Ремонт бензонасоса низкого давления

Ремонт и обслуживание топливных насосов низкого давления автомобилей

Топливным насосом низкого давления, проще говоря бензонасосом, оснащено большинство автомобилей, как бензиновых (на 99%), так и дизельных. В автомобилях до 80-х годов выпуска они, в основном, были механические, приводились в действие толкателем с вала двигателя. Их основная неисправность заключалась в потере герметичности мембран. Кто не помнит постоянную головную боль владельцев Жигулей с бензонасосом.

С начала 80-х производители автомобилей стали ставить электрические бензонасосы. Причем они сперва устанавливались под капотом (например BMW) или под днищем (и сейчас в некоторых автомобилях, преимущественно дизельных, они там устанавливаются). С 90-х топливные насосы низкого давления перекочевали в бензобаки. Основная причина – безопасность. Бензонасос, соединительные к нему трубки и шланги могут течь вследствие повреждения, износа, перепадов температур, если бензонасос расположен в баке – это не так страшно. Тем не менее, это приводит к некоторым проблемам, связанных с ремонтом и обслуживанием насосов.

Рассмотрю некоторые из них. Самая частая проблема – нет симптомов включения топливного насоса.
Во-первых, следует каждому автолюбителю, особенно дизельного автомобиля, определиться, есть ли в его машине насос низкого давления вообще. Во многих дизельных автомобилях он отсутствует, его функции выполняет топливный насос высокого давления (ТНВД), он подсасывает дизтопливо сам к себе. Часто бывают случаи нарушения герметичности топливных трубок, идущих от бака. И даже, если есть микротрещина, ТНВД проще из неё сосать воздух, чем дизтопливо, особенно в морозную погоду.

В этом случае многие делают ошибку – бросаются ремонтировать ТНВД за бешеные деньги. Говорят, вроде течки топлива под машиной не видно, а в форсунки ничего не идет. А утечки дизтоплива может и не быть, для самотека трещина может быть мала, а для подсоса воздуха – достаточно, может быть еще и эффект ниппеля. В этом случае следует снять прямой топливопровод с ТНВД и попробовать подать в него дизтопливо самотеком.
Кстати, это можно, да и в некоторых случаях нужно, делать, если бензонасос у вас действительно сломался в пути, надо доехать до дома либо места ремонта.

Как это проще сделать:

• отсоединить прямой топливопровод;
• в крышке двухлитровой пластиковой бутылки с помощью ножа проделать отверстие по диаметру топливного шланга;
• вставить шланг на длину бутылки в крышку (чтобы при переворачивании бутылки конец шланга был на ее дне) и тщательно закрутить изолентой, лучше скотчем, чтобы не было утечки;
• в бутылку залить дизтопливо (бензин);
• включить зажигание, начать стартовать, перевернув бутылку и выдавливая из нее топливо. Это нужно, чтобы в ТНВД и систему закачать топливо. После того, как автомобиль заведется, топливо начнет быстро уходить в обратку;
• быстро глушим машину, переворачиваем бутылку, следя, чтобы конец шланга все время был в топливе, иначе произойдет завоздушивание;
• открутить топливопровод обратки, надрезать сверху бутылку и вставить в отверстие шланг обратки, чтобы она пополняла уровень топлива.

В большинстве случаев атмосферного давления хватает для работы ТНВД и форсунок, можно доехать до места ремонта, доливая топливо в бутылку.

Второй случай. При включении зажигания в автомобилях обычно на пару секунд включается бензонасос. Это можно определить по жужжанию за задним сиденьем. Если не слышно, следует точнее определить место, где он установлен. Как правило, в седанах – под сиденьем со стороны крышки бензобака, в универсалах – с той же стороны, но в багажнике под ковриками.

Беда, если нет крышки со стороны салона, обеспечивающей доступ к нему. Некоторые водители её вырезают болгаркой сами. Иначе приходится снимать бензобак и подлезать снизу. Так вот, если жужжания нет, сразу грешат на насос. А зря, в половине случаев виноват блок управления двигателем, реле бензонасоса, главное реле, электропроводка либо попросту предохранители. Все это следует проверить.
Иногда проще начать с бензонасоса. Отсоедините фишку от него. Обычно там есть минимум четыре провода: два-три тонких к датчику уровня (поплавку) и два толстых – к насосу.

Один из них (обычно более темного цвета, но не факт) идет на корпус авто, можно прозвонить тестером и определиться какой. Иногда он просто отгнивает где-нибудь в месте крепления под сиденьем. Второй идет к блоку предохранителей и реле. Можно на него подать «плюс» с аккумулятора и на слух проверить, работает ли насос. Если работает, можно, не разбираясь в схеме, подключить этот провод, например, к габаритным огням, так ближе. Включаете габариты, начинает работать бензонасос, заводите и едете. Один мой знакомый уже полгода так катается, всё нет времени толком разобраться.
Если бензонасос не работает напрямую, следует лезть внутрь. Как:

• деревянным или пластмассовым колышком и молотком немного откручиваем пластмассовую крышку насоса против часовой стрелки и далее вручную. Почему не металлической — чтобы не было искрения;
• открутив, аккуратно, чтобы не сбить поплавок, вынимаем насос в сборе и СРАЗУ ЗАКРЫВАЕМ ОТВЕРСТИЕ ЦЕЛЛОФАНОВЫМИ ПАКЕТАМИ, ЗАКРУЧИВАЕМ ОБРАТНО КРЫШКУ. Таким образом, герметичность бака будет восстановлена.

Да, и СРАЗУ ВЫНИМАЕТ НАСОС из автомобиля, сливаем в емкость топливо и просушиваем его. На время ремонта насоса САЛОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕТРИВАЕМ. Только после этого можно приступать к его ремонту;

• проверяем провода и контакты, идущие от насоса к контактам на крышке. Очень часто проблема именно в них. Помню случай, в японце младенческого возраста подгорел контакт внутри насоса, что говорить про старшее поколение французов;
• прозваниваем насос, если не звонится, то под замену. Его следует вынуть из прокладок, отсоединить от фильтра и гофоропатрубков, затем ехать с ним в магазин. Совет: брать только новый, лучше у тех, кто напрямую не признается, что Китай (было пару случаев в практике, что новый поднебесный насос поработал пару минут и сдох, причем уже установленный в бензобак). Не факт, что насос должен в точности соответствовать старому. Обычно он продается с прокладками, вставками и фильтром.

Фильтр, понятно, трогать не надо, а вот прокладки и вставки можно подогнать к корпусу обычными ножницами и ножом;

• устанавливается насос в обратной последовательности. Следите, чтобы при соединении с гофротрубками внутри насоса не образовалось трещин и зазоров.

Помню случай в BMW 7-ке, где-то в гаражах поменяли насос, а авто едет рывками. Причина – трещина шланга внутри насоса.
Опять же про BMW. В этих автомобилях иногда насос при включении зажигания не подкачивает, он начинает работать только при вращении двигателя, причем дает добро на включение датчик коленвала. Если он неисправен, насос не включается.

Вообще, о неисправностях топливной системы, бензонасоса в частности, можно рассказывать долго, неисправность частая, причин много. Помните, в половине случаев, когда автомобиль заглох во время движения, виновата топливная система. Ибо, что нужно для работы двигателя: воздух, топливо и своевременное зажигание.
Забыл совсем, недавно копался в VOLVO. Там проектировщики додумались поставить блок управления бензонасосом, извращенцы. Находится под задним правым подкрылком, его еще поискать надо.

Код ошибки 291B и 291D, симптомы – автомобиль чуть движется, чихает, двоит и т.п. Сняли блок, разобрали – сгнил разъем, нашли куда поставить, не знают что ли, что у нас с неба зимой не снег, а соль идет.

Да, совсем чуть не забыл о профилактике:

1. Это почти все знают, но почти никто не выполняет – не надо ездить на мусоре, т.е. при полупустом баке. На западе бак пополняют, когда заполнен на треть. Дело еще и в том, помимо засасывания мусора в топливную систему и бензонасос плохо охлаждается, перегревается, так как не погружен в топливо, а он же погружной.
2. Советую один из шлангов топливопровода заменить на прозрачный силиконовый. Мелочь, а как удобно: видно движение топлива, пузырьки, не дай бог.
3. При покупке подержанного авто поинтересуйтесь у бывшего владельца, были ли проблемы с насосом, есть ли он вообще, как до него добраться, чуть что, посмотрите по справочникам.
4. Если у вас дизельный авто, не поленитесь, установите ручную подкачку топлива – «грушу». Помогает, особенно в зимнее время.

Источник

Топливный насос – важнейший элемент двигателя

Важным элементом конструкции любого современного двигателя автомобиля является топливный насос (ТН), который подает к карбюратору либо к форсункам необходимый объем горючего.

Электрический топливный насос – общая информация о нем

Все ТН, которые эксплуатируются в настоящее время, делят на:

Электрический агрегат используется в дизельных двигателях, а также в бензиновых, на которых реализована система распределенного впрыска горючего.

В данном случае описываемый нами механизм необходим для того, чтобы подавать (предварительно) бензин к ТНВД (насосу высокого давления). Насосы механического типа не годятся для этого потому, что они способны обеспечить подачу горючего исключительно на низком давлении. А вот электрический подкачивающий топливный насос может формировать давление до 0,7 МПа в системах с непосредственным впрыском и до 0,4 МПа для дизельного двигателя.

Многие не очень опытные автомобилисты задаются вопросом о том, где находится топливный насос. Ответ прост. Это устройство расположено либо в самом топливном баке, либо в топливопроводе. Специалисты считают более эффективным и разумным первый вид компоновки (ТН встраивается в бак). Считается, что при таком размещении, которое не требует специальной всасывающей магистрали, риск потерь горючего минимален. При этом насос намного качественнее и быстрее охлаждается, а его фильтр действует со стопроцентной отдачей.

Если посмотреть на конструкцию топливной системы современных зарубежных автомобилей, можно увидеть, что на многих из них топливный насос действительно интегрирован в бак. Правда, при описанной компоновке нагнетательный топливопровод становится более склонным к поломкам и выходам из строя из-за своей большой протяженности.

В общих чертах мы разобрались с тем, где находится топливный насос на транспортных средствах наших дней. А теперь давайте посмотрим на конструкции данного агрегата. Такое устройство состоит из двух основных компонентов, располагающихся в одном корпусе из металла – непосредственно насоса и электрического двигателя (привода). Также в нем имеются дополнительные элементы – механизм забора топлива, сетчатый фильтр, датчик расхода горючего, клапаны (редукционный и заборный).

Все составные части электрического насоса, включая и фильтр, постоянно контактируют с горючим, но при функционировании системы вероятность короткого замыкания в ней сведена к нулю, так как показатель электросопротивления бензина находится на высоком уровне (выше 1МОм). За поддержание в топливной системе автомобиля требуемой величины давления отвечает редукционный клапан. А при остановке двигателя топливная система запирается (для этого в ней предусмотрен обратный клапан).

Разные виды электрических насосов и их особенности

Конструкционно электрический ТН может быть:

Непосредственно в бак для топлива обычно монтируется центробежный электрический агрегат. Реле топливного насоса данного типа активируется по «приказу», который посылает блок управления дизельного или бензинового двигателя, и электрический насос начинает работать. Отметим, что в конструкции описываемого устройства имеется предохранительный спецклапан, который поддерживает в достаточно узких интервалах давление горючего.

Ремонт такому ТН нужен очень редко. Замены обычно требует крыльчатка – рабочее приспособление, оснащенное большим количеством лопаток. Вращается данный компонент в камере с нагнетательным и всасывающим каналом. Повышение давления дизельного (карбюраторного) двигателя при этом образуется при воздействии указанных лопаток на завихрения горючего.

В роликовом ТН всасывание горючего и его нагнетание достигается путем вращения ротора, в котором происходит передвижение роликов. Аналогично работает и шестеренный насос дизельного авто (бензинового). Только в нем внутренние шестерни вращаются вокруг статора. Роликовый и шестеренный электрический ТН можно смонтировать только в топливопроводе.

Особенности механического насоса, его устройство

Такой топливный насос низкого давления не подходит для дизельного двигателя. Он используется только на карбюраторных машинах. Размещают его на самом моторе, состоит устройство из следующих частей (ремонт коих, заметим, требуется не так уж и редко):

• корпус с верхней и нижней частью;
• крышка, накрывающая корпус;
• сетчатый топливный фильтр;
• диафрагма (находится между частями корпуса);
• механический привод (без него устройство работать, как вы сами понимаете, не может);
• шток;
• два клапана (нагнетательный и всасывающий);
• надетая на шток пружина (возвратная).

Привод, которым оснащается механический топливный насос низкого давления, выполняется от распредвала (от его эксцентрика). А важнейшим элементом механизма считается диафрагма, соединенная с приводом и штоком. На импортных авто схема привода реализована, как правило, с коромыслом (со специальным рычагом, имеющим два плеча). Российские автомобилестроители обычно используют схему, включающую в себя рычаг с балансиром и толкатель.

Как проверить топливный насос?

Признаки того, что ТН функционирует неправильно, не столь заметны, как хотелось бы водителям. Но, все же, они имеются. Далее указаны основные признаки, являющиеся сигналом того, что имеет смысл проверить топливный насос своего бензинового либо дизельного двигателя:

• Трудности с запуском мотора. Возможно, в них виновата неисправность реле топливного насоса, стартера, а может дело всего лишь в малом заряде АКБ. Но, в любом случае, причину выявлять придется. Вполне вероятно, что она подскажет вам именно о неисправности топливного насоса.
• Тональность работающего ДВС очень высока (любой автолюбитель четко слышит, когда его «ласточка» звучит не так, как обычно).

Потеря мощности двигателя. Пожалуй, наиболее явный симптом поломки реле топливного насоса или другого его элемента (фильтр, шток и т.д.), свидетельствующий о том, что на машине требуется замена топливного насоса либо его ремонт.

Схема проверки работоспособности ТН и возможный ремонт, для которого может потребоваться съемник крышки топливных насосов:

• зажигание отключается;
• топливопровод высокого давления отсоединяют;
• включают зажигание при условии, что не отмечается течи горючего;
• после этого обследуется реле топливного насоса (в большинстве случаев последующее снятие и установка топливного насоса не нужны, так как требуется лишь заменить его предохранитель).
• В тех случаях, когда после замены предохранителя есть подача напряжения, проблема вероятнее всего в обрыве кабеля (реже требуется полноценный ремонт и замена топливного насоса) из-за того, что устройство вышло из строя. Если горючее не приходит в трубопровод (распределительный), есть опасность того, что топливопровод был поврежден либо забился топливный фильтр (сетка топливного насоса).

Также может потребоваться ремонт следующих видов:

• замена предохранительного элемента в питающей цепи ТН;
• устранение утечек в топливных шлангах и трубок (не сложный, но очень скрупулезный ремонт, требующий особого внимания).

Учитывая, что устройство ТН достаточно сложное, снятие и установка топливного насоса должна проводиться на автосервисах. У них есть и опытные специалисты, и съемник крышки топливных насосов, и новый фильтр, и любое другое устройство, которое будет необходимо. Да и признаки поломки ТН профи знают намного лучше любителей.

Источник