура воздуха, который выходит из промышленного фена, недостаточно чтобы расплавить пластик. Бампер нагревается, и принимает свое первоначальное положение. То есть все дефекты должны уйти. Желательно выполнить нагрев как можно раньше, в течение нескольких дней после деформации. В случае если пластик долго был деформированным, придется делать рихтовку бампера. Кроме того, рихтовка выполняется в тех случаях, когда бампер имеет металлические детали, как на старых автомобилях.
Если на бампере есть трещины, то их обязательно нужно заклеивать или запаивать. Если трещину своевременно не убрать, она будет разрастаться. В результате бампер просто поломается на несколько частей и отремонтировать его уже не получится. Небольшие трещины вполне можно запаять обычным паяльником. Но также желательно усиливать это место металлическими скобами или шиной из куска пластика. После запайки остаются неровности, которые нужно обязательно шпаклевать и красить.
Специальный клей для пластиковых бамперов будет лучше держаться и не трескаться долгое время. Помимо запайки также можно проклеивать трещины на бампере. Для этого можно использовать эпоксидную смолу или любой другой клей по пластику. Также в магазинах продается специальный клей для ремонта бампера автомобиля. Такой клей будет лучше держаться и не трескаться долгое время. Некоторые автолюбители также используют супер-клей и соду для ремонта бампера. В этом случае клей и сода наносятся поочередно тонкими слоями, желательно нанести не меньше 5-6 слоев, с интервалами в несколько минут. Такое соединение позволяет создать материал похожий по плотности на пластик. Если ремонт бампера выполняется эпоксидным клеем, то нужно в определенной пропорции смешивать основу и отвердитель согласно инструкции. Предварительно перед проклейкой нужно выполнить демонтаж заднего или переднего бампера. Затем бампер полностью очищается от грязи и обезжиривается спиртосодержащей жидкостью. На место трещины с обратной стороны накладывается кусок пластика, и наносится клей. После приклеивания желательно чтобы бампер несколько дней полежал и не использовался, так клей лучше будет держать соединение.
После приклеивания или запайки обязательно остаются неровности. Такой бампер сразу нельзя красить, так как в итоге неровности будут сильно видны на окрашенной поверхности. Поэтому нужно наносить шпаклевку. В магазине необходимо приобрести шпаклевку для пластиковых деталей. Также есть в продаже шпаклевка со стеклотканью, которая лучше удерживает форму и меньше растрескивается. Наносить слишком толстый слой шпаклевки нельзя, она не будет держаться и отвалится. Если имеется слишком большое углубление или отверстие, нужно выполнить ремонт бампера сеткой. То есть вначале наклеивается специальная сетка или стеклоткань, затем на бампер в месте ремонта наносится шпаклевка. Такая сетка позволяет удержать шпаклевку от растрескивания. Если нужно нанести толстый слой шпаклевки, более чем 5 мм, даже при укладке сетки, лучше наносить ее за несколько раз. Каждый последующий слой наносится только после полного затвердения предыдущего. В самом конце, после того как шпаклевка высохла, поверхность зачищается и выравнивается мелкой наждачной бумагой.
Подготовка пластиковых бамперов к покраске
Для грунтовки бампера достаточно одного балончика специальной грунтовки. После того как бампер полностью отремонтирован и зашпаклеван, нужно подготовить его к покраске. Подготовить бампер к покраске вполне можно своими руками, без посторонней помощи. Для этого понадобится мелкая наждачная бумага, спиртосодержащая жидкость для обезжиривания и грунтовка. Подготовка бампера под покраску – самый важный этап, и занимает больше всего времени. После шпаклевки бампер должен быть идеально ровным и гладким, без дефектов. Если есть какие-то дефекты, их обязательно нужно устранять. На покрашенной детали даже небольшие трещины или вмятины будут хорошо видны. Если все в порядке, то можно зачищать бампер под грунтовку. Грунтовка наносится на чистую поверхность, зачищенную и обезжиренную. Нельзя сразу окрашивать бампер, так как на пластике плохо держится краска. Нужно использовать специальную грунтовку для пластика. Для бампера будет достаточно одного баллончика грунтовки. Наносится грунтовка только в чистом и теплом помещении. Вначале баллончик взбалтывается по инструкции, затем грунтовка равномерно распыляется. Желательно наносить ее в 2-3 тонких слоя, каждый должен хорошо просохнуть. После полного высыхания грунтовки переходят к окрашиванию. Подготовка нового бампера к покраске обычно не требуется. Как правило, новые бампера продаются уже с нанесенным грунтом. Такую поверхность нужно просто обезжирить перед покраской.
Покраска бампера автомобиля своими руками
Технология покраски бампера автомобиля довольно простая – краска распыляется на поверхность в 3-4 тонких слоя. Покрасить бампер можно самому, либо просто отвезти его на покраску в мастерскую. Обычно стоимость покраски бампера автомобиля составляет около 5-6 тысяч рублей. Поэтому, если есть навыки в покраске, то лучше сделать это самому. Если же речь идет о недорогом автомобиле, то здесь покраска бампера автомобиля в мастерской просто не имеет смысла. Технология покраски бампера автомобиля довольно простая – краска распыляется на поверхность в 3-4 тонких слоя. Главное при этом аккуратно и равномерно наносить краску, и избегать попадания пыли. Лучше сделать это в чистом закрытом помещении, и заранее провести здесь влажную уборку. Краска для бампера продается в любом автомобильном магазине. Для бампера будет достаточно одного стандартного баллончика. При покраске бампера очень важно угадать цвет. Если цвет указан в документации автомобиля, то краску можно купить по этому коду. Если же такой информации нет, то придется подбирать вручную. Как правило, в магазинах или на рынках есть каталоги со всеми стандартными цветами, по которым можно подобрать нужную краску. В некоторых случаях автомобили окрашиваются нестандартными цветами, здесь поможет только компьютерный подбор краски. После окрашивания бампер устанавливается на автомобиль. Желательно делать это аккуратно, так как свежая краска может легко повредиться металлическим инструментом. Как правило, окрашенный бампер сильно выделяется на фоне остальных деталей из-за блеска. Поэтому желательно весь автомобиль помыть и отполировать. Так все детали будут выглядеть примерно одинаково.
Источник
Skoda Octavia 1,6MPI BSE KGJ › Logbook › Замена заднего бампера и сопутствующих повреждённых деталей
Здравствуйте!
В начале скажу несколько слов о тех компонентах, что необходимо было заменить.
Ну, во-первых, сам бампер. Оригинальный задний бампер с подготовкой для датчиков парктроника имеет код 1Z5 807 417 A, но, к сожалению, разыскать таковой получилось только б/у, в довольно неприглядном виде, с ценником чуть ниже половины стоимости нового без парктроника (код такой же, только без индекса A) и в соседнем регионе. Так что, как и запланировал с самого начала, приобрёл китайский SAT STSD26087D0. На самом бампере, как ни странно, есть некий код 1ZD 807 421 C/D. Есть заглушка (оригинал — 1Z5 807 441 B, на китайской указано 1ZD 807 441) для ниши, куда вкручивается буксировочная петля, но отсутствует заглушка в нише возле выхлопной трубы (заглушка не ставится, если у вас система выхлопа состоит из двух труб: у двигателей TSI, если не ошибаюсь) – её переставил со старого бампера, но пришлось повозиться, т.к. она, что не удивительно, не зашла в посадочные места на бампере. Китай, чо… Также, в комплекте с бампером идут кронштейны для установки датчиков парктроника; крепление к бамперу – на двухсторонний скотч от 3М.
Вот тут обнаружился первый подвох, который вскрылся только после снятия бампера…
Ну, во-первых, основание оригинала имеет прямоугольную форму, замена – квадратные; во-вторых – датчик парктроника не влезает в не оригинал до конца и никак в нём не защёлкивается. Что самое интересное: посадочные места на китайском бампере имеют окантовку, схожую по размерам с оригинальным креплением. Успокоило только одно: когда поддел оригинальное крепление ножом – заметил, что оно тоже приклеено на аналогичный двухсторонний скотч. Что ж, это не может не радовать! Главное, чтобы в хозяйстве такой скотч был…
Внешне к бамперу претензий почти не было: пара потёртостей, небольшая царапина в нижней части – это всё будет устранено в процессе покраски. Но вот отверстия под датчики просверлены криво и с кучей заусенцев.
Что ж, за 2600ру с небольшим – думаю, в целом, сойдёт. Буквально на следующий день после получения бампера отвёз его на покраску; забрал через четыре дня. Покрасили неплохо; есть, правда, пара моментов, но не критичные. В сервисе сказали дней через десять приехать: лак должен окончательно полимеризироваться – отполируют бесплатно, прямо на авто. Ок, заедем.
Далее – по мелочи. Направляющий профиль 1Z5 807 394 – взял «за компанию» с бампером, того же производителя: SAT STSD26087BA1. К нему никаких претензий нет. На профиле также присутствует «китайский» код 1ZD 807 394. Стоимость – 188ру.
Локер арки (подкрылок) 1Z0 810 970. Оригинал, т.к. замен не нашёл, а б/у имеют жутковатый внешний вид и нередко повреждения, а ценник – вплотную приближается или превосходит стоимости новой детали. Несмотря на то, что в ETKA он обозван как «Пластик локера колёсной арки», выполнен он из мягкого синтетического волокна. Стоимость – 1099ру.
Брызговик правый задний 1Z0 821 822 A 9B9. Тут также оригинал.
Облицовка днища (справа сзади) — 1K5 825 205 B. Она уже и до этого имела повреждения, а после крайнего ДТП от неё был отломан большой кусок вместе с креплениями. В продаже присутствует только оригинальная замена: 1K5 825 205 С стоимостью более 2600ру. Если бы ремонт проводился по страховке – тут и думать было бы нечего, но, т.к. чиню за свой счёт (как писал ранее – надо было быть внимательнее, когда «решали на месте»), то за кусок пластмассы отдавать такие деньги было просто жалко… Пошерстив интернеты, принял решение заказать б/у из другого региона: цена – 500ру; доставка – ТК, 985ру; состояние – для меня на «четвёрочку»: есть некоторые повреждения, но во всём остальном меня всё устроило. Заказал. Блин, первая б/у деталь в моём авто…
Лопнувший в одном месте пластик склеил двухкомпонентным клеем, хотя он не особо схватывается с полипропиленом (материал детали – надпись PP) – просто ничего другого под рукой не было (дихлорэтан, хлористый метилен, цианокрилат и ацетон его «не берут» точно), а паять с вонью на всю квартиру не хотелось.
Дожди, вроде бы, стали утихать и вчера таки-решился на проведение работ. Пару раз, конечно, тучи сгущались надо мной, дождь начинал капать, но в целом, обошлось. Работы заняли почти шесть часов в одно лицо.
Для начала – полностью освобождаем багажник: снимаем всё с боковых крючков, сами крючки, выкручиваем крюки крепления сетки багажника (Torx T15), аккуратно отгибаем обшивку и отсоединяем разъёмы от плафонов освещения багажника:
Как видно, плесень в нише снова не появилась: значит, повывел её качественно:) Теперь снимаем пластиковую деталь, к которой крепится знак аварийной остановки:
Выкручиваем две пластиковых гайки ключом или головкой №10, после чего тянем деталь вертикально вверх – ближняя к нам часть закреплена на шести металлических пистонах в кузове. Как всегда, не все пистоны хотят вылезать «по-хорошему»:) В процессе изъятия один из пистонов пулей вылетел из посадочного места в кузове и с металлическим звоном исчез в близлежащих зарослях крапивы… Scheiße!
Ok, мелочи, идём дальше. Отогнул детали обшивки справа и слева вовнутрь багажника и временно скрепил их между собой найденным в гараже отрезком старого шнура, дабы они не мешали в работе. Теперь демонтируем оба задних фонаря: отсоединяем разъём от панели с лампами (хотя, если кому будет удобнее – можно вынуть саму панель) и выдёргиваем два патрона с лампами габаритных огней, после чего торцевой головкой №8 откручиваем четыре гайки и вынимаем фонарь:
Под фонарями можно обнаружить по две пластиковых распорных клипсы – демонтируем их в последний момент, т.к. бампер может упасть и повредить проводку к датчикам парктроника. Дабы не сломать распорные штырьки в клипсах – лучше всего воспользоваться «специнструментом»:
На всякий случай можно прикупить несколько клипс про запас – стоят они недорого. Оригинал: N 903 591 01, но я брал аналог PATRON P370205 (партия 10шт. – 100ру). К слову, если захотите использовать их для крепления обшивки в багажнике (в обшивке рядом с верхними крюками есть два отверстия), то ничего не получится: отверстия в кузове имеют бОльший диаметр – клипса просто вывалится.
Теперь ныряем под бампер и откручиваем (Torx T25) четыре шурупа (если у кого правая задняя защита днища целая, то ещё плюс два с правой стороны (отметил жёлтым – на этом месте у меня дыра в защите); если кто потеряет шурупы – вот номер: N 906 487 03: 4,8*16мм), крепящие бампер снизу:
Поскольку я буду менять и разбитую защиту днища, то дополнительно необходимо отвернуть головкой №10 две пластиковых гайки; снял старую и сразу прикрутил новую – она не будет мешать замене бампера:
А вот дальше начинается наиболее проблематичный этап работ: необходимо открутить крепления бампера в арках задних колёс (по четыре шурупа), плюс – заменить правый задний подкрылок (локер). Здесь возникает сразу несколько проблем:
1. Для окончательного снятия бампера нужно открутить шурупы в арках, а для этого нужно снять колёса, т.к. к двум нижним шурупам просто так не подобраться;
2. Все шлицы шурупов напрочь забиты грязью – никаким «керхером» не отмоешь, только выковыривать шилом/гвоздём/иглой.
Ну, что ж, поскольку ни подъёмника, ни двух домкратов – нет, то каждую из сторон будем делать по очереди. Начал с правой – там больше всего дел. Снял колесо, открутил разбитый брызговик, поснимал металлические скобы-гайки (N 015 437 4 – 3шт.) с бампера и брызговика (N 015 455 5 – 1 шт). Шурупы везде одинаковые – N 906 487 03 под ключ T25. Обстучав грязь с подкрылка, приступил к поиску шурупов: не считая уже снятых пяти – их ещё, если правильно всё посчитал – семь. Самый «подлый» — вверху арки: и грязью залеплен и открутить сложно. В общем, просто дёрнул подкрылок несколько раз – он и оторвался от шурупа, только после чего я смог его выкрутить. Правая часть подкрылка крепится через небольшую пластмассовую деталь к кузову снизу; соединение этой детали и подкрылка – через две маленькие распорные клипсы (N 104 179 01 B41).
Очистил щёткой видимую грязь с кузова, шилом очистил шлицы шурупов и приступил к монтажу подкрылка. Переустановил пластиковую деталь со старого подкрылка, примерил и прикрутил новый подкрылок:
Установил на место колесо, прихватив его на три болта и перебрался на левую сторону. Тут чуть попроще – колесо и четыре шурупа.
И, наконец, завершающий этап снятия бампера. Вооружаемся торцевой головкой №10 и лезем в багажник: тут необходимо выкрутить по два болта, крепящие к кузову справа и слева металлические кронштейны, на которые надет бампер. Не пытайтесь сдёрнуть бампер с этих кронштейнов – он держится на них при помощи нескольких защёлок!
Теперь, изъяв пластиковые клипсы, что прятались под фонарями, аккуратно снимаем бампер. На всякий случай советую предварительно выдавить наружу резиновую заглушку, сквозь которую проходит коса проводов к датчикам, плюс – выдернуть эту косу из креплений по периметру багажника – это даст дополнительную длину косе снаружи и предотвратит её повреждение в случае падения демонтированного бампера. Отсоединив бампер от кузова, демонтируем датчики парктроника из кронштейнов плюс – отсоединяем проводку от ребра жёсткости бампера. Не обкусывайте стяжки, которыми проводка притянута к крепёжным клипсам – клипсы можно сдёрнуть! Но если таки-обкусили или сломали – вот их номер: 3D0 971 838 L (также подойдут с индексом M).
Со старого бампера демонтируем и монтируем на новый: катафоты, заглушку для «TSI-йного выхлопа», металлические скобы-гайки для шурупов и кронштейны крепления датчиков парктроника. Как уже писал выше – последние приклеены на двухсторонний скотч: остатки скотча отдираем ножом, протираем растворителем и наклеиваем новый двухсторонний скотч (нужен т.н. «толстый» — на вспененной основе):
На новом бампере зачищаем и обезжириваем места установки кронштейнов датчиков, после чего клеим их. Если по каким-то причинам сломали кронштейн датчика или потеряли уплотнительную резинку (одета на круглую часть датчика) – вот их номера: 1Z5 919 485 E GRU (два крайних), 1Z5 919 485 D GRU (два центральных) 1T0 919 133 C 9B9 (резинки) соответственно. Правда, на самих кронштейнах никаких надписей не было и внешне никаких отличий между крайними и центральными я не нашёл, но по ETKA они вот так разделены.
После этого приступаем к обратному процессу – монтажу бампера, предварительно переустановив металлические кронштейны (тут пришлось помучиться: отверстия на бампере и защёлки на кронштейнах упорно не хотели совпадать – пришлось немного расширить отверстия на бампере ножом и буквально «накидывать» петли бампера на кронштейны). Накидываем бампер на пластиковые направляющие и закрепляем клипсами (штифты пока не забивать!), после чего прихватываем болтами металлические кронштейны. Далее – крепим бампер к одному подкрылку, протягиваем болты кронштейна с этой же стороны и заколачиваем штифты клипс. Прикручиваем обратно колесо, протягиваем и повторяем эти же процедуры с другой стороны. После – монтируем фонари, обшивку и крепление аварийного знака. Результат:
Источник