Ремонт байдарки щука 3

Инструкции по эксплуатации

Видео-инструкция о ремонте шкуры и баллонов из ПУ в походных условиях

Для наших байдарок мы используем тезу с прочностью на раздир по надрезу 30 кг. Это очень высокий показатель. Поэтому обучные коряги и камни им не страшны. А вот арматура и стекла могут быть опасны. В видео показано, как байдарка Щука-3 получила пробоину на арматуре, торчащей из бетонного моста. В результате было пропорото не только днище, но и баллон. Случай очень редкий, но возможный. Но все повреждения поддаются ремонту в походных условиях, причем за довольно короткое время. В видео дается подробная инструкция

Инструкция по сборке байдарок и поплавков катамарана

Обычно все суда проходят перед продажей подготовку и проверку, покупатель получает их в готовом к эксплуатации виде.

Памятка по использованию байдарок и катамаранов КБ Сталкер

Обычно все суда проходят перед продажей подготовку и проверку, покупатель получает их в готовом к эксплуатации виде. Чтобы начать путешествие, дополнительных действий не требуется, достаточно надуть байдарку подходящим насосом.

Размещение груза в байдарке «Щука»

В целях устойчивости продукты и другие тяжелые вещи рекомендуется класть под сидения, (20х30х60 см = 36 л = 20 кг груза. Этого достаточно на 2-3 недели похода).

Управление Щукой и Налимом

Как и все плоскодонные суда, «Щука» и «Налим» стремятся отклониться от курса, как только экипаж перестает грести.

Хранение и просушка

Все наши суда можно хранить скатанными в рулон, не вынимая баллоны и П-образные распорки из «Щуки». Байдарки выдерживают отрицательную температуру, т.е. их можно хранить на балконе, на даче, в гараже и т.п.

Петли на деке Щуки и Налима

На наших байдарках предусмотрены петли для установки дополнительного оснащения, которое может потребоваться некоторым пользователям. Об их назначении речь пойдет ниже.

Ремонт баллонов из пленки

Ремонт баллонов из «старых» пленок ПА-ПЭ и новой пленки Сэндвич (ПЭ-ПА-ПЭ).

Ремонт днища и баллонов байдарок

Для проведения ремонта нужно выбрать подходящий клей и активатор, поэтому важно понимать, на каком материале будут проводиться клеевые работы.

Ремонт баллонов из ПУ-ткани

Мелкие проколы на ПУ-ткани 1-го сорта практически не возникают. Они заклеиваются без заплатки: ткань протирается ацетоном, затем клей втирается в ткань и наносится сверху толстым слоем.

Источник

Ремонт днища и баллонов байдарок

Для проведения ремонта нужно выбрать подходящий клей и активатор, поэтому важно понимать, на каком материале будут проводиться клеевые работы.

Материалы

Днище изготавливается из ТЕЗЫ («тентовая ткань», покрыта с обеих сторон ПВХ, 700-800г/м2).

Баллоны (надувные внутренние камеры) бывают нескольких видов в зависимости от комплектации судна и года производства:

• из ПУ-ткани;
• из пленки «Сэндвич»;
• из ПА-пленки: многослойная прозрачная пленка, использовавшаяся нами до 2008 года в байдарках, а позже в надувных элементах спасжилетов и сидений. Внешняя сторона баллона — ПА (полиамид), внутренняя — ПЭ (полиэтилен).

Фланец и шланг надувания баллона — ПВХ (поливинилхлорид).

Заклейка больших дыр (постановка заплат)

Заплаты для ВСЕХ перечисленных частей судна вырезаются из ТЕЗЫ (ткань днища). Материал на заплатки пришит изнутри к упаковочному рюкзаку или находится в ремнаборе!

Перед склейкой необходимо выполнить очистку и активацию (размачивание) поверхности:

ПВХ и ткань активации не требуют (только очистка любыми растворителями или моющими средствами). Активатор для ПУ — ацетон (не бензин и не спирт. ). Активатор для ПА – вода. Подробнее см. ниже.

Клеи:

• для ПВХ и ПУ — любой клей для ПВХ или ПУ, пользуйтесь ЭТОЙ инструкцией (НЕ на тюбике)!
• для ПА — цианакриловый (ЦА) (СуперМомент (не гель), Мамонт, Космофен-12 ЦА и т.д.)
• пленка «Сэндвич»: небольшие проколы заклеиваются обычным скотчем, большие порезы — сантехническим ПВХ-скотчем (неармированным, эластичный скотч показал себя лучше).
• для ткани (наружней стороны ПУ-баллона) — клей для ПВХ, ПУ, «88», «Момент».

Заплата на днище. Сшивать края разрыва необязательно. Ставить заплату на любую сторону. Очистить поверхность. Полезна активация ацетоном. Обе сухие поверхности жирно намазать клеем для ПУ/ПВХ, не подсушивая, прижать. Для ускорения схватывания выдавить избыток клея. Пользоваться через 1-6 часов.

Заплата на баллон из ПУ-ткани

• с внешней, тканевой стороны баллона — временная мера (на сезон). Заплата ставится так же, как на днище, но желательно втереть клей в ткань.
• с внутренней, ПУ-стороны баллона: активировать ацетоном, жирно намазать заплату клеем, быстро засунуть ее в баллон через дыру, пока активатор не выветрился, а клей не подсох. В остальном как для днища.

Заплата на баллон из ПА-пленки

(с внешней, ПА-стороны). Активация (размачивание) водой 1 минуту. Вытереть насухо, клеить цианакриловым клеем по инструкции к клею. Наклеить поверх заплаты любой скотч, чтобы не задирались края. Пользоваться можно сразу.

В крайних случаях временно можно использовать другие клеи (88 клей, Момент), скотч (особенно тканевый) и пластырь. ЦА-клеи могут использоваться для склейки всех материалов, но возможны неудачи.

Особые случаи

Поиск течи в баллоне

Баллон из ПА-пленки и ПУ-ткани надуть: лодочный — до 0.1атм.=0.01МПа («ротовое давление»), катамаранный — до 0.05атм. Проверить мыльной пеной пробку, шланг, фланец, углы, заплатки и торцевые швы. Если давление падает за час, течь можно найти по шипению. Если до 6 часов — мыльной пеной или погружением в воду. Также прокол можно найти по струе воздуха — она чувствуется глазом на расстоянии 5-10см.

Прокол баллона из ПУ-ткани: очистить, втереть в ткань соотв.клей, высушить (или поставить заплату).

Прокол баллона из ПА-пленки: желательно поставить заплату, но иногда удается обойтись скотчем.

Течь из-под заплаты или фланца (после 2006 г): обработать щель подходящим для материала баллона активатором, залить соответствующий клей (см. выше), прижать. Цианакриловый клей прижать бумагой. Не забудьте наклеить скотч на поверх заплаты, если речь идет о ПА-баллоне.

Течь между шлангом баллона и его фланцем: залить клей для ПУ/ПВХ в щель между ними.

Разошелся шов баллона из ПА-пленки: в походе — заварить зажигалкой (ВИДЕО). Дома — заварить утюгом, подобрав температуру, чтобы плавился ПЭ, но не ПА (110-120С).

Разошелся шов баллона из ПУ-ткани: в походе активировать ПУ ацетоном, восстановить шов клеем. У продольного шва загнуть склеенную часть и наклеить сверху кусок тезы для снятия нагрузки с клеевого шва. У торцевого шва — туго обмотать конец баллона веревкой. Дома — заварить утюгом, подобрав температуру, чтобы плавился пластик (ПУ), но не ткань (190-200С).

Течь вдоль неповрежденного шва баллона из ПУ-ткани: втереть клей или проварить утюгом.

Реставрация потертости днища, если стерся пластик до корда: очистить и покрыть клеем для ПУ/ПВХ.

В случае расслоения ПА пленки или ПУ-ткани, а также, при течи вдоль неповрежденного шва ПУ-ткани рекомендуется заменять баллон у производителя, поскольку это указывает на брак материала

Источник

Байдарка «Щука-3», модернизированная

Снаряжение

Это попытка систематизировать сделанные мной усовершенствования «Щуки-3» и отредактировать тот надерганный второпях из переписок сумбур, что лежал на Скитальце под названием «FAQ по обвязке и рулям для байдарки «Щука». В начале, как обычно, напомню, что все оценки — мое личное мнение, никому его не навязываю. Кое-что можно сделать по-другому, лучше, красивее и легче (например, стандартный тайменевский руль тяжеловат, и я подумываю о замене его на более легкую самоделку). Но как говорится в старом анекдоте: «Что есть — то есть. Пусть клевещут». С другой стороны, многие вещи очевидны и давно изобретены не мной. Но, возможно, Чайникам типа меня или еще большей степени чайниковости кое-что будет полезным. Здесь много повторов из более ранних материалов «По Топозеру и Поньгоме» и «По Тохмайоки». Также ссылаюсь на «классический» труд Андрея Чупикина и материал Михаила Трускова.

На всякий пожарный случай поясню, что под жаргонным словечком «стропа» я (как и другие туристы) подразумеваю прочную, довольно толстую (сравнимо с 1 мм) капроновую (бывает и брезентовая — это не то, что нужно) тесьму различной ширины (я встречал от 10 до 50 мм), сейчас она обычно жесткая, черного цвета, а раньше в «Юном технике» продавались обрезки мягкой белой. «Репшнур» — плетеная капроновая веревка 4-8 мм, для наших целей подойдет и та, что продается в рыболовных магазинах.

Вот перечень основных переделок, упорядоченный по такой форме:
номер по порядку, объект переделки/доделки, назначение переделки, краткое описание, оценка эффективности.

1. Бедренные упоры
Назначение: откренивание, фиксация гребца в лодке при различных управляющих гребках, например, «зацепе».
Краткое описание: идею применить на «Щуке» (хотя сами по себе упоры — очень старое изобретение) и описание конструкции я заимствовал у Андрея Чупикина. Не уверен, что подробности совпадают. Отрезки широкой стропы с петлями на концах пришить к деке близко к краю «очка» на уровне посадки гребца в направлении ответных петель. К деке по оси лодки перед «очком» пришить в виде буквы V ответные петли из той же стропы. Петли передние и задние (они должны в накачанном состоянии лодки не доходить друг до друга 5-7 см) стянуть кусками репшнура. Важный момент: обязательно укрепите деку в местах пришивания упоров и петель кусками прочного толстого капрона (авизент, кордура), особенно в районе передних петель (здесь минимум 20Х20см). Не знаю, как на вашем экземпляре, но у моих лодок ткань деки — довольно тонкая основа с пленкой, видимо ПВХ. Под нагрузкой пленка отслаивается от основы и лопается (это, к сожалению, не теория). С какой стороны (внутренней или внешней) нашивать стропы — решайте сами. Интуитивно кажется, что с внутренней надежней (нагрузка не на отрыв, а на срез), но с внешней чуть более удобно и, к тому же, у меня задняя стропа сзади заканчивается тоже петлей для (нереализованного пока) крепления спинки.
Оценка эффективности: очень полезная вещь и при откренивании, и когда надо сильно вывеситься при зацепе. Да и просто удержать равновесие. В упорах сразу чувствуется связь с лодкой. Однако слишком полагаться на них не стоит, если лодка попала под сильное перекашивающее воздействие (характерный пример — вывешивание на сливе не под прямым углом и на малой скорости) и если у вас плохо накачана лодка и нет жердей. Лодку, скрученную из-за «переламывания» одного из баллонов, на мой взгляд, удержать на ровном киле почти невозможно. Просто капитан упадет чуть позже матроса. Есть еще один момент — плоскодонная лодка, как и катамаран, обладает большой начальной (статической) остойчивостью, но при достижении определенного угла крена резко теряет ее и кувыркается стремительно и неконтролируемо. (В отличие от килеватых лодок, которые легко накренить, но зато и поставить на ровный киль их можно из почти «полегшего» положения, пардон за каламбур). В любом случае, открениваться надо стараться вовремя, а не реагировать на уже происходящий оверкиль.

2. Юбка
Назначение: предположительно для повышения безопасности при оверкиле в пороге.
Краткое описание: обрезать горловину штатного юбко-фартука, зашить край в кулиску (потом вставить в нее кольцо из тонкой дюралевой трубки), отступив от края 5-8 см (спереди — больше), нашить петельки (или сплошную кулиску из мягкого капрона) и пропустить в них стягивающий шнур. Сшить подходящую по размеру срывную юбку. Тут главное — не обрезать лишнего. Семь раз отмерь… А потом, может быть, и передумаете резать. Я такое «обрезание» сделал только на капитанском месте одной из моих двух Щук.
Оценка эффективности: мне — неясна. Штатные юбки на гладкой воде абсолютно не мешают выпадать из лодки — проверено многократно на тренировках, а по-настоящему в пороге (довольно глубокая бочка под сливом около 1 м) килялся только один раз — с тем же результатом. Статистики, конечно, маловато, но сомнения в справедливости для штатных юбок термина «Братская могила» переросли в глубокие. У кого есть более обширный опыт — поделитесь! Были ли у кого проблемы с покиданием Щуки? Что касается удобства — для хорошей погоды на гладкой воде — безразлично (не надеваете юбку), в дождливую и холодную уютнее штатные, зато в валах проще загерметизироваться срывной.

3. Петли на деке
Назначение: привязывать жерди для повышения продольной жесткости, а также пропускать через них обвязку
Краткое описание: петли из стропы 15-25мм Х 7-10см пришить к деке с захватом шва дека-дно через 30-40 см (сколько не лень — дело это довольно муторное, особенно близко к носу и корме). На мой взгляд наиболее критичное по нагрузке место — и соответственно там почаще петли — нос (50-70 см от оконечности) и очко для матроса.
Оценка эффективности: сравните фотографии прохождения порогов на Поньгоме (с жердями) и на Тохме (без них) — по-моему, разница видна невооруженным глазом. Не уверен на сто процентов, но мне кажется, что жерди помогли бы нам с Михаилом Трусковым избежать киля на Тохме. (К сливу мы подошли на малой скорости и под углом — вывешенный баллон переломился, лодка начала закручиваться и потеряла управляемость, а опереться в пене, естественно, не удалось. Последовательность событий, возможно, была несколько другой, но смысл тот же). Конечно, жерди не могут предотвратить скручивания лодки как целого, «винтом», но мое мнение такое — намного хуже скручивание именно с переломом одного баллона — лодка очень сильно деформируется, резко возрастает сопротивление и полностью теряется управляемость.

4. Обвязка
Назначение: безопасность, как и на любой байдарке (держаться за нее при оверкиле), возможно, некоторое повышение жесткости (только в сочетании с жердями), а также основа для подвески руля.
Краткое описание: носовую и кормовую петли (кольца из широкой стропы или репшнура) соединить по обоим бортам репшнуром 4-8 мм, пропущенным в бортовые петли, с натягом.
Оценка эффективности: для безопасности в порогах обязательна, только надо привыкнуть искать опору руке не сверху — на скользком дне перевернутой байдарки, а под водой — на обвязке. Жесткость может несколько (я думаю, незначительно) повыситься только в сочетании с жердями, когда образуется некое подобие лука с натянутой тетивой. Имеет ли какое-то значение небольшое задирание носа и кормы при хорошем натяге обвязки, с уверенностью не скажу, но интуитивно мне нравится. Ну и заодно, кормовая петля обвязки — прекрасная основа для навески и регулировки руля.

5. Руль
Назначение: устойчивость на курсе и управляемость, особенно на открытых продуваемых водоемах.
Краткое описание: подвесную систему из стропы с петлями натянуть на кормовую петлю обвязки, отрегулировать положение веревочками. К системе подвесить стандартный тайменевский руль. Примечание: думаю, не стоит намертво пришивать подвесную систему к корме, как предлагали некоторые мои корреспонденты — ее положение должно регулироваться. Не каждый раз байдарка будет надуваться совершенно одинаковым образом, и руль будет висеть косо.
Оценка эффективности: очень разгружает от необходимости рулить веслом (а то и грести с одной стороны) на гладких участках. Совершенно незаменим на штормовом озере. В порогах поднимается за 2 секунды или, в крайнем случае, для прохождения/катания сложного порога вообще снимается (2 минуты) и не мешает. Даже в пассивном, неуправляемом положении значительно улучшает устойчивость на курсе — играет роль стабилизатора, а закрепленный жестко, позволяет до некоторой степени вести лодку «корабликом» при бечевании вверх по течению (см. п. 6.)

6. Передний выносной киль (рисунок)
Назначение: бечевание — проводка лодки «корабликом» при движении вверх по течению реки. Передний киль и руль вместе образуют разнесенный киль. Этот вид путешествий, конечно, не так популярен, как просто сплав, большинство водников с ним на практике не знакомы (до лета 2002 г и я был таким). А зря. Многие красивые «классические» уральские маршруты требуют сначала «саночки возить». Тем более, что ничего страшного тут нет. При правильной подготовке бОльшую часть времени гуляешь и нюхаешь цветочки.
Краткое описание: пластину примерно 300Х120Х4 мм (размеры я взял с потолка без всяких расчетов — могут быть варианты) из слегка обработанной и покрытой лаком фанеры (надежнее — из 2 мм дюраля) с привинченной крепежной рейкой закрепить хотя бы скотчем и шнуром в вершине V-образного кронштейна (во как лихо и технообразно сказанул — на самом деле это две березовые ветки). Все это закрепить с помощью верхней (ограничительной) и нижней (крепежной) веревок на носу лодки с таким расчетом, чтобы перо в рабочем положении было в воде примерно на половину своей длины (15 см).

Оценка эффективности: Плоскодонная лодка корабликом ходит очень плохо и это подтвердил опыт Михаила Трускова в походе по Соби и Хараматолоу. Мы прошли маршрут Подчерье (вверх) — волок — Тельпос (сплав) — Щугор (сплав) с использованием руля и киля при бечевании. При этом лодки были связаны катамараном, т.е. один тянет — трое гуляют. Система прекрасно действует на хорошем и удовлетворительном бечевнике, где полоса лопухов не превышает 5-7 м, управление при обводке камней и мелей несложно. Несколько худшие результаты получены при использовании только руля — полоса лопухов до 3-4 м, слабая управляемость при маневрах. Возможен вариант связывания лодок «валетом», когда руль перевернутой лодки используется в качестве переднего киля (не пробовали). Или еще способ — в лодку садится человек и помогает бурлаку обходить препятствия и отгребаться от лопухов (пробовали). Но с передним килем лучше.
Еще раз кратко изложу свое мнение о ТТХ модернизированной «Щуки» на различных маршрутах в сравнении с другими, в первую очередь каркасными, байдарками. Как обычно, все это — мое личное мнение. Ни слова про «белую воду», не сравниваю ни с каяками ни с катамаранами, так как не компетентен, и это совсем другой стиль хождения. Большая часть уже изложена мной в материалах по Поньгоме и Тохмайоки.
Мелкие шкуродерные шиверы. Это и без всяких переделок — стихия «Щук».
Сложные, но не мощные пороги с камнями в сливах, требующие маневра. Щука лучше по двум причинам — не боится неизбежных ударов о камни в «грязных» сливах и маневренней любой килеватой лодки. Нужны упоры и обвязка, желательны жерди.
Озера. Несколько меньшая скорость, зато прекрасная устойчивость на штормовой волне. Сравниваю с «Тайменем» и «Салютом» и похожими по мореходности лодками. Я не плавал на специализированных «озерных» байдарках, типа «Ладоги», которые, впрочем, не слишком распространены. Нужен руль.
«Уральские кругосветки» — маршруты с подъемом вверх по течению, волоком или просто длинной пешей частью. Руль и передний киль решают проблему бечевания, ну а уж волок с чем идти легче — понятно само собой.
Есть, конечно, «ниши», где на преимуществе Щуки перед каркасными лодками я настаивать не буду (все же не совсем невменяемый я щуколюб) — ОЧЕНЬ длинные, абсолютно гладкие или с чистыми глубокими перекатами реки без штормовых озер (тут скорость может быть не лишней), достаточно мощные чистые сливы с хорошими бочками, высокие косые стояки и прижимы — их, конечно, легче проходить на скоростной жесткой лодке. В семейный «матрасный» поход с маленькими детьми хорошо ходить на Т3 — там есть где им повозиться и даже поспать. Но все равно, по универсальности (в известных пределах) Щуке нет равных.

Если после всех доделок Щука все же не сможет удовлетворить Ваши потребности, то скорее всего Вы — каякер, катамаранщик или же любитель проехаться на рафте в обществе изрядного количества ящиков пива.

И в заключение, что бы мне хотелось еще сделать? Хочется кардинально упростить предпоходную сборку. Честно говоря, слегка достает вся эта процедура выворачивания наизнанку и ползанья внутри, особенно если идешь несколько раз за сезон. Хочется вставить баллоны если и не раз навсегда, то хотя бы надолго. Но как сушить? Плесень разводить все же не стоит. Вот думаю проделать в деке в носу и корме вентиляционные отверстия под шланг пылесоса и в накачанном состоянии, но не «до звона» и без шпангоутов (чтобы был зазор между баллонами и шкурой) продувать. Кто-нибудь пробовал? Поделитесь опытом (это касается и любых других доделок).
И еще — сделать легкую, простую, но надежную систему установки паруса и шверца. На Топозере я попробовал это дело — красота. «Море, ты слышишь, море, Твоим матросом хочу я стать». Каботажным, конечно.

Источник