Audi 100 2.0 K-Jetronic cs › Logbook › Ремонт бендикса
Всем привет. Будет много букв! Давно ничего не писал т.к не было времени, с последней записи многое случалось и плохое и хорошее но обо всем по порядку. Была у меня запись про бензонасос JP-group всё таки он не из самых хороших мягко говоря т.к летом начались проблемы с запуском прогретого двигателя (приходилось долго крутить стартером) и после его замены на насос от («да простят меня аудиводы») БМВ Е34 с м-50, эта проблема ушла но не бесследно, начал обходится бендикс. Немного полазив по драйаву нашел пару интересных записей по его ремонту и решил сделать свою.При разборке стартера заменил так же щетки.
Насос создаёт давление в системе в 6Атм и остаточное давление 4 Атм, т.е. его вполне хватает для нормальной работы нашего любимого jetronicа.
У меня в распоряжении было 2 бендикса один оригинальный, второй китай. -«Восстанавливать лучше китайский», т.к его удобнее завальцовывать обратно, но и оригинальный поддаётся этой процедуре.
Сначала нужно вскрыть этот прибор. Для это нужен молоток и ударная отвертка, вбиваем отвертку по красной или зелёной линии (у кого как) по кругу. Затем отделяем крышку от остального корпуса.
Выходить из строя там особо нечему, ремонт ограничился очисткой в бензине и я немного растянул пружинки. ПРИМЕЧАНИЕ Вымачивать в бензине собранный бендикс НЕЛЬЗЯ т.к. в нём установлена пластмассовая деталь которая держит пружины( видна на фото 4, на шестерне красного цвета) её разъест.
Сборка в обратном порядке. При установке шестерни в храповый механизм её необходимо вращять по часовой стрелке.
Весь этот эксперимент провёл сегодня, теперь буду смотреть на сколько его хватит. Всем спасибо за просмотр, если есть замечания или вопросы, то пишите в Коментарии.
Источник
Audi 100 2.0 AAD ✩✪ МКС ✪✩ › Logbook › Переборка стартера, ч.1: Снятие и дефектовка
Доброго времени суток!
Даже и не знаю, с чего начать. Наверное, с того, что последнее время машина заводилась не очень резво. А с конца осени и всю зиму стартер начал вращать медленно. Иногда двигатель запускался только со второго раза, ибо не хватало силы тока на очередной оборот стартера. Но я это списывал на недозаряд АКБ: мол, пробеги городские, короткие, частые запуски двигателя, температура ниже нуля, перед зимой забыл аккум снять подзарядить и бла-бла…
Ну и в один вечер, забирая машину с парковки, я её просто не завёл. Ключ в крайнее положение — и тишина. Даже втягивающее не щелкает. Лампочки на приборке и в салоне горят ярко, печка дует. Следовательно, заряд на АКБ есть какой-никакой. Пробовали «прикурить», результата это не дало. В итоге пришлось заводить автомобиль с толкача.
В гараже стало ясно, что придется лезть под машину. Вооружившись мультитестером, замерил «чё по чём» на клеммах стартера.
Расклад был такой: постоянные +12 В от АКБ есть, управляющие +10 В на втягивающее реле с замка зажигания приходят (Важно: ключ в замке при измерении последнего напряжения находится в положении «стартер»).
Но всё равно тишина при попытке запуска двигателя.
Дальнейший процесс попытаюсь расписать подробно, т.к. есть нюансы, о которых я раньше и подумать не мог. Стартер перебирал в первый раз, и, надеюсь, кому-то помогут мои пробы и ошибки.
Ну а от «подкованных» в этом деле выслушаю замечания.
Как ни крути, а снимать стартер придется.
Он крепится к коробке двумя болтами с головками на 17. До верхнего дотянуться трудно, придётся выкручиваться кто как может.
Помимо них, на AAD задняя крышка прикручена к двигателю болтом под шестигранник на 6 через кронштейн.
Также нужно открутить «плюсовые» провода от корпуса втягивающего.
Сняв стартер, решил на всякий случай проверить его, подав питание с АКБ.
На задней стороне корпуса торчат два контактных болта и клемма. На один из них постоянно приходят 12 В от АКБ. При подаче 10 В с замка зажигания на клемму срабатывает реле, коммутирует контакты, и 12 В появляются на втором болте. Откуда и идут непосредственно на щетки. «Масса» берется с корпуса стартера.
Нетрудно догадаться, что накинув плюсовой провод на второй болт, а минусовой — на корпус, можно проверить исправность пациента; а перекинув плюс на маленький контакт — исправность втягивающего.
В моём случае не работало ничего.
Логика такая: «плюс» идет от замка зажигания через обмотку втягивающего на нижний болт, затем через плюсовые щетки на обмотку якоря, с неё на минусовые щетки и, следовательно, на массу.
Если нифига не фурычит, то имеет место обрыв цепи. Значит, проблема как минимум в щетках (нету контакта между ними и якорем).
Про вскрытие пациента.
После снятия теплозащитного экрана я начал с болтов крепления втягивающего. Советую приготовить ударную отвёртку, так как они посажены на фиксатор резьбы, и орудуя обычной крестовой, можно слизать шлицы. Да и просто неудобно будет.
Источник
Фотоотчет Ремонт стартера Magneti marelli Audi 100 С4 AAR (а также втягивающего реле)
На моей Audi 100 С4 AAR был установлен стартер Magneti marelli 632 234 34, номер по VAG 034 911 023A 1,1кВт.
Он очень заметно отличается от более популярного Bosch-а, поэтому я думаю не лишним будет указать отличия и номера нужных з/ч. Экзист предлагал по своим каталогам явно не те детали, которые требовались, поэтому пришлось все долго искать и подбирать через каталоги втулок и др. стартерных з/ч.
Одно из отличий от стартера Bosch — щеточный узел, на нем установлены 2 щетки, а оставшиеся 2 — на статоре. Т.е. просто узел не заменить, по-любому нужно припаивать или приваривать 2 щетки:
На других стартерах я раньше пробовал припаивать щетки, все держалось и работало без проблем. Но мощность их чуть более 1кВт, на более мощных, «дизельных» стартерах — лучше все же как-то приварить.
В данном случае с Magneti marelli, остаток щеток вроде бы неплохой (12мм и выше), так что оставил старый узел и старые щетки. Размеры щеток около 15 х 6 х длина (предполагаю, что на новой 14мм)
Номера нового узла предположительно 136204 (скорее всего без 2-ух щеток) или 138535 (+2 щетки для приварки) (на практике номера не проверены!)
Еще отличие — бендикс, вилка:
В моем случае на нем была только надпись Made in Italy, скорее всего родной с завода, номера не нашел. Он исправен — поэтому тоже не менял. Номер нового бендикса (предположительно) 136257 (или 0969)
Еще отличие — вид «планетарки», на фото также указан небольшой дефект (трещина):
Естественно и по втулкам много отличий от Bosch. Указаны ориентировочные размеры родных втулок в виде «наружный диаметр» х «внутренний диаметр» х «длина». А также номер возможных аналогов.
— в колоколе 16 х 12,05 х 13,95. Аналог B140048 (проверено, только длина больше на 0,1мм), также «удлиненная» на пару мм версия B140269.
— в корпусе планетарки 23,02 х 18,08 х 7,9 Аналоги (не проверено): 140654 (длина меньше на 0,5мм), 141197 (длина больше на 1,4мм), 140710 (длина короче на 0,7мм), 141017 (длина больше на 1,3мм, покупал ее, но внутренний диаметр оказался на пару «сотых»мм меньше и она не налезла на вал). Оставил в итоге старую втулку, да и она вобщем-то была неизношена ввиду большого размера.
— в водиле 12 х 8 х 9,25. Аналог 140653 (проверено, только длина меньше на 0,3мм)
— в задней крышке 14 х 10 х 10 В замене вобщем-то не нуждается, т.к. установлен роликовый подшипник (респект производителю), но если вдруг — то аналог (не проверено) 140050 (латунь)
Ну и сам процесс. В колоколе втулка закрыта заглушкой и завальцована. Нужно сбить завальцовку и выбить крышку:
Устанавливается новая втулка B140048, она максимально приближена по размерам к оригиналу. Но видно, что есть запас пару мм, можно было ставить и удлиненную B140269:
После установки крышка забивается на место и завальцовывается (я сделал керном):
Втулка в «водиле» была изношена, что заметно невооруженным глазом:
При замене втулки в «водиле», предварительно в старой втулке была нарезана резьба М9х1.0, затем сразу после нее М10х1.0. Вкручивался болт и затем ключом, как ломиком, отжимался при этом втулка вылезла.
При помощи головки «на 10» была забита новая втулка 140653.
«Операционный» стол:
Коллектор имел диаметр 27,2 (новый 28,0):
Установка щеточного узла и «натягивание» его при помощи головки на 19:
Роликовый подшипник вместо втулки, в задней крышке, спасибо производителю:
Установка втягивающего реле.
Стартер собран.
Процесс проверки стартера прост (изображен на фото):
____________
Еще отдельно про ремонт втягивающего реле. Оно вполне ремпригодно.
Ремонт оригинального втягивающего реле стартера VAG 034 911 023A.
Какие неисправности были: при повороте ключа реле щелкало — но мотор не крутился. Приходилось делать еще попытку, еще и еще. — бывало раз 50 приходилось повернуть, чтоб сработало и завелось Естественно терпение не выдерживало, реле отдельно тогда найти не удалось — и стартер был заменен всборе на другой запасной б/у, а С4-ый стартер валялся долго «в углу», но он дождался ремонта.
Втягивающее бывает новое, но почему-то многие детали на Magneti marelli тяжелее найти (по каталогам Экзиста).
Предположительно номер нового втягивающего — 133566, AME 0460, 3-651
Родное втягивающее подлежит ремонту. Выкручиваются 2 болтика и выпаиваются проводки:
Медная пластина, которая перемыкает контакты имеет выработку от ударов/искрения:
Но эту выработку можно «отменить» 
Для этого попросту нужно перевернуть пластину. Чтоб это сделать, нужно аккуратно отвести защелки, подлаживая пленку:
Разобрано на части:
Теперь попросту переворачиваем пластину, и выработка остается с противоположной стороны. А на рабочей части пластины идеально гладкая поверхность:
Это хорошо, но основная причина плохого срабатывания — неравномерный износ контактов на болтах, т.е. даже видно, что они на разной высоте, из-за этого пластина косо прижималась и не всегда перемыкала:
Болты сняты, конечно в идеале надо было бы выточить тот болт, что справа, только сделать цельным из меди:
Но обошелся тем, что было под рукой. Для подъема по высоте, просто взял шайбу требуемой толщины, обточил до нужной формы и подложил под болт:
Болты подчистил, теперь они оба на одинаковой высоте и пластина сможет на них ложится без перекоса:
Проводки подготавливаются к пайке, надета дополнительная изоляция:
Припаивается, скручивается болтами. Проверяется (всборе со стартером, см. выше). Все прекрасно работает. Надеюсь информация поможет при ремонте стартера С4 быстро и очень дешево все починить. 
Jurik-11
- Сообщения 1 330
- Реакции 303
- Баллы 0
Boring
bis dat,qui cito dat
Jurik-11
Я здесь живу
Boring
bis dat,qui cito dat
Jurik-11
Я здесь живу
Boring
bis dat,qui cito dat
Jurik-11
Я здесь живу
Jurik-11
Я здесь живу
Вобщем «предположительные» номера для заказа оказались не правильными, а правильные — 135463 либо 1772.
Но сначала обо всем по порядку. Сначала стартер работал хорошо, но где-то через пол-года — год все-таки родной оригинальный бендикс стал «буксовать» и запуск двигателя превращался в «рулетку», «повезет»-«не повезет», бывало высаживал АКБ. Возможно на это как-то косвенно повлияла течь масла с ДВС «в сторону» стартера (течь уже устранена).
Решил я заменить и сначала (не внимательно изучив каталог з/ч Cargo) заказал «неправильный» бендикс (136257). Он-то внешне похож, но зубья больше в диаметре и имеются еще некоторые отличия, вобщем не то вот он на фото:
Еще, кстати, на том же фото видно, что пластик на родном бендиксе начал плавиться. причину этого я не понял, т.к. вроде бы после запуска стартер параллельно с ДВС не работал, т.е. когда он успевал ТАК нагреваться — непонятно.
После более детального изучения каталога и консультации со специалистами по стартерам был куплен «правильный» бендикс Ghibaudi 1772 за 18$. Бывает аналог Cargo 135463, но ориентировочный ценник на него не ниже 50-55$ (это если у хор. продавца). Видимо просто производители пользуются тем, что стартера Magnetti Marelli не так популярны, как Bosch (на который з/ч полно, легко найти даже через интернет-каталог, типо экзиста) и заряжают ценники в несколько раз выше, чем на тот же Bosch.
Вобщем, вот он Ghibaudi 1772 за приемлемые 18$:
Единственное, в чем проблема, так это латуневая втулка в нем «плотноватая», на верхнюю часть вала залазит только при помощи «набивания», а уже дальше, на части вала за стопорным кольцом, уже какой-то очень минимальный люфт, к счастью, имеется.
Установлен, работает хорошо, как долго прослужит — покажет время.
Но коль уж оригинальный бендикс остался. то почему бы его не разобрать и не глянуть, что там внутри, а, если повезет, то и разобраться, как он работает
Развальцевал при помощи отвертки (не очень удобно и быстро, надо сказать):
А вот составные элементы собраны
Ну а как работает, как я понял, примерно так. При повороте ключа шестерня бендикса выдвигается (при помощи втягивающего реле) и пытается сдвинуть маховик ДВС-а, при этом нагрузка ложится на правую (так сказать) часть зубьев и шестерня своей нижней частью пытается «затянуть» или «закатить» ролики в пространство, где меньше «места» и они там клинят, и маховик начинает вращаться со стартером вместе.
После того, как двигатель завелся и обороты ДВС начали превышать обороты вращения стартера получается так, что «обогнав» по скорости, теперь уже маховик начинает давить на «левую» сторону зубьев, соответственно ролики «скатываются» в ту часть, где им «свободно» и шестерня «расклинивается», начинает «буксовать» и теперь стартер может освободиться «от оков» и не сгореть от огромных (для него) оборотов ДВС-а.
А сам «бендикс» возвращается к себе «в логово» в момент отпускания ключа зажигания, т.е. при помощи втягивающего реле, которое «по команде» ключа, тянет вилкой бендикс назад и бендикс по косым зубьям возвращается на свое неподвижное место. Но если бы представить, что бендикс был бы цельным (без «внутренностей») — то и «вырвать» его из зацепления с вращающимся маховиком только при помощи втягивающего реле было бы проблематично. Возможно где-то ошибаюсь, просто это мое первое впечатление о конструкции.
Если уж очень надо починить старое — то можно в простом варианте попробовать растянуть пружинки (тем самым способствуя заклиниванию роликов) и (или) выточить, отрезать, вобщем изготовить новые ролики увеличенного на «немного» диаметра (+0,1мм или пару десятых мм). В моем случае причина пробуксовки стартера — скорее всего в том, что пружинки слишком «прослабли» и местами заметно «прохудились»-протерлись.
Но это все так, в крайнем случае, конечно проще купить новое и не париться. Но учитывая некоторый «дефицит» деталей на стартеры Magnetti Marelli и завышенную цену з/ч — может кому-то и пригодится данная информация.
некто Василий
я летаю
Во втягивающем реле, которое не разбирается, я продавил балты и покрутил их с нажимом, они потёрлись о медную пластину и контакт появился, а то щёлкало без проворота стартера.
была мысль просверлить отверситя и через шприц надавить контактной смазки, но стало лень.
надавлю, когда в следующий раз сломается.
ArtDen
Механик-теоретик
Только правильней будет УВС Экстраконт, она предназначена для гашения искр.
УВС Экстраконт
Универсальная высоко-электропроводящая смазка с искрогасящим эффектом
Смазка “Экстраконт” применяется в разборных электрических контактах из любых металлов и в любых их сочетаниях в сетях постоянного и переменного тока до радиочастот для эффективной антикоррозийной защиты поверхности втычных электрических контактов (рубильники, розетки и штекеры и др.)
Применение смазки Экстраконт гарантирует:
— эффективную антикоррозийную защиту электрических контактов, в том числе из металлов, образующих при соединении гальванические пары (алюминий-медь, цинк-медь, медь-сталь, и др.) от большинства агрессивных аэрозолей, газов, пыли, влаги;
— низкое значение переходного сопротивления, снижая его в 2,5 раз и больше;
— надежную защиту от окисления, уменьшая рабочую температуру контакта, в сравнение со стандартными контактами без смазки;
— надежное исключение электроэррозии.
Смазка Экстраконт значительно снижает трудозатраты на обслуживание искрящих разрывающихся под нагрузкой соединений.
Смазанные контакты могут выдерживать многократные токовые перегрузки и перегрев до 300°С.
Применение смазки Экстраконт делает ненужными такие устаревшие способы стабилизации и антикоррозийной защиты, такие как:
— лужение контактной поверхности сплавами ПОС;
— гальванопокрытия благородными металлами;
— переходные контактные медно-алюминиевые пластины и прокладки;
— плакирование алюминиевых поверхностей медной фольгой;
— жидкометаллические индиево-галлиевые контактные прокладки;
— неспециапизированные смазки типа циатима, вазелина, литола и др., рекомендованных ГОСТ 10434-82.
Суперконт предназначен для неподвижных контактов
УВС Суперконт
Универсальная высоко-электропроводящая смазка
для защиты и снижения потерь электрических контактов
Применение электропроводящих смазок регламентировано изменением №3 ГОСТ 10434-82, действующим с 01.01.1991 г.
Смазка Суперконт разработана для непосредственного соединения медных контакт-деталей с алюминиевыми шинами и выводами кабелей, в качестве замены переходных медно-алюминиевых пластин, прокладок, плакировки и напыления. При этом исключается химические реакции, ведущие к нарушению контакта.
Применение электропроводящей смазки Суперконт позволяет при минимальном сжатии снизить сопротивление новых, свежезачищенных контактов в 2-2,5 раза, сохраняя при этом такое сопротивление контакта в течение 5 лет. Без применения токопроводящей смазки Суперконт, сопротивление алюминиевых контактов через год эксплуатации возрастает в 5-10 раз, а соответственно, в 5-10 раз возрастают и потери электрической энергии в каждом контактном соединении, не смазанном смазкой Суперконт (см. рис.1)
Смазка Суперконт одинаково высоко эффективна при применении в контактах из любых других проводниковых материалов и в их любых сочетаниях, в том числе и образующих гальванические пары (алюминий-алюминий, алюминий-сталь, сталь-медь, цинк и др.).
В отличие от обычных контактных смазок (ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 221, солидол, вазелин, ЭПС-98), в смазке Суперконт реализована активная многоступенчатая антикоррозийная защита в диапазоне температур от -60 до +350°С и, кратковременно, еще выше, что обеспечивает полное соответствие контактов требованиям безопасной эксплуатации по ГОСТ 10434-82, в том числе по надежности (нагревание до 400°С, п. 2.2.6). Практически это означает разрушение имеющихся на контактирующих поверхностях окислов в процессе электрохимической реакции и недопущение дальнейшего окисления контактов даже при высоких температурах.
Источник