Ремонт барабанных тормозов nissan

Nissan Micra › Logbook › Ремонт задних тормозов и ручника.

Наконец-то стало тепло, и можно заняться машиной, тем более она давно об этом просит. И первым делом я решил заняться тормозами и подвеской. Начать было решено с ремонта задних тормозов, и, как выяснилось, не зря. Когда я снял барабаны, сразу стало понятно, и почему машина с самого начала пребывания у меня тормозила не особо хорошо, и почему не работал ручник, и стал виден источник стука в задней подвеске.
«Что может быть проще ремонта задних тормозов?» — думал я, опираясь на опыт работы с классикой, но ниссан спустил меня с небес, хотя по сути система внутри барабана схожа с жигулями на 90%.
К сожалению фотографий того, как я её разбирал в данный момент у меня нет, но, то что я увидел под барабанами не внушало надежды на то, что можно будет обойтись малой кровью.
Барабаны с этой машины снимаются не трудно. Они ничем не закреплены, просто «висят» на колёсных шпильках, и притягиваются гайками вместе с колесом. Правый барабан у меня немного подзакис, и пришлось простучать его молотком, через небольшую оправку из трубы, после этого, раскачать, вставляя монтажку между ним и пыльником в разных местах, после этого он легко снялся руками. Под ним я не увидел ничего удивительного, кроме большой выработки, которая уже не позволяла проточить его у токарей, и старых, изношенных колодок. А вот левый барабан соскочил, стоило его слегка потянуть на себя. Всё, что осталось от колодок, висело криво и только на одной верхней пружине, которая должна была стягивать колодки между собой, пружинки, которые должны были притягивать колодки к пыльнику лежали на дне барабана. Накладок на колодках не было, осталось только голое железо, и уголками они порезали резинки на тормозном цилиндре, из-за чего в него попала грязь и он заклинил. Ступичный подшипник вращался не равномерно и хрустел, после снятия стало понятно, что от подшипника там только название.

В итоге мной было решено поменять одну ступицу, оба тормозных цилиндра, колодки, сами барабаны, был заказан новый крепёж. Когда все необходимые, как я тогда думал, детали пришли я приступил к работе.
Первым делом, нужно поменять тормозной цилиндр, и тут я впервые столкнулся с тем, что ключи для этого автомобиля нужны не обычные. Тормозная трубка откручивается ключом на 11. Его я без проблем нашёл в соседнем магазине. А вот те болты, которыми сам тормозной цилиндр крепится к машине, доставили мне чуть больше проблем. Ключ на 7 на них не налезает, а на 8 прокручивается, причём видно, что они не слизаны. Хорошо, что у меня был новый тормозной цилиндр, в нём я увидел обычную резьбу М6, подобрал подходящие болты из своих, а эти просто отрезал болгаркой.
А дальше, в теории всё просто, сначала тросик ручника крепится к рычагу на одной из колодок (важно запомнить как он был, и поставить также) колодки через отверстия крепятся к пыльнику, при помощи шпильки, которая проходит через пружинку, и сверху на неё надевается шайбочка, котрая прижимает пружинку к колодке, всё как на классике. Затем колодки стягиваются сверху и снизу пружинками. И тут я заметил, что чего-то не хватает и полез в книжку смотреть схему задних тормозов.

Сразу стало понятно, почему не работал ручник. Причём этой детали не было на обоих колёсах. Полазив на экзисте, я ничего не нашёл, поэтому решил делать сам.

ВНИМАНИЕ! Далее будет жесточайший колхоз.

Первым делом, мне нужно было посмотреть, как эта деталь вообще выглядит вживую, чтобы повторить её хотя бы приблизительно. С трудом я нашёл видео на ютубе, где рассказывали о ремонте ручника в микре, и подробно показывали как разбирается барабан.

Эта деталь нужна, как я понял, для двух целей.
1. Разжимать колодки когда тянут за ручник. (для этого в классике, на том же месте, стоит простая пластина, которая распирает колодки, когда на неё давит рычаг, за который тянет троссик ручника)
2. Регулировать зазор между барабаном и колодкой в положении, когда ручник не натянут, и тормоз не нажат.
(Если я тут не прав и мне кто-то объяснит как правильно, буду благодарен)
Сначала я решил сделать простые пластины, как в классике, только с краями как на фото выше. Снял размеры, нарисовал чертёж, и отдал на лазерную резку. Из четвёрки мне вырезали вот такие пластины.

Но потом я подумал, что не просто же так их сделали регулируемыми?
Повторить их механизм, сделанный на ниссане, я, конечно, не в состоянии, но сделать пластины регулируемыми я могу.
Суть моей идеи простая. С одной стороны пластины втулка, с другой болт. На болту две гайки. Когда гайка откручивается, общая длинна механизма увеличивается, когда закручивается — уменьшается. Вторая гайка нужна чтобы законтрить первую, когда будет достигнут нужный размер.
Первым делом разрезаем пластины.

Затем подбираем подходящий болт я взял М8, длиной в 60мм, далее можно обрезать по месту.
В шляпке болта прорезаем канавку шириной в 4мм, чтобы площадь контакта между пластинкой и болтом была побольше.

Не надо прорезать шляпку болта до самой резьбы, так вы ослабите металл.

Далее вставляем пластинку в прорезь в болте, и обвариваем. Не забывайте перед сваркой снять оцинковку с болта. Для эстетов, их можно обварить и аргоном, тогда, конечно, будет красивее, но я не вижу в этом смысла.

Потом идём к токарю, и он нам вытачивает втулки, с внешним диаметром 14мм и внутренним 8мм, чтобы болт свободно ходил в них, но не болтался. Их тоже делаем чуть длиннее чем нужно, чтобы затем подогнать по месту.

Потом повторяем те же действия, что делали с болтом.

Источник

Nissan Almera Classic › Logbook › Замена тормозных барабанов и колодок

Всем привет.
Давно меня мучало чувство что задние тормоза совсем ни к чёрту, ручник не держит практически, даже после подкручивания тросика. Разобрали и увидели следующее

Сама процедура не сложная при наличии гаража, были опасения что если поршни подтекают придётся гнать в сервис и ставить ремкомплект, но не пригодился.
D410095F0A NISSAN Ремкомплект заднего тормозного цилиндра.

Барабаны на автодоке посоветовали AMDBD154 AMD Барабан тормозной.

Встали идеально покрасил в 2 слоя из балончика термостоякой краской(обычная наша 200р)

Кстати за невнимательность был наказан =\ заказал SA131 SANGSIN Колодки тормозные барабанные
2! мать их коробки, а колодок в коробке 4! В итоге продам лишнюю коробку(Кострома)

Примерно так вышло, всё, конечно, будет блестеть после мойки =)

Ну и как всегда 3900 пишем 6008 в уме (не пригодились ремкомплекты 2 по 550 и лишняя коробка колодок 979)
=(

Источник

Nissan Almera: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

Осмотр лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию его передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно (отверстие), закрытое резиновой заглушкой.

2283-4-26-04 (Копировать)

2283-4-26-05 (Копировать)

2283-4-26-06 (Копировать)

Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.

Работу по замене колодок проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

2283-14-03-02 (Копировать)

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

При большом пробеге автомобиля штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.

2283-4-26-07 (Копировать)

При износе рабочей поверхности до максимально допустимого диаметра, а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

Снимокььь

2283-14-03-07 (Копировать)

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Источник

Nissan Almera Classic Ameli › Logbook › Плановая замена задних тормозов

Пришла и их пора. Пора замены на новые. Еще перед поездкой на юга был осмотр тормозов с правой части, закуплены барабаны TRW DB4349 и колодки Sangsin SA131.

Для начала решил покурить мануал, здешние БЖ, форумы, чтобы не было косяков. И правильно сделал. Оказывается, многие берут их нахрапом и, получается, тут это сломал, там то. На самом деле все просто. Растормаживаем машину, снимаем диск, лезем назад за грязезащитный щиток, сверху вытаскиваем резиновую заглушку, оттягиваем проволокой тонкой с петелькой храповик или отверткой поднимаем вверх и другой отверткой крутим зубцы верх (верно как для левой, так и правой стороны) до конца. Так мы сводим колодки, и не даем буртику тянуть за них при снятии тормозного диска. Далее берем 2 болта на 8, вкручиваем поочередно в диск до хруста, обстукиваем диск со всех сторон и все. Он у нас в руках. Далее снимаем колодки. У меня была такая очередность снятия: верхняя длинная пружина, солдатики (сзади держим пальцем от прокручивания, а спереди узкогубцами, нажимая, крутим на 90 гр.), снимаем пружину стояночного рычага, теперь колодки свободны и так легче снять нижнюю пружину, а затем и вытащить трос ручника.

Затем идем к тискам и сбиваем или разжимаем стопорное кольцо для переноса рычага ручника на новую колодку. Стопорное не менял. Поставил его обратно, обжал — еще походит. Регулятор стояночного по мануалу смазываем, также не забываем про места соприкосновения колодок и щитка. Я еще в конце ступицу обмазал, чтоб не прикипел барабан.

Почистил все от грязи, заглянул под пыльники — там сухо. Ну и собрал все в обратном порядке. На вторую сторону (правую) ушло меньше времени, т.к. в прошлый раз снимал барабан. Пока не проверял, но замена необходима была, т.к. все допуски были за гранью. Всем отличных тормозов.
UPD: тормоза стали лучше схватывать, не клюет, хотя это зависит от подводки колодок.
Добавлю фото, где видно, что колодки работают не всей площадью.

При таком раскладе, нужно было феродо на передних выше клеить, а сзади даже и не знаю. А лучше второй цилиндр поставить.

Источник