Ремонт барабанной тормозной системы

Барабанные тормоза: устройство и ремонт

Барабанные тормоза устанавливаются всё реже на современные автомобили. Они уступают дисковым тормозным системам по многим параметрам, но и в наши дни устанавливаются на некоторые бюджетные автомобили. Так, к примеру, их можно встретить на отечественных автомобилях Lada, популярном у нас Renault Logan, на малыше Daewoo Matiz и на некоторых моделях VW и Skoda. В статье поговорим немного об устройстве барабанных тормозов и по какой причине они могут выходить из строя.

Как устроены барабанные тормоза

Массовое использование барабанных тормозов началось в самом начале XX века. С тех пор конструктивно они практически не изменились.

Основные различия заключались в следующем:

1. ранее гидравлика в тормозных механизмах не использовалась и они были полностью механические;
2. отсутствовала автоматическая регулировка барабанного тормоза. Был необходим постоянный контроль зазоров.

Устройство барабанных тормозов

Давайте рассмотрим стандартное устройство тормозного механизма барабанного типа.

К мосту или цапфе прикреплён тормозной щит с размещёнными на нём колодками и тормозным цилиндром. Он всегда остаётся неподвижным и не вращается. На колёсной ступице размещён тормозной барабан, который вращается при движении вместе со ступицей и колесом. При воздействии на педаль тормоза в системе создаётся давление и поршни в тормозном цилиндре раздвигают колодки. Тормозные колодки прижимаются к внутренней поверхности барабана и происходит процесс торможения.

Виды неисправностей

Хоть у барабанных тормозов и большой период эксплуатации, они всё равно подвержены износу и поломкам.

Основные виды неисправностей:

1. износ фрикционных накладок на тормозных колодках и непосредственно самого барабана;
2. течь тормозной жидкости и попадание воздуха в систему из-за повреждения манжеты гидроцилиндра;
3. сгнившие возвратные пружины и пружины регулятора;
4. смещение (перекос) тормозных колодок;
5. ослабевший трос ручного тормоза.

Выполнить ремонт неисправной тормозной системы не составит труда, так как купить комплектующие барабанного тормоза можно в специализированных магазинах автозапчастей.

Перегрев — основной недостаток барабанной тормозной системы. Из-за плохой вентиляции внутри барабана при интенсивном торможении происходит сильный нагрев барабана и колодок, что значительно снижает эффективность торможения.

Выполнять диагностику барабанного тормозного механизма рекомендуется с периодичностью в 20 000 — 25 000км.

Ремонт барабанных тормозов

Колодки больше всего подвержены износу и зачастую ремонт тормозов сводится к их замене или же установке новых фрикционных элементов. Колодки также подлежат замене, если на них видны следы повреждений или деформации.

Если колодки исправны и не нуждаются в замене, то в профилактических целях следует регулярно проводить их очистку. Грязь и скопившуюся пыль можно очистить щёткой и после этого протереть всё тканью, смоченной в уайт-спирите.

В случае обнаружения протечек в тормозном цилиндре следует в обязательном порядке выполнить его ремонт. Изношенные уплотнители подлежат замене. Сам тормозной цилиндр, возможно, подлежит шлифовке. О необходимости данной процедуры сможет сказать специалист после диагностического осмотра.

Пружины барабанного тормозного механизма

Многие пренебрегают заменой пружин в барабанных тормозах и зря! Несмотря на маленький размер они играют большую роль в процессе торможения. Стоят эти детали не дорого и если вы видите, что пружины ржавые или даже деформированы в случае предыдущей неаккуратной установке, то обязательно замените их.

Бывают случаи, когда тормозной барабан теряет свою первоначальную форму и деформируется. Если при диагностике это подтвердилось, то барабан подлежит замене и не может быть отремонтирован.

После выполнения ремонтных работ тормозная система подлежит обязательной регулировке и тестированию специалистом. Если не уверены в своих силах и владеете достаточными знаниями и опытом, то не рекомендуем выполнять ремонт и настройку самостоятельно. От этого зависит ваша безопасность.

Источник

Ремонт барабанной тормозной системы

Всё для комплексного обслуживания и ремонта автомобильного транспорта

✆ +7 (495) 150-95-35
Email: info@volinauto.ru

Технический Центр «ВОЛИН»
143050, Московская обл., Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д.2А

ЗОНА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ — ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

СОЛО НА БАРАБАНАХ

Техническое обслуживание тормозной системы барабанного типа

Мы уже не раз писали о ремонте и обслуживании компонентов тормозной системы, однако ТО барабанных тормозов осталось без внимания. Исправляемся! Как и любой механизм, он требует к себе особого подхода. Мы постарались максимально доходчиво разобрать нюансы обслуживания этой системы и предостеречь мастеров от распространенных ошибок в ремонте. Поможет нам в этом Дмитрий Хлудов, технический консультант Ferdinand Bilstein Rus, а также мастера из техцентра «Волин».

Иван СОКОЛОВ. Фото Андрея ВОЙНОВА

О конструктивных особенностях

О плюсах и недостатках разных тормозных механизмов сказано немало, но я все же позволю себе небольшой технический ликбез. Несмотря на архаичность, данный вид тормозных механизмов по-прежнему применяется на новых автомобилях (обычно на задней оси). Причина популярности проста: в таком типе тормозов автопроизводителю гораздо проще и, что немаловажно, дешевле организовать одновременно и рабочий, и стояночный тормоз. При этом эффективности таких тормозов в повседневной эксплуатации оказывается вполне достаточно, при условии, что это обычный неспортивный автомобиль. Как ни странно, помимо низкой себестоимости и относительной простоты конструкции барабанный тормоз имеет и другие плюсы. Например, внутреннее пространство узла неплохо защищено от внешних загрязнителей, ресурс компонентов в таком механизме, как правило, выше, чем у дискового аналога, а стоимость обслуживания — ниже.

Однако недостатков все же больше. Так, хоть барабан и защищен от загрязнения извне, он не может эффективно удалять продукты износа, образующиеся в паре трения, — вентиляция по сути отсутствует. Кроме того, такой тип тормозов сложно промыть после грязевых покатушек, а преодолев брод или глубокую лужу, барабанные тормоза, по сравнению с дисковыми аналогами, водителю придется сушить значительно дольше. В свою очередь, после перегрева барабаны в силу своей закрытости долго остужаются, что также негативно сказывается на эффективности торможения.

Прежде чем что-то ремонтировать, нужно, собственно говоря, понять, нуждается ли это что-то в ремонте. И довольно неприятной особенностью тормозных механизмов такого типа является сложность контроля их состояния. Если остаток ресурса дисковых тормозов — колодок и самих дисков — можно оценить чуть ли не на парковке, то, чтобы понять степень износа барабанных тормозов, придется поднимать автомобиль на подъемник или заезжать на смотровую яму. В любом случае тормоза всех типов требуют своевременного технического обслуживания. Перед нами на подъемнике — пикап Mitsubishi L200, который требует замены тормозных колодок и барабанов задней оси. Рассмотрим порядок действий, необходимых для качественного ремонта тормозной системы автомобиля.

1. Осмотр автомобиля

Чтобы узнать степень износа колодок, на обратной стороне тормозного щита нужно найти специальные смотровые окна: выдергиваем заглушку (рис. 1) и нам открывается вид на профиль тормозной колодки (минимально допустимый износ составляет 1 мм).

рис. 1. Оценка состояния колодок через смотровое окно

Правда, в этом случае мы не видим полной картины и наблюдаем лишь часть фрикционной накладки. Дело в том, что порой колодки изнашиваются неравномерно. Это произошло и в нашем случае: после демонтажа барабанов выяснилось, что три колодки были в весьма неплохом состоянии, но на одной из них фрикционная накладка стерлась практически до металла. «Проверку состояния тормозных колодок необходимо выполнять при каждом ТО, — предостерегает нас технический консультант Ferdinand Bilstein Rus Дмитрий Хлудов. — Смотровое окно обычно находится на стороне первичной колодки, так как именно она установлена по направлению движения и имеет больший износ».

К углубленному осмотру, который требует демонтаж барабана, придется прибегнуть и в других случаях: например, в случае низкой эффективности тормозов, неравномерности их работы, биения или из-за снизившейся эффективности ручного тормоза, если его регулировка уже не помогает. При осмотре также необходимо проверить отсутствие утечек тормозной жидкости (проверяем ее уровень в бачке), состояние тормозных шлангов и трубок, а также ход рычага стояночного тормоза (по инструкции для L200 он должен составлять 5–8 щелчков).

2. Выбор комплектующих

При замене автокомпонентов, в особенности если речь идет о такой важной системе автомобиля, как тормоза, лучше всего выбирать проверенные запчасти именитых производителей. В нашем случае для ремонтируемого L200 были выбраны запчасти бренда Blue Print (рис. 2), который входит в bilstein group. Благо, выбор у этого производителя большой.

рис. 2. Для ремонта барабанных тормозов L200 нам понадобятся новые барабаны, колодки, тормозные цилиндры, тормозная жидкость, щетки, керамическая смазка и соответствующий инструмент

«На рынке bilstein group представлен тремя брендами: febi, SWAG и Blue Print. У нас крайне широкий ассортимент продукции, в том числе для комплексного обслуживания тормозных систем, — рассказывает Дмитрий. — В товарных группах представлены такие детали, как колодки, барабаны, диски, антискрипные пластичные пасты, тормозные цилиндры, шланги, трубки и даже тормозная жидкость. Как правило, если колодки по инструкции автопроизводителя меняются вместе с дополнительными элементами (разовый крепеж, пружины и т. д.), то они будут поставляться в одном комплекте».

3. Сверка с мануалом

Это, пожалуй, одно из важных условий проведения качественных работ. Каким бы профессионалом ни был механик, мы настоятельно рекомендуем мастерам при работе сверяться с мануалом автопроизводителя (рис. 3): какой-то этап работы можно забыть, а какой-то — вовсе не знать. Например, в зависимости от наличия системы ABS на автомобилях L200 может отличаться последовательность прокачки тормозов. Кроме того, надо в обязательном порядке соблюдать предписанные заводом-изготовителем моменты затяжек всех соединений (если вы работаете с автомобилями разных брендов, то запомнить их все практически невозможно). Во-первых, таким образом соблюдается регламент проведения ТО и, следовательно, безопасность при дальнейшей эксплуатации автомобиля, а во-вторых, — сохраняется гарантия, в которой вам могут отказать, если детали были установлены ненадлежащим образом.

рис. 3. С инструкцией автопроизводителя необходимо сверяться при проведении любого ремонта

4. Демонтаж и осмотр компонентов

Итак, жалобы автовладельца выслушаны (этот немаловажный этап также лучше не пропускать), внешний осмотр автомобиля произведен, колеса демонтированы. Перед снятием барабана необходимо свести колодки: для этого с внутренней стороны барабана снимаем заглушку с щитка и с помощью плоской отвертки полностью закручиваем регулятор стояночного тормоза (рис. 4).

рис. 4. Перед снятием барабана сводим колодки, закручивая регулятор стояночного тормоза

Обычно после этого (если автомобиль регулярно обслуживался) барабан должен легко демонтироваться. Если барабан идет туго, то для дополнительной помощи можно вкрутить в специальные отверстия два болта (рис. 5), которые, упираясь в ступицу колеса, помогут стронуть его с места.

рис. 5. Для облегчения демонтажа можно вкрутить в специальные отверстия барабана два болта

Ударный инструмент использовать не рекомендуется — велик риск расколоть барабан. После демонтажа не следует доверять своим зрению и опыту, а нужно взять штангенциркуль и измерить внутренний диаметр барабана (рис. 6) в нескольких местах. Во-первых, таким образом можно проверить его овальность, во-вторых, — понять, насколько он изношен. Максимальные и минимальные размеры также указаны в инструкции по ремонту, а максимальный диаметр должен быть продублирован на самом барабане. Так, минимальный диаметр внутренней части составляет 295 мм, максимальный — 297 мм.

рис. 6. Проверяем степень износа барабана. По инструкции минимальный внутренний диаметр составляет 295 мм, максимальный — 297 мм

Далее снимаем колодки, проверяем характер их износа, осматриваем детали на предмет повреждений (рис. 7). Если износ колодок сильно неравномерен, — это повод дополнительно проверить исправность тормозных цилиндров, а также подвижность всех компонентов системы.

рис. 7. Толщину фрикционного материала тормозных колодок и равномерность износа также проверяем с помощью штангенциркуля

5. Чистка поверхностей

Одним из важных этапов ремонта является очистка ступицы, тормозного щита и других деталей от продуктов износа. Эту процедуру необходимо проводить максимально тщательно. На ступице не должно остаться ни пыли, ни обилия смазки, которую заботливо зачем-то нанесли в шиномонтаже (об этом чуть позже). Сначала чистим поверхности стальными или медными щетками (рис. 8), затем очищаем поверхность очистителем (рис. 9) тормозной системы (на пол для удобства можно постелить картон, чтобы лишний раз не протирать пол).

Источник

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Источник