Ремкомплекты для топливного крана В разделе 7 товаров
ALL BALLS Ремкомплект бензокрана 60-1000
ALL BALLS 60-1000 Ремкомплект бензокрана.
Набор состоит из уплотнения клапана топливного крана, 3-х прокладок, двух винтов, двух болтов и двух шайб Гровера.
Производитель: ALL BALLS
Honda Ремкомплект бензокрана 06160-MZ8-305
Honda 06160-MZ8-305 Оригинальный ремкомплект вакуумного бензокрана.
TOURMAX Ремкомплект бензокрана FCK-22
TOURMAX Ремкомплект бензокрана FCK22 для KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA.
TOURMAX Ремкомплект бензокрана FCK-23
TOURMAX Ремкомплект бензокрана FCK23 для SUZUKI:
DR124,
DR250,
DR400,
DR500,
GN125 1982-1983,
GN125E 1991-1994,
GN400T 1981-1982,
GN400X 1980-1981,
GN250 1985-1988,
GS125 1999,
RGV250 1989-1993,
SP125 1986-1988,
SP200 1986-1988,
SP370 1978-1979,
SP400 1980
Источник
Ремонт бензокрана мотоцикла ямаха
Немного общих данных:
Модельный год: 1994-1998
Габаритные размеры : 2170х765х1120 мм.
Сухая масса: 232 кг.
Объем двигателя: 1188 ссм
Кол-во цилиндров: 4
Размерность цилиндра: 77х63.8мм
Степень сжатия: 9.7
Макс. мощность: 97л.с./ 8000об.мин
Макс. крут. момент: 9,3кгм/ 6000об.мин.
Клапанный зазор (впуск.): 0,11-0,15 MM
Клапанный зазор (выпуск.): 0,16-0,20 MM
Частота оборотов при холостом ходе: 1050 об/мин
Свечи 1: CHAMPION RA4HC
Свечи 2: DENSO X24EPR-U9
Свечи 3: NGK DPR8EA-9
Зазор между электродами: 0,9 MM
Топливный бак: 21 л, резерв 4.5л.
Диаметр перьев вилки: 43 MM
Звезды: 17 / 38
Цепь: 110 звен.
Размерность резины (перед): 130/70-17
Размерность резины (зад): 170/60-17
Давление шин (перед): 2,5
Давление шин (зад): 2,9
Обычный мотик, классический. Выглядит весьма здоровым ;-))
Ветрозащита никакая. Cдувает. Обязательно нада ставить ветровик, он хоть и не сильно, но помогает 😉 А вообще мотик довольно удобный, сиденька широкая, сидеть удобно, за рулем ненадо вперед тянуться, подножки тоже на своих местах, сидиш прямо, расслабленно, вобщем удобно.
Расход топлива разный. У меня при нормально настроенных карбах на скорости 120-130 кмч хавает примерно 7.7л. Если ездить быстрее или по городу — то может и до 10 дойти легко, всетаки мощный мотор. Соответственно пробег на одной заправке – чтото около 260 км получается. Сам я заправляюсь чаще, как только на резерв уйдет или около того.
Хорошо управляется. Стоит только тронуться – и уже едеш как надо и куда надо. Опытные юзеры говорят, что он в поворот ложится трудно, изза своей массы, но тут я не спец, ничего сказать не могу, мало на каких пепелацах ездил.
Максималка примерно 230 (опятьже по рассказам других юзеров), но сам я до такой скорости не разгонялся, максимум 180 ехал, ито всего пару раз, для пробы. Както не любитель я больших скоростей, 140 крейсерской по хорошей дороге хватает за глаза ;-). До 150 разгоняется весьма резво, далее чуток скисает, думаю до 230 его разогнать можно. Хотя мне кажется всетаки это не совсем его скорость, отсутствие пластика и ветрозащиты не совсем хорошо на больших скоростях.
Теперь плюсы и минусы )))
Мегаплюсы:
1) Нет пластика, нечего ломать ежели что ))
2) Мотор мощный, как никак 97 л.с. на 1.2 литра объема, тянет гут, можно на холостых легко ездить. Я вообще больше 7 не кручу, хватает так )) Кривая мощности плавная, от 5тыщ и до ограничителя тянет одинаково, нет резких подхватов.
3) Ввиду того, что объем большой и низкая степень форсировки, то мотор надежен. Дядька Гром на xjr1300 проехал 120 ткм и хоть бы хны.
4) Охлаждение двигателя – воздушно-масляное. Не надо заморачиваться с системой охлаждения, нет кучи деталек, таких как водяной радиатор, шланги, рубашка, помпа, термостат, кулер, соответственно это все не ломается )) В городе перегреть можно я думаю только если спецально это делать ))))
5) Большой (21л) бак. Бак расположен выше карбов, поэтому бензонасос отсутствует как класс, что есть мегагут, опятьже не сломается )). Довольно большой резерв – 4.5 литра, хватит километров на 60, а если ехать на пятой 90 кмч – то и на побольше )).
6) Генератор с конструкцией как на машинах, даже в корпусе проделаны аналогичные отверстия для охлаждения, в солнечную погоду через них видно, как там внутри чтото вертится-крутится )). Соответственно отсутствует реле-регулятор, который на других моцах зачастую выходит из строя.
7) Здоровая широкая сиденька, и у водилы и у пассажира 😉
8) Бардачок под сиденькой мегавместительный. Туда влазит комплект ключей (не тот что родной, а нормальный комплект хороших удобных ключей SATA), насос от минска, ремкомплект для ремонта шин, цепная смазка, куча тряпок, манометр, изолента, запасные свечки и тп мелочевка.
9) Есть датчик топлива. Супер вещь. Раньше на диверсии я измерял количество топлива только примерно, по пробегу, а тут пох, все итак видно.
10) Есть центральная подножка. Весьма удобно мазать цепь.
11) Хорошие довольно жесткие подвески. Накатал по городу и за городом уже почти 7 ткм за этот сезон, при этом пробило 1 или 2 раза всего, ито по моей-же глупости )).
12) Тяжелый. По шоссе сие мегагут. Даже в пробках на нем нормально, почти на нулевой скорости не заваливается, не нужно ногами по земле как даун перебирать ;-)))) Стоит тронутся — уже нормально устойчиво себя ведет, можно 4-5кмч ехать, при этом держа ноги на подножках и рулем легко вертеть ))
13) На сей моц много всякого тюнинга. Причем из стокового моца можно зделать как стрит (куча всякой хрени по зарядке двиги, нулевики, распредвалы, усиленное сцепление, прямотоки, облегченные колеса и тп) так и туристический моц с кофрами и тому подобной фигнёй.
14) Мотик опятьже ввиду отстутствия пластика и простой компоновке очень удобен в обслуживании. Крайние свечи выкручиваются прям так простым свечником, внутренние можно выкрутить если изгольнуться и использовать соплевидный свечник. А если снять бак (всего 1 болт), то и вообще легко, чуть не обычным рожковым можно подлезть. Также со снятым баком (крепится на 1 болту) сразу открыт доступ к карбам и к крышке ГРМ.
Мегаминусы:
1) Тяжелый )) В гараже и на месте с ним корячится тяжеловато.
2) В пробках в жару — жарит неслабо. Как на печке — буржуйке сидиш на нем, пока пролезеш через затор — весь употееш хоть выжимай ))
3) Задние амортизаторы ёлинс у 10летних и более моцев (а xjr1200 и xjr1200r все такие, ибо делались только до 97го года) текут практически все. Соответственно работают отстойно, считай совсем не работают. Причина — от времени рассыхается и весь трескается пыльник на штоке, начинает пропускает грязь и песок, а эта дрянь уже дрочит сальник и шток, в итоге аморты сначала немного потеют, а потом просто вытекают напрочь. Обязательно нужно или менять на новые (что выглядит весьма кисло, на конкретно мой моц они стоят 1100$ пара в ипонии) или перебирать по возможности у умельцев, чтоб изношенные резинки меняли. Если шток изношен и в раковинах, то его также нужно менять, подбирать от автомобильных амортизаторов или делать на каком-нибудь крупном заводе с соответствующими мощностями (у нас делают по образцу на авиазаводе).
4) Здоровый торчащий в стороны за раму двигатель. В итоге если брякнулся — писец крышкам боковым и если повезет — то обламывает ребра охлаждения, а ежели ты совсем уж суперудачливый перец — то может и головку повести легко. Решается проблема установкой германских мегадуг Hepko&Becker, они клевые, крепеж хорошо рассчитан и сделаны отлично. Стоят в немеции 130Е.
5) На некоторых мотиках иногда глючит датчик уровня масла. Ни с того ни с сего лампа критического уровня масла загорается. Если за уровнем следиш и все с ним ок — тогда насрать и ездить. Такой вот глюк есть, почему он и откуда — хз ))
6) Развесовка и компоновка мотика такова, что при падениях на бок почти всегда бьется фара и крошется приборка, а ценник на оную весьма конский, даже бу будет 300-400уе стоить.
7) Если для когото это критично, то этот мотик имеет цепной привод, а не кардан. Соответственно надо каждые 500 км чистить и смазывать цепь. Мне на это пох, а комуто вот может быть будет лень )). При надлежащем уходе цепь ходит примерно тыщ 15-20 если жечь, и больше, если не жечь )
8) Слабый подрамник. У многих юзеров он при езде с установленными и загруженными кофрами ломается. Тонкий довольно, даже на вид. Тоесть если планируется ездить с кофрами, то подрамник желательно усилить. Я пошел двумя путями — для жесткости наварил на сам подрамник под сиденькой усиливающие металлические пластины и поставил 2 металлических подкоса от подрамника к кронштейнам пассажирских подножек.
9) Ну и наконец — это ямаха ))) А ямаха + масло как извесно = фкусна жрать :-D. У меня не жрет, мотор я не насилую, от замены до замены не подливаю, может, мне просто повезло 
. А вот у кореша на такомже моце масло всетаки подъедает, примерно 150гр на 1000 км.
Да, собственно, вот конкретно мой мотик, 96 гв, полностью регулируемая подвеска, тормозилки Brembo, армированные шланги спереди, установлен луисовский ветровик, крепеж для кофров Krauser K2, подогрев ручек Saito, защитные дуги Hepco&Becker, зеркала от V-Max, пипикалки прикольные и китайские электронные часы на руле ;-)). Еще усилен подрамник путем наваривания 4х полосок металлических на подрамник под сиденькой.
у блин какие кофры та.. ты че там возишь то? =)
ты лучше скажи сцепление то у тебя не хочет буксовать? а то я уже себе диски сцепления заказываю..
а ну чтоб не оффтоп:
у мну suzuki inazuma 1200 но судя по всему с низким седлом (посмотрел я на бандит-выше немного, а может японские модельки пониже), тоде открытый. и почему то ветрозащита без стекла такая же как на XJR1200 c маленьким стеклом.. то есть примерно до 140 нормально. исчтчо про XRJ1200 со СТОКОВЫМ глушителем. езда напоминает езду на тролейбусе =) звук почти такой же и разгон плавный без ярко выраженных подхватов в отличие от сузук. в поворот действительно учень неохотно заваливается.. просто корпусом так вообще тяжело завалить.. на ямках и кривой дороге был мягче чем мой.. зато управляемость более отстраненная. в общем для дальнобоя лучше а для города похуже.
Но это все про 1200 игоря.. а у сереги большакова 1300 xrj (таки продал каву zzr1100 (или по обмену zx10) а себе ее оставил пока..)
а этот зверь ска полная противоположность 1200. может быть тюнинг влияет (хз че там стоковое то осталось=) ), но прет не по деццки.. жесткий опять же очень. козлит тоже сам по себе. (мой из-за низкого седла только при неправильной работе сцепления-то есть если бросить, а так просто-ему легче буксовать чем козлить кажеться).
в обчем 1200 хыжыэр для дальняков гуд. для города мне мой лучше =)
Статья Triker’а по замене подшипников на xjr1200
(Авторский стиль и оформление сохранены ;-)))
Мож пригодится кому.
Менял тут себе подшипники на мотике — заснял процесс))))))))
Замена колёсных подшипников переднего колеса
1. Для начала нада снять переднее колесо — для этого его надо вывесить.
Фото 1 
Просто подставляем кирпичики
2. Затем откручиваем и снимаем суппорта (заодно есть шанс изучить состояние тормозных колодок)
Фото 2 
Суппорт — два болта на 12(красные стрелки)
И тормозной шланг — болт на 8(зелёная стрелка)
Соответственно со вторым суппортом тож самое
Я оставляю суппорта весеть прям на шлангах, хотя лучше их конечно подвязать(чтоб тормозные шланги не порвались)
Фото3 
3. затем ослабляем болт внизу правого пера
фото 4 
И открутив ось вытаскиваем её
Фото 5 
4. Колесо у вас в руках
дальше нада типа открутить тормозные диски, но я их не откручиваю, перебиваю подшипники прям так, с дисками, просто знаю что их (диски) легко повредить, поэтому обращаюсь с колесом аккуратно и не брасаю его на пол со всей дури)))) — пока ничего не повредил)))))))))
5. Берём отвёртку и аккуратно(у кого есть новый можно и неаккуратно) вынимаем пыльник — натяг небольшой и есть много шансов что вы его достанете не повредив.
Фото 6 и 7 
Я начинал с левой стороны, поэтому аккуратно достаём уплотнительную шайбу и шайбу привода спидометра(с усиками)
Фото8 
Вот и виден первый подшипник
6. Тоже самое проделывем с другой стороны
Фото 9 и 10 
Вот мы и добрались до подшипников. Для того что бы их выбить — нада втулку которая нахадится между подшипниками, чуть-чуть сдвинуть в сторону, чтобы можно было упереть отвёртку в подшипник
Вот эта втулка(красная стрелка), номер 2
Схема 1 
Для этого просто что-нибудь(мощная отвёртка) запихиваем внутрь и прилагаем усилие чтоб сдвинуть втулку вбок
Фото 11 
Красная стрелка показывает направление прикладываемого усилия.
7. Теперь упираем мощную отвёртку (по которой можно стучать) в любой из подшипников и выбиваем их (естессно наружу). Зелёная стрелка показывает направление удара чтоб выбить подшипник(фото 11)
8. Первый подшипник выбит, соответственно вывалилась и втулка
Фото12 
9. Теперь просто переворачиваем колесо и выбиваем оставшийся подшипник(это намного проще, так как втулка уже не мешает)
Фото 13 и 14 
Дальше берём тряпочку и протираем внутренности колеса и шайбы\втулку от грязи и забиваем новые подшипники
10. Для этого я пользуюсь монтажкой и головкой на 30 из обычного набора
Фото 15 и 16 
Монтажка — чтоб направить подшипник, а головка на 30 идеально подходит чтоб забить подшипник до конца
Фото 17 
Натяг совсем небольшой — лёгкие удары молотком внешней обойме подшипников не вредят, а внутренней обоймы и шариков вы не касаетесь
11. Забив первый подшипник до конца( определяется по характеру звука) переворачиваем колесо и незабыв вставить втулку забиваем второй подшипник. Я чуть-чуть недобив второй подшипник беру ось колеса и центрую подшипники и втулку, чтоб не заниматься этим когда втулка прижата подшипниками
Фото 18 
Отцентровав — забиваю подшипник до конца
12. Остаётся аккуратно забить пыльники незабыв положить шайбы привода спидометра (на схеме 1 позиции 5 и 6)
Фото 19 
Ставим колесо на место. Незабываем привод спидометра 11 и втулку 13(см. схему). Хотя без них непоставите))))))))))
Затягиваем ось и контрим болтом (фото 4)
Затем одеваем суппорта и прикручиваем их на место.
ВСЁ.
По аналогии меняются подшипники заднего колеса( что я и сделал) заодно можно поменять цепь и звёзды, а так же подшипники маятника.
Чтобы поменять переднюю звезду откручиваем привод лапки переключения передач
Фото 20 
Зелёная стрелка — болт на 10 и скидываем его
Фото 21 
Затем откручиваем рабочий цилиндр сцепления(отводим в сторону и оставляем на шланге, при этом не разрешаем друзьям жать на рычаг сцепления, а то цилиндр вывалится) и крышку(болты на 8) — фото 20, красные стрелки. Сняв крышку видим такую картину
Фото 22 
Чтобы открутить гайку(зелёная стрелка) незабываем отогнуть усики шайбы(красные стрелки)
Гайка на 36 затянута не очень большим усилием — есть шанс открутить обычным рожковым ключом(мне повезло), только надо как-нибудь заклинить цепь чтоб вал не крутился(например отвёрткой)
Открутив и сняв переднюю звезду переходим к маятнику
Откручиваем глушители
Фото 23 
И снимаем их — чтоб не мешались. Как правило достаточно открытить только этот болт чтоб снять глушитель(красная стрелка на фото 23), но будте готовы откручивать хомут крепящий глушитель к пауку.
Дальше откручиваем и освобождаем нижние крепления амортизаторов
Фото 24 
Красные стрелки
А также болты крепящие тормозной шланг к маятнику (на 8) и сам суппорт — зелёные стрелки.
Отвёрткой отковыриваем декоративные заглушки маятника (см. фото 20, жёлтая стрелка) и головкой на 24 откручиваем маятник. Вынимаем ось, снимаем маятник и цепь.
Перебивать подшипники маятника несколько сложнее чем колёсные, так как подшипники игольчатые, а тело маятника длиннее чем ступица колеса — длины отвёртки не хватает, а её жало рвёт сепаратор подшипника и обойма остаётся в теле. Надо заранее вооружиться отрезком длинной трубы(см 50 вполне хватит) — тогда успех вам гарантирован))))) После установки подшипников в маятник незабудте набить их смазкой — они открытые(колёсные если открытые тоже набивайте)
Зная что буду снимать маятник я заранее заклепал цепь — это намного удобнее чем на мотоцикле. Собирая всё обратно незабудте сначала завести цепь (если она заклёпана) прежде чем ставить маятник
Замена задней звезды трудностей доставить не должна — просто откручиваете гайки и меняете.
Вот фотка передних(новая и старая) звёзд
Фото 25 
А это фотка задних)))))))))))))))))
Фото 26 
Кстати на задней вот в таком виде я умудрился проехать около 3000 км)))))))))))
Не повторяйте моих ))))))))
Из возможных проблем ждущих вас при ремонте самый гадкий — это развалившийся в теле подшипник. Это когда обойма и шарики\ролики вываливаются вам в руки, а обойма остаётся в теле. Каждый эту проблему решает по своему, намного проще не доводить подшипники до такого состояния, а в случае с маятником заранее вооружиться подходящей трубой.
Да, цепь незабудте по окончании работы отрегулировать))))))))
Передние подшипники на большие ХЖРы — 6203
Цена за оригинал в Активе — 500 р штука
Цена за французский в Подшипнике.ру — 200 р за штуку(есть в наличии)
Задние подшипники — 6304
Цена в Активе — непомню (думаю что под 700 за штуку)
Цена за французские в Подшипник.ру — 300 р штука (есть в наличии)
Подшипники маятника — цена в АУ — 30 с чем то долларов за оба
Новые пыльники(колёсные) — чёта по 100 р с мелочью — их 3 штуки
Сзади стоит ещё один подшипник, в звезде, он почти не нагружен поэтому я его не менял, но на всякий случай его номер 6305
Спасибо за внимание, буду рад если этот отчёт кому-нибудь поможет))))))))))
Это пост со ссылками различными.
http://www.thunder.ru/xjr1300.htm
самая фкусная и интересная, описание и также куча всего по мотику xjr1300, автор — дядька Гром ))
http://www.drivemc.ru/articles/moto/2002_02_engine/
статья про регулировку тепловых зазоров клапанов на xjr1200.
что сходу вспомнил, то и нопесал. еще чего навспоминаю — буду дополнять ;-))
Источник