Описываемые ниже процедуры применимы к моделям с кузовом Универсал и Хардтоп. Для прочих типов кузовов работы выполняются аналогично с необходимыми поправками на конструктивные особенности кузова.
Снятие и установка
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
В багажном отделении отдайте крепежные винты и снимите привязные крюки.
Отдайте крепежные винты и снимите отделку крепления коврика со створок двери задка.
Отсоедините и закупорьте топливные шланги. Рассоедините электрический разъем.
Блок датчика расхода топлива, а на моделях 3.0 л также бензонасос, теперь могут быть извлечены из топливного бака для выполнения необходимого ремонта после отдавания крепежа. Извлеченный из бензобака датчик расхода топлива моделей 4.2 л показан на сопроводительной иллюстрации.
Источник
Топливозаборник и топливный бак
Топливозаборник и топливный бак
moder » 21 мар 2016, 01:44
Топливозаборник, как правило, не ломается. Он просто сгнивает, т.к. открыт всем ветрам, никак не защищен и даже элементарно не покрашен.
Разъем топливозаборника без ДНУ имеет только два провода: ДУТ и масса, причем провод массы, пройдя через поворотный контакт, соединяется с корпусом топливозаборника внутри, непосредственно на контакте ДУТ, что не есть хорошо, т.к. поворотный контакт нельзя назвать качественным соединением.
Топливозаборник с ДНУ имеет разъем с тремя проводами: ДУТ, ДНУ и провод массы, соединенный с корпусом топливозаборника посредством точечной сварки, что гораздо надежнее, но в тоже время такой вариант подвержен воздействию внешней среды, поэтому нужно обеспечить защиту этого соединения, например, одеть термоусадку и залить какой-нибудь битумной гадостью.
Разъем топливозаборника с ДП имеет на один провод больше. ДП представляет собой емкость с герконом и магнитным кольцом, имеющим положительную плавучесть. Всплывая, магнит замыкает контакты геркона и соединяет провод ДП с массой (корпусом топливозаборника). В зависимости от наличия/отсутствия ДНУ разъем такого топливозаборника может иметь 3 или 4 провода.
Простой топливозаборник с ДНУ: 25060-VB410 — до 06.1999 25060-VB412 — до 12.2003
Простой без ДНУ: 25060-VB40A (25060-VB40E, 25060-VB402) — c 12.2003
С ДП и ДНУ: 25060-VB312
С ДП без ДНУ: 25060- VB30E
от Y60 RD28T (дешевле, отличается разъем): 25060-07J00
Демонтаж топливозаборника Для демонтажа топливозаборника потребуется:
маленькая трещотка с удлинителем
головки на 10 и на 8
пассатижи
крепкая крестовая отвертка
WD40
ветошь
Снимаем порожек и откручиваем два крепления справа. Болты креплений могут оказаться прикипевшими и сорваться.
Восстановление и доработка топливозаборника
Перед началом работы с топливозаборником нужно снять с него ДУТ, открутив крепежный(он же регулировочный) винт и отпаяв его провода. Если провода задубевшие, то лучше отпаять их непосредственно от ДУТ, чтобы в последствии их заменить. ДУТ представляет собой пластинку с резистивным напылением, по которой ходит контактный ползунок поплавка, по сути реостат. ДУТ лучше завернуть в пакет и убрать подальше, чтобы случайно не повредить. В случае замены проводов, при пайке нельзя слишком сильно перегревать контактную площадку провода, который соединяется с резистивным элементом.
Втулки устанавливаются на герметик и затягиваются гайками.
Устанавливаем на место ДУТ и подпаиваем к нему провода. Крепежный винт ДУТ также является и регулировочным. Овальное отверстие в рамке ДУТ позволяет в незначительных пределах менять угол наклона и уровень поплавка, чтобы можно было откалибровать «прибор» более точно. Штатно рамка ДУТ установлена ровно по середине. Заодно не помешает и проверить сопротивление ДУТ. В нижнем положении поплавка оно составляет 82 Ома, в верхнем примерно 4,7, а ровно по середине — 30 Ом. Для более надежного контакта подложите под винт ДУТ зубчатую стопорную шайбу.
Для защиты крышки топливозаборника, проводов и разъемов от пагубного влияния улицы был изготовлен «колпак» из пластикового контейнера диаметром примерно 120мм и глубиной 50мм. В качестве уплотнителей были использованы резинки из ТАЗовского магазина, в частности уплотнитель панели приборов ВАЗ-2108.
Колпак не требует каких-либо дополнительных креплений. Он одевается на штуцера заборника и сверху плотно прижимается лючком. Альтернативный и более удобный вариант колпака показан на фото ниже в п.6 , где на кабель и штуцера заборника одеты подходящие резинкb, а уже на них сверху одевается колпак, имеющий соответствующие вырезы.
Установка топливозаборника
Для установки топливозаборника дополнительно потребуется:
новые ленточные хомуты на 16 и 12мм для шлангов(если требуется)
герметик
Старый ржавый крепеж желательно заменить на новый, либо попытаться зачистить старый, если совсем не прогнил. Если брать новые, то нужно 6 болтов М5 с длиной резьбовой части 8мм. Для каждого болта по плоской шайбе и шайбе-гровер. Шайба-гровер устанавливается к шляпке болта, а плоская к фланцу заборника. Можно попробовать найти болты с уже закрепленными на них шайбами аналогично родным болтам. Если длина будет больше 8мм, то лишнее можно отпилить. Болты должны быть с хорошим антикоррозийным покрытием. Ещё лучшим вариантом будет применение комплекта крепежа из нержавейки.
Восстановление прогнившего штуцера Для восстановления прогнившего штуцера потребуется сантехническая муфта обжимная с переходом на резьбу для медной трубки соответствующего диаметра.
Практически этот способ я не применял, но, думаю, он вполне реален. Муфты для 10мм трубки и саму трубку вполне можно купить в магазине сантехники, хоть и не в любом, а вот для обратки придется искать что-то под заказ на 8 или 6мм.
Интересный факт В разъеме топливозаборника на авто с ZD30 есть проводка для топливного насоса TB45/48:
Источник
7.13 Снятие, ремонт и установка на место топливного бака
Снятие, ремонт и установка на место топливного бака
Перед тем, как приступать к данной процедуре, смотрите предупреждение, данное в конце Раздела Общая информация и меры предосторожности.
Перед тем, как приступить к снятию топливного бака, желательно предварительно вылить из бака все горючее. Так как в бензобаке не предусмотрена сливная пробка, к операции можно приступать, когда бак почти пуст. В случае, если не имеется возможности отсосать горючее с помощью сифона или ручного насоса, то действуйте следующим образом. Снимите панель пола багажного отделения и крышку с топливного насоса, затем отсоедините от насоса провода. Отсоедините от насоса питающий шланг и подсоедините с помощью накидной гайки подходящего размера пластиковую трубку. Свободный конец пластиковой трубки опустите в емкость подходящего объема. Выньте из коробки предохранителей предохранители 14 и 22 (см. Главу Система электрооборудования), затем, соединив две клеммы проводом, запустите топливный насос. Откачайте из бака все горючее, затем отсоедините компоненты. Горючее поместите в безопасное место, следуя мерам предосторожности, приведенным в Разделе Общая информация и меры предосторожности.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод батареи. 2. Снимите панель пола заднего багажного отделения и крышку с топливного насоса (с помощью шестигранника). 3. Отсоедините от топливного насоса топливные линии и провода. 4. Подоприте передние колеса, затем поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите его на осевые подпорки (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес). Проследите, чтобы осевые подпорки не мешали снятию бензобака. Снимите правое заднее колесо. 5. Ослабьте хомуты и отсоедините от бензобака впускной шланг. Также отсоедините вентиляционный шланг. 6. Работая под автомобилем, отсоедините тросик ручного тормоза (см. Главу Тормозная система). 7. Примите вес бензобака через деревянный блок на тележечный домкрат, затем отдайте крепежные гайки бензобака. Начинайте с правой опоры, таким образом, чтобы тросик ручного провода мог бы быть подвязан в стороне. Снимите обе крепежные полосы. 8. Воспользовавшись помощью ассистента, опустите топливный бак и выньте его из-под автомобиля. 9. В случае, если имеется сильное загрязнение бензобака осадками или водой, выньте блок датчика (модели системы впрыска топлива LH-Jetronic — Раздел Снятие и установка на место блока датчика измерителя топлива (модели LH-Jetronic)) и промойте топливный бак чистым топливом. В некоторых случаях понадобится проведение ремонтных работ по устранению незначительных утечек и повреждений. Перед тем, как приступать к ремонту топливного бака, посоветуйтесь со специалистами.
Установка на место
Установка на место происходит в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:
а) При установке топливного бака на свое место следите за тем, чтобы крепежные полосы были установлены правильно. Особое внимание уделите тому, чтобы никакие шланги не оказались зажатыми между корпусом бензобака и кузовом автомобиля. b) Удостоверьтесь, что все трубки и шланги правильно проложены и закреплены на своих местах с помощью удерживающих зажимов. с) При установке антиразбрызгивающего оборудования удостоверьтесь, что ось заслонки расположена вертикально. d) В заключение заполните топливный бак горючим и перед тем, как приступать к движению на автомобиле, проверьте его на предмет обнаружения утечек.
Источник
Nissan Patrol GR TD42T живая легенда › Logbook › Борьба с воздухом в топливной системе. Часть 1. Ищем причину, меняем шланги на прозрачные.
Приветствую всех читателей моего скромного БЖ!
И так, всем известно, что воздух в солярке — это плохо, а солярка без воздуха — это хорошо, правильно и идеологически верно, вот это всё.
Неприятные симптомы были замечены еще в городе и дали знать о себе в поездке на Рыбачий. Проявляется так: после длительной работы на холостых или на малых оборотах (пробка, например) двигатель напрочь отказывается развивать обороты выше примерно 1000-1200. Ну и не едет, соответственно. При этом на холостых все прекрасно, даже можно куда-то ползти на малом газу. Беглый осмотр показал, что в прозрачном шланге обратки от ТНВД до лягушки (у меня лягушка с подогревом от обратки) присутствует воздух. Ну ОК, выгоняем его несколькими интенсивными качками лягушкой, одновременно подгазовывая. Едем дальше. Понятно, что долго так продолжаться не могло и надо это безобразие устранять. Начать, разумеется, надо с того, чтобы понять, откуда воздух в системе берется. Для этого все топливные шланги под капотом меняются на прозрачные силиконовые. Подача 10мм отверстие, 3мм стенка, Обратка 6мм отверстие, 2мм стенка. Всего надо примерно метр трубки на подачу и метр на обратку. Еще стоит подобрать подходящий по диаметру резиновый шланг, чтобы обжать силиконовые трубки хомутами через шланг. Много где написано о тяготах, боли и страданиях, связанных с прокачкой топливной системы после того, как с лягушки сняли шланги. Например вот тут. Позволю себе процитировать оттуда один абзац. По-моему, шедевр: Открыть крышку топливного бака и прокачать систему. Один человек интенсивно качает «лягуху», а второй в это время маслает стартером пока двигатель не заведется. Качать «лягуху» при этом нужно остервенело, неистово! В этом очень помогает прокачанная левая рука, а если она не прокачана, то после нескольких таких процедур обязательно станет таковой. Со стороны всё это будет напоминать мероприятие по интенсивной терапии или искусственной вентиляции легких с массажем сердца, коим эти действия по отношению к Патрулю в данной ситуации фактически и являются. Завелся — откачали, можно выдохнуть. И так, начитавшись умных советов и приготовившись «неистово и остервенело» качать, хотели было бросить все это к чертовой матери и сдать машину в сервис. Но, как говорится, глаза боятся, а руки из жо… делают 😉 Для начала проведем беглый осмотр, что же у нас тут не так. А посмотреть есть на что. Начнем с прозрачного шланга обратки. Хомутов на нем нет ни с одной стороны:
Это не всё. Обратка от лягушки в магистраль тоже интересна:
Ну и собственно наблюдаем в прозрачном шланге воздух:
Еще раз вспоминаем про неистовую прокачку и про прокачанную левую руку и приступаем. Для начала проверим, нет ли в фильтре воды. Бутылку под шланг слива, откручиваем клапан слива. Не весь узел! Только клапан! Откручивается от руки. Воды нет:
По ходу обнаруживаем провода на датчик воды. Даже подключены куда-то… Интересно, куда, ведь индикатора Check Engine в панели нет. Надо будет при замене фильтра попробовать его замкнуть, посмотреть, какая лампочка загорится. Сдергиваем шланги и выясняем, что надо сначала мерить, а потом покупать трубки, и еще, что не всё, что написано — истина, и что ТНВД бывают разные… Короче, картина маслом такова: магистраль подача 10мм, обратка 6мм, пока всё ОК, но на этом ОК заканчивается. Лягушка и ТНВД: подача 8мм, обратка 4мм(!). А трубки 10 и 6… Мда… Ну, не обратно же собирать, нам же подсос воздуха надо найти, так что трубку в шланг, прямо в шланге на штуцер, добавить хомутов по вкусу:
Да, выглядит жутко. Да, колхоз дичайший. Но, как показала проверка — герметично! Ну и это временно, надеюсь 😉 На фото уже все собрано и прокачано, но ведь надо рассказать, как оно, неистово и остервенело… На самом деле, все получилось очень быстро и очень просто, даже скучно. Алгоритм такой: на заглушенном моторе: — надеваем и фиксируем оба шланга от магистрали до лягушки; — открываем пробку бака; — подставляем емкость под штуцер подачи топлива из лягушки в ТНВД; — качаем, пока не польется (тут очень помогает прозрачный шланг от магистрали, видно, когда топливо уже рядом), у меня получилось 4 сильных качка и топливо со штуцера пошло. Для верности прокачиваем еще несколько раз; — теперь накидываем не фиксируя обратку от ТНВД до лягушки и подставляем, не надевая, шланг подачи от лягушки до ТНВД. Идея в том, чтобы из штуцера подачи в шланг до ТНВД налить солярки, при этом не проталкивая воздух в ТНВД. Качаем, наполняя шланг как емкость; — фиксируем шланг подачи, снимаем шланг обратки от ТНВД к лягушке со штуцера на лягушке; — качаем, пока солярка из ТНВД не заполнит шланг обратки. — фиксируем шланг обратки. Теперь надо запустить двигатель. Идеально, если запускает помощник, а мы наблюдаем за шлангами. В моем случае при запуске появилось пара мелких пузырей в обратке от ТНВД до лягушки, газуем, качаем лягушкой по необходимости, выгоняя все пузыри. Вот реально, описывать дольше, чем делать! Всё, моторчик тарахтит, периодически даем обороты, смотрим на шланги. Ну всё красиво же! Ни одного пузырька! Но в процессе проверки герметичности выяснилось, что если подуть в шланг на ТНВД, то где-то свистит. Свистит вот тут:
Собственно, поэтому и первая часть. Продолжение следует, только надо затариться медными шайбочками под обратку форсунок, гайками на всякий случай и найти, у кого позаимствовать на пару дней динамометрический ключ 25-45 Нм под рожковые насадки с насадками на 17 и на 19 (покупать такой комплект за 5+ тыс. рублей ради одной процедуры как-то не хочется).
А теперь вопросы знатокам: Почему-то обратка от лягухи в магистраль пустая, как ни газуй. Если сильно нажать на лягушку, туда что-то брызгает, но потока нет. Это так и надо? Когда соляра нагреется в фильтре, она пойдет в обратку? В общем, судя по отсутствию пузырей и тому, как легко всё прокачалось, лягушка еще живее всех живых. Вот только мне откровенно не нравится эта система подогрева. Как по мне, надо сливать теплую солярку в бак, а не гонять по кругу под капотом. В дальней дороге по холоду явно лучше греть обраткой весь бак до -10, чем солярку на входе в ТНВД до +30. А то ведь она из бака может перестать поступать. Менять рабочую лягушку на новую без рециркуляции откровенно душит жаба (оригинал 13 тыр на екзисте, или 7,5 с достиавкой у арабов). Может заглушить эту рециркуляцию и отправить обратку с ТНВД в магистраль?
Если лягушку всё-таки менять, то стоит брать со штуцерами 10 и 6 мм, как магистрали. Но на ТНВД штуцеры 8 и 4 мм. Их реально поменять? Или проще собрать из двух лягушек одну: на магистраль оставить 10 и 6, а на ТНВД прикрутить со старой 8 и 4?
moder » 21 мар 2016, 01:44
